Le dragon a craché des perles pour protéger le pays des envahisseurs. Et ces perles sont devenues des îles. De célèbres batailles, dont celle du Bach Dang, en 1288, mirent un frein définitif aux invasions mongoles.


Guerre du faible contre le fort : le général Trần Hưng Đạo reprend la stratégie d’un illustre prédécesseur, Ngô Quyền, qui en 938, déjà, ayant soigneusement étudié les mouvements des marée, tendit un chausse-trappes de taille aux navires ennemis. Les Viets se laissèrent poursuivre dans le fleuve.

Puis la marée descendit, et les navires mongols, comme ceux des Chinois trois siècles auparavant, s’empalèrent sur des pieux ferrés, dont le lit du fleuve était hérissé. Par deux fois, l’ennemi abandonna sur le terrain des milliers de ses hommes.

Kim et Than-Van Tran-Nhut rappellent ces histoires dans une des enquêtes du mandarin Tân, La Poudre noire de maître Hou (éditions Philippe Picquier, Paris, 2001).

 Mais ce joyau du patrimoine de l’humanité que constitue la baie d' Hạ Long accueille désormais de nombreux bateaux chargés de touristes.

Une grande prudence est imposée à tous, et on ne se rend pas vraiment sur la plupart des îles, désormais reconnues comme parc national. Les animaux y sont en paix. On peut également louer un bateau pour un groupe restreint, deux personnes par exemple. Pas de parole intempestive ni de bruit superfétatoire. Pas de cris d’enfants mal élevés, de mots un peu bêtes - on a déjà suffisamment à faire à ses propres limites -, ni de remarques insipides. On peut admirer, et là encore, disposer de la maîtrise relative du temps. La croisière standard dure vingt-quatre heures.

Düc est né à Haïphong, dans une famille de fonctionnaires. Il a vingt-cinq ans. Ses études, il les a menées dans un établissement scolaire situé à Hạ Long.

Dans ce port, il s’est pris de passion pour le paysage. À force d’inventer des excuses pour n’avoir pas à rentrer chez lui lors des congés, il a fini par rejoindre une famille de pêcheurs, de ses amis, et qui vivait sur une maison flottante, quelque part dans la baie, dans un cirque de pitons. L’été passe, à pécher, entretenir le radeau. Il se prolonge, cet été, jusqu’à l’année suivante. Bavardant avec des touristes, il perfectionne sa pratique de l’anglais. Sa décision est prise, et il devient guide, grâce à une formation. Il est un peu en vacance, sur ce bateau, car d’ordinaire il accompagne des groupes de plusieurs dizaines de personnes. Il n’hésite pas à me faire remarquer l’absence avérée de sérénité et même de pudeur chez de nombreux touristes.

Lors d’une promenade autour d’une île isolée et relativement vaste - on entend depuis la mer le ricanement des singes - armé d’une épuisette, il ramasse les déchets flottants : bouteilles et sacs en plastique, emballages de sucreries, bidons, bouteilles de lait solaire. Nous remplissons l’esquif de ces produits remarquables des sociétés avancées et de progrès.

 

Me regardant écrire quelques notes, le soir, il s’est approché et m’a proposé une histoire qui pourrait m’intéresser, celle d’un écrivain américain qui, deux ans auparavant, avait loué le bateau pour une semaine, et qui avait écrit tout le temps, avant de s’en retourner.

Il levait comme nous la tête, laissant le regard se perdre dans l’enfilade des îles adonisées par la brume bleuâtre et qui rend imperceptible la ligne entre la mer et le ciel, métamorphosant les îles en spectres élégants, qui semblent flotter sur l’eau pour un ballet immobile. Le temps lui aussi se métamorphose : cela fait un moment que l’on a oublié la montre. Puis il se replongeait dans ses cahiers, car il écrivait à la main. Dans la nuit, je suis le mouvement silencieux des barques qui pèchent au lamparo. Parfois, un chien jappe : il signale au pêcheur la présence d’un récif.
Yves Rinauro
 

Viêt Nam première semaine : 
http://www.lindigo-mag.com/Premiere-semaine-Impressions-de-voyage-dans-le-nord-du-Viet-Nam-_a626.html
Viêt Nam deuxième semaine :
http://www.lindigo-mag.com/Deuxieme-semaine-Impressions-de-voyage-dans-le-nord-du-Viet-Nam_a627.html
Année France-Viêt Nam en France
http://www.anneefrancevietnam.com/
Ce voyage a été préparé avec soin par Anaïs Velasquez, et Les Ateliers du voyage.  Qu’ils en soient ici remerciés, ainsi que les guides et les chauffeurs qui nous ont accompagnés pendant ce tour, réalisé sans urgence, à un rythme tout à fait humain.
Office de tourisme du Vietnam à Paris ...

On ne voyage sans doute jamais sans raison, même si la plupart du temps, cette raison n’affleure pas à l’expression.

Pour toute une génération le nom de Viêt Nam évoque un conflit effroyable d’une cinquantaine d’années, des dégâts irrémédiables, d’abord sur les êtres mais encore sur l’environnement : près de quatre millions de morts, plus de deux millions de blessés et de mutilés, un territoire pillé, fragmenté, défolié, napalmisé, et un patrimoine architectural parfois rasé.

Et aussi, de ces années 1980, revient à l’esprit le mot, désormais entré dans le vocabulaire courant : boat-people. Dans une quinzaine de villes, à Genève notamment, des stèles rappellent le calvaire des survivants aux garde-côtes, aux pirates, et aux tempêtes. Elles agrègent en général un discours anti-communiste résolu.

 

Et puis : en 2003, cinq cent mille touristes viennent parcourir le pays.

L’année suivante, c’est la visite de Nguyen Cao Ky, le dernier président de la République du Vietnam, qui avait fui le pays à la chute de Saïgon, et qui plus tard, s’y réinstalle définitivement. Ils étaient plus de six millions à l’arpenter en 2013. À la faveur de réformes décisives adoptées dans les années 1990, le pays s’est sensiblement transformé. Le tourisme y a pris une forme particulière, qui privilégie l’accompagnement. C’est une activité à haute valeur ajoutée, et qui a fait le choix de mettre en avant sa culture. Ou plutôt ses cultures. Car le Viêt Nam est un feuilleté d’histoires, et de peuples. C’est d’abord une présence, qu’il faut ressentir. Si l’on ne met pas de mots sur le désir de voyage, on sait néanmoins que ce qui importe tient à sa propre disponibilité, et au pas de côté. 
 
 

L’arrivée au matin à Hanoi est déjà surprenante : après douze heures d’avion, encagé dans des sièges destinés à des personnes de petite taille, alors que la conscience tangue dangereusement, on est frappé par la densité de la circulation des vélos et motocyclettes qui semblent un flux continu et qu’on ne saurait fendre. C’est par là que ça commence : inutile de chercher à prendre possession d’un passage. Il faut simplement s’engager, marcher tranquillement. Le double courant s’ouvre, les engins s’écartent, et c’est un ballet qui se déroule dont le piéton est partie prenante. Ce n’est pas de la magie, juste de l’humanité. Dans la ville ancienne, la chaleur humide monte lentement en ce mois d‘avril, et le froid qu’on avait emporté avec soi s’estompe d’autant. Partout, les cuisines de trottoir fument, et, assis sur de petits tabourets, les gens mangent le phó, dans des bols posés sur des tables basses. La rumeur de la ville est déjà intense à cette heure pourtant matinale. Les sens sont en éveil : senteur d’anis étoilé, de cannelle, de cardamome, d’herbes fraîches. Oubliée l’alimentation sans saveur de l’avion. On prend le temps. On se sustente. On déambule, dans une flânerie presque sans but, en ce matin de dimanche hanoïen. Au bord du lac de l’Épée restituée, le Hồ Hoàn Kiếm, les groupes de Tai Chi conjuguent les mouvements millénaires et la voie spirituelle. Ils « marchent sans voyager », développent chaque mouvement par une lenteur souveraine. Attentif autant que flottant, le voyageur conçoit peu à peu la part dynamique de cette concentration.

 

À la surface du lac, on ne verra pas Cu Rua, la tortue dont les apparitions sont légendaires.

Mais déjà, des photographes ont installé les trépieds, et ils attendent qu’elle pointe le museau. Par le pont du soleil levant, on accède au temple de la montagne de Jade. Des familles ont apporté des offrandes et prient. Le père est devant, assis sur les genoux. Les mains jointes, il demande aux dieux qu’ils favorisent la réussite scolaire de l’aîné. Dans la cour du temple de la littérature, on observera, un autre jour, un groupe d’étudiantes se faire photographier en tenue de diplômées, pour prêter la main aux résultats des examens, sous l’oeil impassible d’étudiants en architecture qui dessinent consciencieusement les détails des bâtiments. La tortue empaillée, morte dans les années 1970, a laissé l’autre solitaire. Je caresse un chat pelotonné en face d’elle, comme le génie protecteur de la momie. Je suis à Hanoi, c’est le matin, et je tombe de sommeil.
 

Dans la chambre d’hôtel, j’entends la rumeur de la vie qui a repris son cours, à mesure que la matinée a progressé : six millions cinq cent mille habitants, quatre millions de motocyclettes, quatre cent mille voitures, abreuvent la ville.

Dans l’après-midi, on marche dans ces rues parfois si étroites, autour de la cathédrale, qu’on peut à peine s’y croiser. Partout, des restaurants de rue, où des familles entières dînent. Dans le soir qui tombe, la rumeur baisse d’intensité. Les lumières vives donnent une impression de fête foraine, mesurée toutefois : des visages fermés démentent cette impression, en particulier ceux de femmes portant une palanche, dont les plateaux sont lourdement chargés de fruits et de légumes. Elles changent régulièrement d’épaule, par un précautionneux mouvement tournant, et avancent rapidement dans une démarche souple, comme pour compenser la pesanteur qui leur scie l’épaule. Elles passent dans Hàng Bo et dans les ruelles adjacentes, ombres qui se détachent de l’éclairage intense des boutiques de vêtements, de posters, de bijoux et d’autres pacotilles. On mange, on boit, on se rencontre, on bavarde bruyamment. Pipe à la bouche, installé devant une bière de Hanoi à la pression, j’observe, je scrute. Un homme s’arrête, et m’aborde. Il a la cinquantaine bronzée. Il me raconte combien Hanoi diffère de Rangoon - je veux bien le croire - et surtout de Bangkok  où, me dit-il, on ne sait plus s’amuser. J’acquiesce, je ne suis jamais allé en Thaïlande. Il continue. Il compte louer une motocyclette, car, explique-t-il, il faut que chaque kilomètre compte de ce qu’il y a à voir, et qu’il veut voir. Même dans le tourisme, on est confronté à l’illusion du productivisme. Vers 21 heures, les restaurants de trottoir commencent à fermer. J’ai quand même le temps de déguster, sur la même rue, les meilleures ravioles jamais goûtées. La cuisinière coule le liquide blanchâtre sur la plaque, qui épaissit en une texture gélatineuse qu’elle retourne prestement, la dépose dans une assiette, la farcit, la replie en deux mouvements, et tend l’assiette. Je reste un moment à regarder ces gestes.
 
Yves Rinauro
 

Année France-Viêt Nam en France
http://www.anneefrancevietnam.com/

Ce voyage a été préparé avec soin par Anaïs Velasquez, et Les Ateliers du voyage. Qu’ils en soient ici remerciés, ainsi que les guides et les chauffeurs qui nous ont accompagnés pendant ce tour, réalisé sans urgence, à un rythme tout à fait humain.

Office de tourisme du Vietnam à Paris...

Rendez-vous au débarcadère de Kaw avec Stéphane notre guide naturaliste, pour la remontée en pirogue de la rivière et l’observation commentée de la faune et de la flore dans cette zone marécageuse de savane flottante parsemée d’îlots de moucou-moucous, irriguée par la crique Angélique et la rivière de Kaw.  Les rives qui défilent nous offrent un spectacle magnifique avec ses oiseaux colorés, comme le jacana noir, le héron cocoï, le cacique cul-jaune, et les différentes espèces d’aigrettes. Des troupeaux de zébus adaptés à la vie "aquatique"  vivent au bord de la rivière et se nourrissent de graminées sauvages.
 

La  crique Wapou

Etape à la petite crique Wapou pour mieux observer la faune et écouter les bruits de la forêt. Nous embarquons  ensuite à bord d'un canoë silencieux et naviguons dans des écosystèmes de mangrove et de forêt tropicale humide, accompagnés par les cris des oiseaux et des singes hurleurs. Retour sur la terre ferme. Stéphane, qui connaît le secret des plantes de la forêt amazonienne, nous initie aux techniques  de l’orpaillage et au plaisir de trouver quelques paillettes du précieux métal.

Nuit sur  un éco-lodge flottant sur la rivière Kaw et observation des caïmans

Nous retrouvons nos embarcations après une nouvelle balade sur la rivière Kaw, pour atteindre un confortable éco-lodge flottant où nous devons passer la nuit. Après le dîner, nous partons avec un guide observer la faune nocturne en pirogue. Les marais abritent  des caïmans : caïman rouge, caïman à lunette et le plus mythique d'entre eux : le grand caïman noir. Kaw est l’un des derniers refuges en Amérique du Sud pour cette espèce protégée. Uniquement observables la nuit, à la lumière d’un projecteur, leurs yeux phosphorescents apparaissent alors dans les hautes herbes. Sensation garantie  avant une nuit bien méritée dans notre éco-lodge flottant. Le lendemain matin, nous profitons avant notre départ, d'un superbe  lever du soleil et du réveil des oiseaux du marais.
 
 
A bientôt pour  la suite des prochaines étapes de ce carnet de voyage en Guyane.
 

Informations pratiques :
 
Pour découvrir la réserve
  « Les circuits de Tig Di Lo »
www.tigdilo.fr/

Se loger « Lodge de Jal Voyages »
jal-voyages.com/

Organiser son voyage et son séjour le Comité du tourisme de la Guyane
1 rue Clapeyron 75008 Paris 01 42 94 15 16
www.tourisme-guyane.com/