Avec plus de 120 000 participants réunis dans toute la ville, 80 partenaires (producteurs, commerçants, restaurateurs), sept écoles dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, la venue de chefs étrangers du réseau Unesco « Villes créatives en gastronomie », Rouen a célébré l’art culinaire avec succès lors de l’opération Rouen à table.

C’est donc tout naturellement que la ville, avec ses partenaires, propose une deuxième édition, cette année sur le thème du cinéma. Le septième art sera à l’honneur : films célébrant la gastronomie tels que L’Aile ou la cuisse avec Louis de Funès. Rappelez-vous sa réplique culte : « … le vin, c’est la terre … ». Le parrain de cette édition sera Christophe Mauduit, chef de l’Auberge des Ruines à Jumièges.

Cet événement offrira une expérience gastronomique dans différents lieux de la ville sous diverses formes : rallye gourmand, grand petit-déjeuner, compétitions de chefs, ateliers de dégustation et cours de cuisine, démonstrations culinaires. Tous les métiers de bouche que compte la région seront présents à travers la Fête du Ventre et proposeront leurs produits dans les rues.

Les écoles et centres de formation seront également représentés, notamment le CMA (Chambre des métiers et de l’artisanat) Formation Simone Veil, reconnu pour son accompagnement des métiers de la gastronomie, l’École Fauchon, le lycée hôtelier Georges-Baptiste…

Avec la venue des chefs du réseau Unesco « Villes créatives en gastronomie », Rouen s’ouvre sur le monde et souhaite se faire connaître. Seront ainsi présents Isabel Alvarez, cheffe espagnole, Michaël Fessler, consultant suisse, Diana-Marlyse Johnson, cheffe béninoise, et Alex Mendez, chef mexicain.

En présentant toutes ces activités et événements, Rouen à table souhaite faire découvrir la richesse culinaire de la ville et les charmes de son centre historique.

 Sur le programme : visiterouen.com

• Pour participer : il suffit de s’inscrire aux différents ateliers et activités souhaités sur le même site : visiterouen.com

  A Montlouis-sur-Loire, sur ces terres entre Tours et Amboise qu’ont tant aimées les rois de France, le château dresse au sommet de la colline ses hauts murs Renaissance aux pierres immaculées coiffés de tourelles. Ancienne place forte médiévale puis château construit sous François Ier pour les beaux yeux de sa maîtresse Marie Gaudin, ici vécurent aussi la fameuse Gabrielle d’Estrée favorite du roi Henri IV puis le duc de Choiseul.

De ce passé illustré par des femmes de caractère le château a gardé quelques autres vestiges : des douves, de vastes communs du XVe siècle classés Monument historique et une porte en pierre sculptée ouvrant sur le parc dessiné par Léonard de Vinci, voisin alors à Chambord... Après de nombreux aléas et reconstructions l’aventure contemporaine s’illustre à l’arrivée du prince Louis-Albert de Broglie qui achète l’ensemble en 1991 avec son frère, le rénove puis l’ouvre au public.

 Il est la vedette des lieux et entièrement dédié à la tomate, à sa culture et à son histoire dans le vaste potager du château riche de 785 variétés de ce fruit originaire du Pérou et du Mexique. Eh oui, cette belle rouge est bien classée dans la catégorie des fruits. Fondé en 1998 par le prince féru d’horticulture et de botanique et soucieux de préservation de la biodiversité, le Conservatoire National de la Tomate met en valeur la diversité des tomates anciennes aux couleurs et formes les plus étonnantes menacées de disparition et les mêle aux autres plus récentes. Il sensibilise ainsi les jardiniers amateurs à l’agriculture durable et propose à la vente une grande variété de ses graines.

Expositions thématiques, visites guidées et célèbre Festival de la Tomate en septembre agrémentent la visite en ces lieux de charme. Quant au Bar à Tomates situé face aux 400 variétés du jardin de Dahlias, il décline dès que la saison le permet jus de tomates et de fruits frais cueillis au jardin, tisanes de plantes médicinales locales, salades de tomates du potager et recettes variées inspirées des lieux. Vu le succès rencontré un nouveau Bar à Tomates plus conséquent est en voie de gestation.

A la Bourdaisière vous passez sans transition de l’esprit jardinage au style aristocratiques. Une fois franchie la porte attribuée à Léonard de Vinci vous voici dans le monde enchanté du parc romantique agrémenté de cèdres et de séquoias centenaires, de pins et de hauts marronniers.

Autour du château une allée à l’italienne bordée de parterres de buis s’ouvre sur la vallée du Cher et permet d’apprécier l’ensemble du parc. Côté sud, au pied de la façade, la terrasse s’orne de broderies de buis dans un décor très maitrisé, une symétrie à la française ornée de fleurs. On doit à Louis-Albert de Broglie la remise en valeur des perspectives, des serres et des plantations diverses.

Chaque année une exposition-parcours est proposée dans le parc aux visiteurs avec les belles planches pédagogiques de Deyrolle, cet éditeur qui durant des décennies a permis aux élèves de découvrir les sciences naturelles et le corps humain sur de grandes affiches décorant les murs des écoles.

Car Louis-Albert de Broglie est également propriétaire de cette maison unique sise au 46 rue du Bac qu’il vous faut également visiter pour ses chefs d’œuvre de taxidermie, un bestiaire mondial qui semble bien vivant et s’expose aux regards éblouis. Cette année c’est le corps humain qui est mis à l’honneur en 8 étapes où planches, installations interactives et vidéos se découvrent dans des installations à la fois techniques et artistiques qui plaisent à tous les âges.

Château de la Bourdaisière
25 rue de la Bourdaisièree
37270 Montlouis-sur-Loire
 https://www.labourdaisiere.com
Exposition visible jusqu’au 2 novembre
Horaires : 10h à 19h en haute saison. 1118h ensuite
Plein tarif à partir de 15 ans : 12€

A quelques pas du Parlement de Bretagne, le Balthazar Hôtel & Spa propose au cœur même de la capitale bretonne dans un décor contemporain, chaleureux et raffiné, ses 54 chambres, ses deux suites, et, pour vos séminaires deux salles, les espaces Gaspard (60m², accueil de 10 à 45 personnes) et Balthazar (idéal pour une réunion en petit comité dans un cadre informel).

Voici plus de dix ans que l’ancien Hôtel d’Angleterre a repris vie sous l’impulsion de Céline et Sébastien Meslin, qui ont racheté cette adresse mythique. Après cinq années consacrées à sa restauration, ils ont avec brio relevé le défi puisque l’hôtel (le premier 5-étoiles de la capitale bretonne) fait désormais partie des lieux incontournables de la cité. Entièrement démoli par l’intérieur et agrandi, quatre ans plus tard, grâce à l’acquisition du bâtiment voisin, le « Balthazar » offre ainsi à ses hôtes un raffinement fidèle aux codes d’excellence de la collection d’hôtels « MGallery » dont il est membre. Derrière sa superbe façade en granit gris inscrite au patrimoine sauvegardé de Rennes, il conjugue chaleur et design, tradition et modernité. Un personnel souriant et aux petits soins vous accueille dans un lobby joliment meublé d’une bibliothèque emplie de livres anciens, les sols en pierre bleue de Hénault et les murs en briques apparentes apportent à l’ensemble sa touche de charme et d’authenticité́. Les canapés idéalement placés près de la cheminée attendent que vous vous y enfonciez avec délices pour savourer un five o’clock tea. Plus loin, ce sont un bar design où l’on profite d’une ambiance plus jazzy et décontractée ainsi qu’un patio végétalisé avec fontaines futuristes et luminaires dont toute la magie se révèle le soir venu, qui vous tendent les bras. A ne pas manquer : les cocktails Signature concoctés par les barmen : savoureux et originaux.

Côté nuit même souci du confort et du détail, chaque décoration est unique mais respecte la ligne chic et cosy de l’établissement : parquets de chêne traditionnels, lampes Tom Dixon, fauteuils signés. Salles de bain et salles d'eau se nichent derrière des verrières en métal de style new-yorkais tandis que les deux suites s’adjoignent des terrasses privées depuis lesquelles les toits de Rennes se découvrent en majesté. Il ne vous reste plus qu’à découvrir les délices de « La Table de Balthazar », emmenée par le chef breton Benjamin Jourdren. Le restaurant, qui est ouvert aux hôtes comme à la clientèle extérieure, et profite d'une entrée indépendante, rue Vasselot, est l’un des plus courus de Rennes. Petits déjeuners en chambre, brasserie à midi, dîners gastronomiques en plusieurs services le soir ou excursions privées et, dès le mois d’avril brunch avec buffet généreux, créations savoureuses et le plaisir de se retrouver autour d’un moment convivial, tout ici est orchestré pour vous forger des souvenirs culinaires inoubliables et un séjour raffiné.

Aujourd’hui, le Balthazar s’agrandit par l’adjonction de deux maisons de ville transformées en un ensemble de suites-appartements rattachées à la boutique-hôtel et tout juste inaugurées en juin 2024. Les sept suites-appartements de 40 à 95 m² offre chacune une cuisine, une, voire deux chambres avec salle de bain, un salon-salle à manger et une cuisine. Une double porte d’entrée, un solide mur de briques, des livres comme oubliés sur les étagères en acier laqué signent les clins d’œil adressés à l’hôtel tout comme les détails arty, lustres sur mesure imaginés par le designer Mathieu Challières ou œuvres de créateurs aborigènes. La configuration des suites-appartements sied aux réunions confidentielles comme aux déjeuners d’affaire discret et aux séjours intimistes. 

Un spa Nuxe de 300 m2 en sous-sol avec bassin à 30° avec parcours sensoriel, une cascade d’eau glacée, un sauna et ce hammam au plafond étoilé de cristaux de Swarovski®, jacuzzi, hammam, sauna, salle de fitness et quatre cabines de massages, est accessible au grand public toute la journée. Le sourire, la gentillesse du personnel et leur professionnalisme !

Balthazar Hôtel & Spa. 19 Rue du Maréchal Joffre, 35000 Rennes. Téléphone : 00 33 (0)2 99 32 32 32. Site Web : http://www.hotel-balthazar.com

Maison Balthazar
7 suites-appartements. 4-6, rue du Maréchal Joffre 35000 Rennes.
 

AU FIL DE L'EAU EN FRANCE ET EN EUROPE

A la Sainte-Trinité, La Paz fête en grandes pompes le Gran Poder, une cérémonie « célébrant le fils de Dieu, symbole de syncrétisme », et mêlant foi catholique et croyances andines.

En Bolivie, le Gran Poder, ou grand pouvoir, ce sont surtout des fraternités agissantes rassemblant, en un réseau puissant, la bourgeoisie indigène locale. En cette fin de saison des pluies, le temps est pour l’heure aux répétitions des danses et des chants qui envahiront la capitale administrative de la Bolivie en juin prochain. Sur la Sagarnaga, une rue commerçante du centre-ville, un orchestre donne le ton tonitruant, préfigurant les débordements à venir. Le singani, l’eau-de-vie nationale, coule à flots, trouble l’équilibre de cholitas en costume traditionnel et aux précieux bijoux, trompe la vigilance de leurs maris aussi endimanchés qu’éméchés. Ainsi naissent les rumeurs de l’une des villes les plus hautes du monde, établie dans un ancien canyon échancrant, à 3650 mètres d’altitude, l’Altiplano, dominé par les sommets enneigés de la Cordillère.
 

Les recoins les plus inaccessibles de la cité, montant, conquérante, à l’assaut de pentes abruptes, n’y échappent pas. Qu’une des 367 fêtes que connaît chaque année la Bolivie se prépare, et les rues redoublent d’animation… souvent embouteillée. Avenue Illmapu, une des artères du centre-ville, les marchandages précédant, en février, le Carnaval débordent largement sur la chaussée. Rien ne manque pour costumer enfants et adultes, décorer, le jour de la Ch’alla (bénédiction), la maison, un magasin ou sa voiture. Envahies, les façades s’habillent de couleurs vives, voire fluo. De quoi perturber les artisans locaux réparant à même le trottoir ici une machine à coudre, là un miroir ! Désormais, la priorité est autre, livrant bientôt la ville au défilé des enfants, armés d’eau et de mousse, travestis bien sûr. Caricatures de l’époque coloniale, les Chutas et les Cusillos, « un (mauvais) esprit andin », sont de retour. Autant dire les diables cornus et les diablesses, les fantômes aussi.

Dès le 24 janvier, un autre rendez-vous incontournable fait du parc urbain central le lieu névralgique de l’Alasita, ou « achète-moi » en aymara. La tradition, reconnue comme Patrimoine culturel et immatériel de l’Humanité par l’Unesco, s’invite là encore. A La Paz comme dans tout le pays. Durant un mois, des centaines de boutiques s’improvisent, proposant à la vente des miniatures. L’idée largement partagée s’inspire d’une coutume de jadis des peuples autochtones andins, où les miniatures échangées lors d’une foire spécifique devaient assurer l’acquisition desdits produits durant l’année. Aujourd’hui, le principe demeure : achat d’une miniature pour satisfaire un souhait, avant qu’un chaman et/ou un prêtre ne la bénisse(nt). Les étals en disent long sur l’éventail plus qu’ouvert de ces aspirations : billets de banque, dollar et euro si possible, maison, diplôme, boîtes de conserve, sacs de farine, voiture, billet d’avion, mini bébés, mariage ou divorce ! Les journaux y vont aussi de leur format réduit, tout ça sous le regard bienveillant de l’Ekeko, dieu précolombien de l’abondance et mascotte de la fête ! Un petit régal de balade et d’échanges !

 

La Paz se goûte ainsi au gré de l’errance. Avant de s’y perdre, deux options, à vivre sans partage, s’offrent à qui entend mesurer l’étendue de la pieuvre urbaine. Le Belvédère Killi Killi, établi sur la colline de Santa-Barbara, développe ainsi un panorama à 360° sur la ville et la Cordillère enneigée. Au ton rouille des maisons de briques partant à l’assaut de pentes abruptes se mêlent le jaune des tribunes du stade Hernando Siles Reyes, les façades de verre des immeubles officiels, le béton des tours d’affaires, quelques ilots de verdure. Avec son bon million d’habitants, La Paz exhale alors ses trop pleins de vibrations, de vapeurs, d’échos. Moins physique est l’opportunité d’emprunter Mi Teleférico, une prouesse technologique et écologique qui en fait le plus haut téléphérique urbain au monde, avec ses dix lignes - à chacune sa couleur : rouge, bleue, violette… - reliant les quartiers de la capitale et El Alto. Née de l’exode rural, cette dernière ville se développe depuis 35 ans sur le haut plateau à plus de 4000 mètres d’altitude, portant la population de la mégapole à plus de deux millions d’habitants. Il faut se rendre à El Alto notamment les jeudi et dimanche matin, temps forts de la Feria du 16 juillet, ouverte par ailleurs tous les jours que font la semaine, et considérée comme le plus grand marché aux fruits et légumes, entre autres produits, d’Amérique du Sud.

Pas innocent dans ce pays attaché à la Tradition que ses abords  abritent une avenue dédiée à des chamans qui, défiant le temps, prodiguent conseils et soutien. Au-dessus dans les airs, la ligne bleue du téléphérique urbain poursuit son tranquille va-et-vient. Tout cela au nom des bonnes énergies, cela va sans dire. Elles s’expriment tout autant dans un lieu « magique » de La Paz, au bien nommé el Mercado de las Brujas, le marché des sorcières. Dans une de ces rues étroites du centre-ville, d'étranges échoppes attirent le regard. Fœtus de lama ou de cochon, pendus à l'entrée en guise d'accueil, plantes médicinales, amulettes en tout genre. Les boutiques ésotériques ne manquent pas, résonnent de confidences et d’incantations nées en des temps lointains. Les « sorcières » se veulent plutôt bienveillantes, telle Feliza pratiquant ainsi avec calme les rituels de magie blanche de la culture Aymara, au cœur même de la capitale, contre quelques menues monnaies. La Paz, on le voit, ne démérite en matière marchande. C’est fou ce que la capitale bolivienne compte de boutiques et d’étals improvisés sur le pavé : fruits, légumes, boissons, soupe au poulet, objets d’artisanat, ou instruments du quotidien, vêtements… L’offre est des plus ouvertes. La tenue traditionnelle de ces revendeuses, des cholitas, est souvent de rigueur : robes aux trois volants, bombin de feutre pour couvre-chef, longues tresses noires attachées à leur pointe…

Dans cette atmosphère fleurant bon, à chaque coin de rue, la culture andine, le passé préhispanique ne dit pas évidemment son dernier mot. Un petit tour au musée d’ethnographie et du folklore éclaire sur les savoir-faire andins ancestraux. On y découvre de très belles collections de tissus, masques, poteries et d’artisanat en plumes. Très instructif et plaisant ! Quant à l’Histoire, coloniale, elle s’invite forcément. A travers quelques bâtis sacrés, la Cathédrale, la Basilique San Francisco, et surtout la rue Jaén, l’un des derniers vestiges coloniaux dans son jus, sachant, c’est bien connu, que le cours de l’Histoire s’inverse parfois.  Ici a vécu Pedro Domingo Murillo, l'un des personnages clés de l'indépendance bolivienne acquise en 1825. Par cette ruelle étroite, où s’épanouissent cinq petits musées (folklore, métaux précieux, instruments de musique, du littoral bolivien, et Rosita Rios), les condamnés à mort cheminaient vers leur destin fatal, une potence installée aux limites de la ville. Une croix verte symbolise la dernière attention qui leur était portée.  Plus jouissifs, une galerie d’art, et un café-musée bien vivant agrémentent la visite.

La place Murillo, celle des pouvoirs, concentre, autour de ses quelques arbres, et de sa verdure appréciée des pigeons, les pouvoirs locaux. En témoignent la Cathédrale, le Palais présidentiel, le pouvoir législatif, une caserne de police et quelques belles demeures coloniales. « Pour laisser derrière soi l’ère coloniale », on doit à Evo Morales, l’ex-président issu d’une famille aymara du département d’Oruro, le premier président du pays d’ascendance amérindienne, la construction de deux immeubles. A l’architecture contemporaine hautement symbolique, ils dominent les anciens édifices institutionnels d’une autre époque. Inauguré en 2021, un cube posé sur un immeuble de 36 mètres de haut, abrite le Parlement bolivien avec nombre de détails symbolisant les 36 peuples indigènes du pays. Quant au Palais présidentiel il surplombe, de ses 129 mètres de hauteur, l’ancien Palacio Quemado et se veut La Casa Grande del Pueblo, « la grande maison du peuple ». Il arbore, lui aussi, sur sa façade notamment, des éléments andins et amazoniens représentant les différents peuples de la Bolivie. Les ouvrages font toujours polémique. La Paz n’en poursuit pas moins sa progression, jusqu’au voisinage d’un de ses joyaux naturels, à une dizaine de kilomètres de là : l’inédite Vallée de la Lune et ses reliefs d’argile et de grès dessinés par les pluies et les vents. Du plus bel effet ! Si près du ciel, La Paz ne pouvait il est vrai que tutoyer la Madre Luna, la mère lune. 

Ambassade de Bolivie en France : 12, avenue du Président Kennedy – 75016 Paris / Tél : +33 (1) 42 24 93 44
https://www.emboliviafrancia.fr/index.php/fr  
 
Y aller
Vol Paris/La Paz avec escale : Avianca, Air France, Lufthansa La devise est le Boliviano (BOB). La CB est acceptée dans les hôtels et certains restaurants. Passeport d’une validité d’au moins six mois.
Décalage horaire avec la France de -5 heures en hiver et -6 heures en été.

Visiter
Pour découvrir la capitale bolivienne, Eldy Andrade s’avère une guide documentée, attentive et éclairée. Tél + 591 735166383

Plaza San Francisco, des chefs d’œuvre architecturaux : la Basilique du même nom, (XVIIIe siècle, de style baroque, néoclassique et métissée), et le couvent (XVIe siècle) devenu musée.
Plaza Murillo, la place des pouvoirs, avec sa cathédrale, le palais présidentiel et le pouvoir législatif.
Marché des sorcières, au croisement des rues Jimenez et Linares (centre-ville).
Vallée de la Lune. Formations géologiques étranges, dues à l’érosion. Dans la partie basse de la ville. Balade d’une demi-journée.
Alasita, le Festival des miniatures durant un mois à partir du 24 janvier. Parc urbain central de La Paz.
Calle Apolinar Jaén, un des derniers vestiges de la ville coloniale. Rue chargée d’Histoire, cinq musées. Galerie d’art Mamani Mamani, café-musée….
Musée d’ethnographie et du folklore, Ingavi 916, La Paz, dédié aux cultures vives du pays. Tél +591 2 2408640. Attention ferme à 16h30.

Se restaurer
Restaurant Popular Cocina Boliviana - Calle Murillo 826, La Paz - popularbolivia@gmail.com
Restaurant Vienna Federico Zuazo #1905, Casilla: #56, La Paz – Idéal pour tester la choucroute bolivienne - Tél+591 2 2441660 - https://www.restaurantvienna.com/  
Angelo Colonial, Bar Café Restaurant Calle Linares 922 - Tél (00591-2) 2 159633
El Vagon del Sur, Ave Los Sauces 248, San Miguel La Paz, Bolivie – Terrasse - Tél+591 70116600 - www.elvagondelsur.com

Dormir
Rosario, au cœur de La Paz, à deux pas du marché des sorcières. Avenue Illampu entre calles Aroma y Graneros 704, La Paz Tél. : +591 76254988 - reservas@gruporosario.travel
https://www.gruporosario.com/en/hotel-rosario-la-paz/  

 

Satisfait ou crédité ! « Si durant votre séjour, vous avez des journées sans soleil, nous vous les re-créditons sur un prochain séjour. 

C’est dire que l’ensoleillement est ici quasi garanti puisque Chypre vous promet 340 jours de soleil par an. On peut s’y baigner d’avril à novembre », assure John Sinke, le marketing director du City of Dreams Mediterranean, le plus grand resort de ce genre en Europe. Peu avare en superlatifs, le groupe asiatique Melco Resorts & Entertainment a en tout cas vu grand en ouvrant en 2023 à Chypre l’hôtel-casino City of Dreams Mediterranean. Fruit d’un investissement de plus de 600 millions d’euros, le complexe au millier d’employés prend ses aises en dimensions XXL. Au-delà de son hôtel de forme pyramidale qui, sur 16 étages, compte 500 chambres (d’au moins 49 m2), il intègre en effet un parc d’aventures, un kid’s club, quatre piscines, dix courts de tennis, un spa et donc l’un des plus grands casinos d’Europe. Face au lobby, il se déploie sur 7500 m2, avec 100 tables de jeu, 1000 machines à sous, une salle de poker et des salles VIP.

Le Forum, plus grand centre d’exposition de Chypre, occupe à lui seul une surface de 1500 m2, la Grand Ballroom, doté d’un vaste mur LED, pouvant accueillir un millier d’invités. Un amphithéâtre en extérieur se destine également à la clientèle MICE (meetings, incentives, conférences, exhibitions), Chypre rivalisant désormais avec les autres pays d’Europe et du Moyen-Orient dans le domaine du tourisme d’affaires. Mais au-delà de ce segment porteur, le pays le plus à l’est de l’Europe politique, puisqu’on est là à 100 km de la côte syrienne, entend d’abord séduire l’«homo turisticus» en quête de laisser-hâler. L’île méditerranéenne pourrait ainsi battre cette année son record de 2024, et donc dépasser les 4 millions de visiteurs. Lesquels ne se contentent pas de lézarder, d’autant plus que Chypre a hérité d’un patrimoine culturel des plus hétéroclites. 

Au carrefour de l’Orient et de l’Occident, et tout au long de ses 12 000 ans d’histoire, cette terre aura suscité bien des convoitises. S’y sont en effet succédé Assyriens, Perses, Égyptiens, Grecs, Romains, Byzantins, Francs, Vénitiens, Ottomans et Britanniques, jusqu’à l’indépendance du pays en 1960. De théâtres antiques en forteresses médiévales et d’églises byzantines en villages traditionnels, les vieilles pierres y foisonnent, le sud de l’île étant un enchanteur musée à ciel ouvert. Dans les environs de Paphos, on peut ainsi découvrir les tombeaux des rois, des sépultures de hauts dignitaires égyptiens et le site archéologique de Kouklia. C’est ici que serait sortie des eaux la déesse Aphrodite après que, selon le poète grec Hésiode, Cronos a émasculé son père Ouranos et jeté ses testicules à la mer. De son écume blanche serait née la déesse de l’amour.

A l’ouest de Limassol, ville contiguë au City of Dreams, l’antique cité-royaume de Kourion a pour point d’orgue son imposant théâtre gréco-romain, dont les gradins se déploient face à l’azur méditerranéen. En s’enfonçant sur les contreforts du mont Troodos voisin, le pittoresque village d’Omodos s’illustre par ses ruelles aux demeures ancestrales et son monastère aux lumineuses icônes. Alentour, nombre de domaines viticoles accueillent les œnophiles, toujours conquis par le mythique Commanderia. Remontant à 800 avant J.-C., ce vin doux à la robe ambrée, élaboré à partir du séchage au soleil de raisins autochtones, serait le plus ancien au monde encore en production et fut ainsi nommé par éponymie des commanderies des Templiers, ces moines-soldats qui avaient organisé l’île en commanderies à l’ère des croisades.

Tirés aussi de cépages locaux, les vins rouges et blancs s’associent à merveille à la gastronomie chypriote, le fromage halloumi, les saucisses épicées loukanika, l’agneau au four kleftiko, les chaussons au porc koupes et la bourekia, fourrée au miel et au fromage blanc sucré, sont autant de spécialités qui s’ajoutent aux traditionnels mezzés emblématiques de la Méditerranée, bien évidemment servis à l’une des quatre tables dont s’enorgueillit le City of Dreams. Des restaurants au « toque-niveau », qu’il s’agisse de l’international, de l’asiatique, du français ou du steak house. La mention « d’excellence » vaut aussi pour le « Renu Spa & Fitness » dont la carte s’enorgueillit d’une trentaine de massages, le « Luxury Moments Together » garantissant aux couples 140 minutes de sérénité totale. Une quiétude qui caractérise aussi le moelleux bar lounge, à la gloire du Dom Pérignon, décliné là en maintes expressions, dans un décor à la Baudelaire : « Ici, tout n’est que luxe, calme et volupté. »

Un éclat qui caractérise en fait tout le resort. Au-delà de l’ébouriffant lobby et de ses enseignes de prestige (Swarovski, Hublot…), le raffinement se prolonge jusqu’aux jardins avec une rue commerçante où l’on peut se faire coiffer en mode Balmain. On aura compris que le groupe Melco a misé gros en investissant sur un resort qui se révèle le plus haut de gamme de l’île. Les prix ? Vraiment attractifs pour un touriste français coutumier de l’excellence : à partir de 320€ pour la formule bed & breakfast et 420€ pour le package demi-pension. Soleil compris !

En savoir plus : https://www.cityofdreamsmed.com.cy