Entre collines du Haut-Rhin et contreforts des Vosges, la beauté de l’ancienne ville impériale attire des milliers de visiteurs chaque année.

Son patrimoine s’affirme dès la suzeraineté de Frédéric II, en même temps que l’installation sur place les Franciscains et les Dominicains. XVè et XVIè siècles sont des âges d’or pour la ville aux prestigieux bâtiments. Ils reflètent la prospérité commerciale et agricole de toute la région. Pourtant l’histoire ne sera jamais simple avec les encombrants voisins que sont les Allemands qui disputent Colmar à la France jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale. Il faudra attendre les années 1945 pour qu’elle retrouve son calme et son charme unique. Quelques rues suffisent pour se faire une idée des lieux, de préférence en juin ou en septembre après l’afflux massif des touristes…Dans la rue des Têtes, la Maison du même nom devenu hôtel sélect affiche une façade Renaissance ornée de cent figures grimaçantes et où qu’on se balade, innombrables sont les façades à pans de bois et les bonnes surprises qui s’offrent aux curieux.  Comme dans cette rue des Marchands, sans doute la plus pittoresque. Ne pas manquer l’oriel de la maison Pfister dont la galerie en bois garde encore trace de scènes bibliques anciennes. Sur la place de la cathédrale, on admire aussi la loggia Renaissance de l’ancien corps de Garde. Le dédale des ruelles à encorbellements mène à la Petite Venise et ses maisons pastel aux balcons fleuris. On y déjeune en terrasse et en bord de rivière... Alors n’hésitez pas, embarquez-vous dans l’un des canots pour une heure magique sur l’eau, sous la voûte des ponts et des arbres en tonnelle.

C’est vers lui qu’on accoure depuis la réouverture récente du musée Unterlinden. Le retable d’Issenheim, le polyptique de Grünewald est désormais visible à nouveau et c’est un indispensable dès votre arrivée en ville !

Ce chef d’œuvre internationalement admiré fut dérobé aux yeux durant les années nécessaires aux réhabilitation et agrandissement du musée. Le voilà qui trône à nouveau dans la chapelle gothique de l’ancien monastère des Dominicains édifié en 1230, un des plus importants ensembles monastiques de l’époque et haut lieu de la mystique rhénane. Ce retable exceptionnel offre en plusieurs grands volets une vision particulièrement expressive de la Crucifixion ainsi qu’une fascinante image de la nativité et de la tentation de Saint Antoine. Réalisé pour le maître-autel de la commanderie des Antonins d’Issenheim, dépendant alors de l’ordre hospitalier des Antonins, il s’adresse à l’époque aux malades soignés sur place pour le “mal des ardents“ qui causait alors convulsions et gangrènes. Deux ans de travaux pour exposer enfin l’intégralité des œuvres dans les meilleures conditions. En doublant les surfaces d’exposition par l’ajout d’un nouveau bâtiment signé Herzog et de Meuron. Et ce n’est pas tout : l’ensemble des collections s’échelonne du gothique international à l’art le plus contemporain. Autre merveille aux Dominicains. La Vierge au Buisson de roses, attribué à Martin Schongauer et peint en 1473. Ce chef d’œuvre d’inspiration flamande placé dans le chœur représente une Vierge à l’enfant sur fond de jardin de fleurs et d’oiseaux, surmontée de deux anges portant couronne…

Hansi fait la fierté de la ville dont il a su illustrer avec bonheur les us et coutumes, imprégnant un peu partout son esprit joyeux et amical.

Qui ne connaît ses petits personnages maintes fois reproduits sur les assiettes ou les tabliers… Un musée dédié permet de comprendre un peu mieux cet artiste local discret qui mit ses talents de dessinateur au service de la lutte anti germanique durant la Seconde guerre mondiale.  Un moment conservateur du musée Unterlinden, il illustra de nombreux livres et peignit les paysages sereins de sa région. En balade, levez les yeux et vous reconnaîtrez sa marque sur les enseignes en fer forgé représentant les métiers traditionnels de Colmar.

Bartholdi, né en 1904, est lui aussi enfant du pays. C’est à lui qu’on doit la grandiose Statue de la Liberté qui accueille les paquebots à l’arrivée du port de New York.

Une œuvre conçue dans son atelier parisien de la rue Vavin. S’il quitta enfant sa ville natale, celle-ci garde dans ses cours et ruelles une douzaine de sculptures comme la statue de Martin Schongauer celle du Tonnelier alsacien perchée au sommet du pignon de la Maison des Têtes ou le groupe en bronze intitulé Les grands soutiens du monde, allégories de la justice, du patriotisme et du travail, à l’entrée de sa maison natale devenue musée.

A deux pas de Colmar, la plus grande concentration de Grands Crus mûrit dans le terroir d’Alsace. Certains vignerons s’y sont constitués en Parenthèse Vigneronne et proposent aux connaisseurs des dégustations originales. Accords Chocolat et Grands crus, biodynamie, art de la vinification, histoires à boire, terroirs de Grands Crus, vins et fromages et même Qi Gong dans les vignes ! Nous avons testé une belle initiation à la dégustation à Ammerschwihr, au Domaine Pierre Adam. En observant les robes ambrées ou dorées, la transparence, les larmes des vins avant, en humer les arômes, en définir l’amertume, le sucre ou l’acidité.
     
Un moment délicieux complété par la visite de Kayserberg, un gros village de carte postale qui retrouve enfin une partie de son calme en septembre. Encore une belle balade le long des ruelles colorées de façades à pans de bois. Dans ce village est né en 1875 le grand Albert Schweitzer. Le musée émouvant qui lui est consacré a collecté de nombreux  souvenirs permettant de faire revivre l’univers de ce Prix Nobel de la Paix qui consacra sa vie aux soins de malades à Lambaréné au Gabon. Ne pas oublier l’église paroissiale et l’exceptionnel retable de Jean Bongartz (1518) à l’arrière d’un calvaire monumental en bois sculpté  sous lequel vous passez.
 

Les aléas de l’histoire ont donné à la Podkarpackie, terre injustement méconnue, un caractère fort et fier.





Une position géostratégique délicate, des frontières maintes fois remodelées…la région a souffert entre l’Ukraine, à deux pas, la Russie et l’empire Austro-Hongrois. D’encombrants voisins. Mais elle s’est aussi nourrie de cultures venues d’Orient et d’Occident.

Ceci explique en partie son remarquable patrimoine en églises romaines et orthodoxes. Dans les moindres villages de ce peuple fervent, il se décline en styles gothique ou baroque et prend chaque fois les traits des traditions locales.

Les châteaux aussi y sont légion, vestiges des lois de Casimir le Grand qui sut accorder au XIV^e siècle privilèges et terres aux nobles tout en préservant la paix et la prospérité du royaume.

Amateurs de châteaux, venez y faire un tour, vous y verrez l’un des plus beaux palais de Pologne. Il doit sa fondation à Casimir le Grand comme il est dit plus haut, mais l’ensemble actuel de style Renaissance avec ses tours d’angle et ses solides bastions est érigé bien plus tard. Sous les Lubomirski, une grande famille locale qui s’y installe au XVII^e siècle, le Siècle d’or dit-on de la Pologne. Le théâtre et la musique animent alors les vastes salons qui accueillent les têtes couronnées d’Europe. Plus tard, en 1816, Alfred I Potocki prend possession du domaine, le modernise, y fait agencer un jardin à l’italienne et un jardin de roses –pour de purs moments de bonheur aujourd’hui - tandis qu’un vaste parc est dessiné tout autour. Vous flânez le long des sentiers bordés de buis en croisant ici ou là quelques statues d’ancêtres. Puis vous pénétrez dans le hall, très imposant, avant l’enfilade des salles au mobilier d’époque. Une étonnante galerie d’antiques mène ensuite au jardin d’hiver signe que le confort de la demeure a évolué dans le temps. Jusqu’au dernier propriétaire, descendant des Potocki qui réussit à rester dans les lieux durant la Seconde guerre mondiale puis émigre en Suisse en 1944, laissant place à l’occupant russe. Ce dernier ne s’embarrasse pas trop de l’ensemble qui est remis en état quand la Pologne retrouve son autonomie.
 

Elles justifient à elles seules le voyage. D’autant que les dépliants très bien faits vous proposent plusieurs itinéraires (en français) chaque fois balisés par ces trésors érigés depuis le Moyen Age. Il y en aurait une trentaine dans la région, et d’autres aussi en Ukraine, de l’autre côté de la frontière très proche. Elles ont été construites au cours des siècles par les familles nobles et les seigneurs comme signes de leur prestige dans ce pays très religieux. Le principe ? Pour les plus anciennes, des rondins disposés horizontalement se superposant jusqu’aux toitures souvent coiffées de tourelles ou de coupoles façonnées en bardeaux de pin ou de sapin. Plus tard, elles s’affinent en optant pour de fines tuiles de bois qui couvrent l’intégralité des façades et permettent plus de finesses dans le rendu des détails architecturaux. Mais vous n’avez pas encore tout vu. L’intérieur aussi a de quoi surprendre ! 

Certaines églises sont orthodoxes, d’autres catholiques romaines, d’autres uniates ou Grecques-catholiques… C’est leur décoration intérieure qui indique leur confession. Si elles comportent une iconostase, cette paroi ornée d’icônes qui sépare les fidèles du clergé, elles sont de rite byzantin. Les motifs décoratifs inspirés par la bible rappellent le principe de nos églises romanes : ils sont une bible écrite en images. On y distingue des jugements derniers qui devaient faire frissonner, des vies de saints, des Christ en majesté, des Vierges, des nativités et tout le monde céleste…

Pas un seul espace qui ne soit décoré sur ces parois dans un contraste touchant entre simplicité du bois et richesse des autels, des chaires, des icônes. Toutes ont leur charme, nichées qu’elles sont dans la campagne. Aucune n’est pareille. Citons Hachow, l’une des plus vieilles et plus grandes à rondins horizontaux dont les peintures datent de  1494 et Blizne,  XVème siècle gothique, avec des  peintures du XVI^e siècle, toutes deux inscrites au Patrimoine mondial par l’Unesco en 2003; Chotyniec construite en 1600 est la seule à comporter une galerie extérieure menant à la tribune pour séparer les moines des fidèles ; Binarowa dont la richesse de l’intérieur est digne d’un musée ; Podhalański et des dizaines d’autres qu’il  est impossible d’énumérer ici. Où que vous vous arrêtiez, vous serez émerveillés !

 

Ne passez pas à côté de ce village ethnographique, l’un des plus vastes musées en plein air d’Europe qui fait revivre un gros village en bois d’autrefois sur 38 ha d’une jolie campagne. On s’y balade en compagnie d’un guide passionnant qui vous explique dans un français parfait comment on a déplacé et remonté avec des chevilles en bois d’authentiques maisons, des fermes, une église gréco-orthodoxe, une autre gréco-catholique, une école ici, une poste là, et toutes sortes de magasins anciens qui s’animent l’après-midi au son lointain d’un orgue de barbarie.

Un vaste projet pour évoquer aussi la pauvreté et les malheurs des communautés uniates bojkos et lemkos qui vivaient là autrefois avant d’être déplacées par Staline…A la sortie et selon la saison, des marchandes vous proposent les jolis fromages fumés typiques de la région, des fruits et légumes de leur jardin. Sans oublier tous les objets en bois peint qui sont ici une spécialité.

 

Toujours à Sanok, voici un autre incontournable :  l’une des plus belles collections de peintures et d’icônes orthodoxes actuelles. On la découvre dans le massif château de la ville, un bâtiment curieusement situé sur l’ancienne ligne Molotov, cette suite de fortifications construites en 1940 par l'Union soviétique pour renforcer ses nouvelles frontières en Pologne orientale et dans les pays baltes. Les nombreuses représentations du Christ en majesté et de la Vierge à l’enfant permettent d’apprécier les dons des différents artistes. On s’arrête plus  longuement devant de vastes frasques conçues comme des bandes dessinées racontant des histoires. Comme celle du démon sortant du corps d’un pécheur où les anges accueillant les êtres sauvés dans la Jérusalem céleste…

 

Pour finir en beauté, on se pose au moins une journée et une nuit dans cette belle cité en bordure de rivière. De jolies balades vous attendent en centre ville le long des rues pentues et pavées, entre la place du marché et ses vieilles maisons Renaissance, les nombreuses églises et couvents, la cathédrale grecque-catholique et son pendant catholique romain… Le tout dominé par l’ombre tutélaire du château perché sur sa colline, dissimulant 22km de souterrains. Dans une ambiance gaie et branchée, la rue principale s’anime le long des vitrines et des cafés. Idéal pour s’installer en terrasse et sentir l’air local en dégustant une glace. 

Vous êtes dans la plus ancienne ville du sud de la Pologne après Cracovie et la troisième cité la plus fortifiée après Anvers et Verdun ! Car l’histoire fut rude avec celle qu’on nomma la Porte des Carpates, à deux pas de la frontière Ukrainienne. Elle fut souvent attaquée et très sollicitée pour, devenant tour à tour autrichienne, allemande, russe, avec des relations conflictuelles avec sa voisine ukrainienne. Mais elle a su conserver son identité et sa beauté.