Vous atterrissez en moins de trois heures de vol direct depuis Paris dans cette oasis majuscule du sud-ouest saharien, jadis pôle du commerce caravanier transsaharien et centre culturel florissant. En partie oubliée des itinéraires touristiques depuis les années 2011 de sa Révolution puis de celles du Covid, Tozeur garde ses attraits en toute saison à la lisière du Chott El Jerid, ce désert de sel, et sait séduire les voyageurs soucieux de vivre des expériences authentiques.

Dans cette nature de bout du monde ils peuvent de plus être hébergés en hôtels de charme et de standing ce qui offre un contraste bienvenu après les heures chaudes et sèches du désert. Tozeur, oasis assoupie de 35 000 âmes vit à l’ombre de sa vaste palmeraie, soit 2 000 ha et 400 000 palmiers dattiers, 200 variétés locales et des dizaines de parcelles soigneusement cultivées.

Levez-vous tôt pour une jolie promenade dans la fraîcheur matinale de la nature qui s’éveille. C’est là que pousse la reine des dattes, la Deglet nour, “Doigt de lumière“ moelleuse et parfumée. A l’Eden Palm, le musée-jardin au cœur de la palmeraie, une balade guidée vous dit tout de ses secrets. Arrivé à maturité à 20 ans, chaque palmier produit jusqu’à 100kg à l’année de ce nectar au goût de miel. Il se récolte en septembre en escaladant pieds nus les troncs hauts de 20 mètres. Dans cet écosystème très étudié trois niveaux de végétation se superposent avec au sommet les palmes qui délivrent leur ombre généreuse aux arbres fruitiers à leurs pieds tandis que ceux-ci font de même en abritant les cultures maraîchères couvrant le sol.

Le quartier du XVIe siècle de Tozeur a gardé son caractère originel. Les façades en briquettes d’argile disposées en motifs géométriques font l’unité harmonieuse de ce cœur ancestral dans le labyrinthe des ruelles. Ici, peu d’artisans et de vendeurs de souvenirs, quelques ateliers de tapis berbères, de cuir et de vannerie. Les achats se font plutôt au souk extérieur, la médina gardant dans le silence le mystère et la discrétion des gens qui l’habitent. Il faut se poser pour un thé à la menthe à la terrasse surélevée du Café Berbère, sorte de caverne d’Ali Baba où dégoter tapis et objets traditionnels et surtout profiter en hauteur de la vue sur la ville.

Peut-être aurez-vous la chance de voir entre-ouverte une des hautes portes cloutées en bois de palmier qui cachent une cour intérieure, un patio ombragé sous sa voûte de fraîcheur... Cela dit, la ville tout autour est contemporaine, animée et rythmée durant l’année par les fêtes religieuses et profanes perpétuant les traditions avec musiques et danses. Nombreux sont aussi les festivals sur place comme le Festival international des Oasis en décembre et le Festival de la poésie moderne en novembre...Ils sont ombreux aussi dans la région comme le Festival de musique soufie de Nefta en février, le Festival des oasis de montagne à Tameghza en mars, le Festival de la cueillette des dattes à Kebili en octobre...

  Une journée d’aventures vous attend, bien chaussés car vous allez crapahuter. La région de Tozeur permet ces équipées à moins d’une heure à travers les étendues désertiques de ce sud-ouest tunisien. Le Chott el Jerid, ancien vaste lac salé, délivre à l’horizon ses mirages trompeurs et fascinants, tandis que les déserts de pierres et de sable sur fond de contreforts d’Atlas ont inspiré les cinéastes. A Ong Jemel et Mos Espa survivent encore les décors de La Guerre des Etoiles qui ont survécu aux intempéries tandis que plus loin un site rappelle des scènes du Patient Anglais.

   Chaque oasis de montagne a ses attraits. A commencer par Chebika, ancien village perché en partie détruit par les crues qui s’accroche néanmoins aux flancs arides de l’Atlas, à la lisière du désert. Au creux de son austérité minérale l’eau n’a cessé de jaillir et la cascade qui sort de la roche alimente les palmiers dressés en terrasses. Les étroits goulots de roche et les ruelles aux murs effrités délivrent un vaste horizon en leur sommet. Tamerza, autre ancienne oasis berbère frontalière de l’Algérie, s’épanouit entre montagne aride et verdoyante palmeraie. Sa médina, abandonnée elle aussi, conserve dans ses ruines les vestiges de l’architecture traditionnelle.
 

On se rafraichit au pied de sa cascade abondante cernée de verdure puis à travers la palmeraie pour déguster des dattes fondantes. Enfin, Midès et son canyon spectaculaire, second dit-on en profondeur après celui du Colorado, est le joyau du désert dominé par son ancien fort de garde. Les vaillants randonneurs descendront dans ses gorges creusées à même la roche depuis des millénaires pour découvrir sur 4 kilomètres grottes désormais inhabitées et étonnantes formations rocheuses.

   Le sens de l’accueil dans les oasis du sud-saharien est un héritage culturel ancestral façonné par le désert, hérité des traditions berbères mais aussi arabes et bédouines. L’offre d’un thé à la menthe au voyageur de passage dans la chaleur sévère de cet environnement est plus qu’un geste bienveillant, un devoir moral. Faire déguster les dattes locales c’est offrir un peu de sa richesse. Partager un repas est vécu comme une fête, un moment d’échanges et ne soyez pas surpris par la ribambelle de plats qui va défiler sous vos yeux.

Petits appétits, sachez qu’ils sont placés au centre de la table pour que chacun se serve à son gré. En général bien épicés, la prudence s’impose avec le piment avant de se régaler d’un couscous du désert à la viande d’agneau ou de dromadaire, de brick à l’œuf, de tagine, de mtabga, la pizza berbère, deradhkha, à base de tomates et poivrons, de barkoukech, un plat de sept viandes, de charchoura au poulet et oignons... Une Route culinaire de Tunisie est d’ailleurs en gestation pour séduire les voyageurs gourmands.

Ceux qui choisissent la méharée dormiront sous tente dressée sur tapis berbères et goûteront le pain cuit dans le sable chaud. Les autres se poseront à Tozeur ou dans les parages dans les hôtels inspirés de la belle architecture traditionnelle au milieu des palmiers et savoureront des mets délicatement présentés. Palm Beach hôtel, Ras El Ain, The Mora hôtel sont quelques-uns de ces fleurons à découvrir  ne serait-ce que pour l’heure du thé.

Se renseigner :

Office du tourisme tunisien
16 rue Friant. 75014 Paris
www.discovertunisia.com

Y aller :
. Transavia
Vols directs Paris-Orly/Tozeur-Nefta aéroport international en 2h30
Fréquence : 2 vols hebdomadaires les lundis et vendredis
https://www.transavia.com/

. Voyageurs du Désert. Agence réceptive basée à Tozeur :
Depuis 2016 cette agence est spécialiste des circuits sur mesure avec des haltes dans les hôtels d’exception.
https://www.voyageursdudesert.com

. Nomades Voyages. Agence de voyage à Tozeur
Spécialiste  du désert
+216 76 453 423
nomades.voyages@planet.tn

Séjourner dans de beaux hôtels :

. Le Mora Sahara Tozeur*****
Un top dans la beauté du désert. Spa d’excellence, cuisine locale exquise, chambres avec vue sur le désert, accueil d’une grande délicatesse...
https://www.themora.com/fr/sahara-tozeur/

. Le Palm Beach Palace à Tozeur****
Aux portes du désert cet hôtel à la belle architecture est doté de piscines intérieure et extérieure, d’un Spa, de chambres spacieuses et ses buffets sont délicieux.
https://www.palmbeachpalace.website/fr/

. le Ras El Ain****
Excellent Spa, chambres dispersées dans un parc autour de la grande piscine. Excellents buffets d’inspirations variées.
https://www.goldenyasmin.com/fr/ras-el-ain/

. Tamerza Palace by Odyssée****
En plein désert , il  rouvert en 2025 aorès de grands travaux d’embellissement. . Architecture traditionnelle et restaurant raffiné La Terrasse.
https://horchani.com/activites/tourisme/tamerza-palace/
 

​Et si, pour se mettre dans le bain des plaisirs de décembre, on commençait par se ioder le palais avec des huîtres d’ici. D'ici ? Du petit port de la Guittière, où leur label « Vendée Atlantique » légitime une réputation qui a dépassé les frontières du département.
Une douzaine d’ostréiculteurs y œuvrent au quotidien pour produire près de 500 tonnes d’huîtres par an, Freddy en servant toute l’année sur son enchanteresse terrasse de « L’huîtrier Pie », au cœur de l’estuaire du Payré, classé premier site remarquable de Vendée et plus petit port ostréicole français, ses huîtres ayant la particularité d’être brunes, par la présence naturelle d’oxyde de fer dans ses eaux. À moins de dix jours de Noël, c’est l’opportunité d’une bourriche, à conserver à l’abri de la lumière entre 5 et 15 degrés. On appréciera leurs goût fruité et salinité, puisque les eaux douces de trois rivières se mêlent là aux eaux salées de l’océan.

Site sauvage s’étalant sur 2800 hectares et d’une biodiversité très riche, le spectaculaire estuaire du Payré fluctue dès lors au gré des marées, de Jard-sur-Mer à Talmont-Saint-Hilaire. Point de contact entre le Massif armoricain et le bassin Aquitain, ce havre du Payré offre un concentré de paysages aussi variés que préservés. Le vent, l’eau et le temps ont sculpté là un littoral unique, où se côtoient forêts, marais, dunes et plages.

Point fort d’un littoral de 16 km où alternent falaises bordées de forêt, criques cachées, grèves de galets et plages de sable fin, celle du Veillon, élue la plus belle de Vendée, incarne l’équilibre entre pureté naturelle et gestion durable.
En toile de fond, la forêt littorale, toujours verte, offre une ombre précieuse en reliant les sentiers de terre aux horizons marins. Des horizons familiers des aventuriers du plus célèbre et difficile tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Un Vendée globe dont la 10e édition de légende a glorifié Charlie Dalin qui s’est imposé en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes.

Un « Everest des mers » qui, tous les quatre ans, fait des Sables un phare mythique, connu de plus longue date pour son Remblai, promenade dont les pittoresques villas balnéaires sont témoins de l’histoire des bains de mer. Décor Art nouveau, Art déco ou néo-médiéval, leur architecture fantaisiste rappelle le temps, fin XIXe, où le train déversait ses flots d’estivants.

Quartier maritime, berceau de la ville, La Chaume mérite aussi qu’on y flâne dans ses petites rues montantes à roses trémières, maisons de marins blanchies à la chaux et jardins privatifs clos de murs en pierre de lest. On est là face au port de pêche et à son ponton mémoriel, où sont choyés des témoins d’une époque révolue, tel le « Kifanlo », qui partait chaque été à la pêche au thon et à la langoustine.

Il fut le premier bateau de pêche à être classé en France Monument Historique. Tel aussi le « Au bonheur des dames », dernière pinasse sablaise de pêche côtière, remise à l’eau pour ses 70 ans. Les Olonnois des années 60 sont eux amarrés à leur ponton de Port Olonna, cette cinquantaine de petits bateaux de bois, conçus pour la pêche de loisirs, arborant à nouveau leurs belles voiles colorées dans la baie.

Passé Les Sables, face à la Grande Bleue, la couleur verte s’impose sur les 11 km de la forêt domaniale d’Olonne, plantée sur des massifs dunaires. Pins maritimes, robiniers, érables et chênes verts y frangent le littoral jusqu’à Brem-sur-Mer, cette petite station balnéaire d’entre les Sables et Saint-Gilles se qualifiant de « terroir iodé ». Jouant à cache-cache avec la mer, elle se distingue par son village de La Gachère, dont les ruelles révèlent le charme d’un ancien port, tandis que l’église Saint-Nicolas tient du joyau de la Vendée romane.
La commune s’illustre aussi par son vignoble, puisqu’on est là dans le plus important des cinq Fiefs vendéens, du nom de cette AOC trop peu connue. Bercé par la puissance de l’Atlantique et la douceur des marais, ledit vignoble donne là des vins d’une plaisante minéralité, avec une discrète touche saline.
Les sept vignerons de Brem (sur un total de treize vignerons vendéens affiliés à l’AOC des Fiefs Vendéens) donnent le meilleur de ce terroir caillouteux et s’y expriment essentiellement sur six cépages : chenin et chardonnay pour les blancs ; gamay, pinot noir, cabernet et négrette pour les rouges et rosés.
 

 De quoi… boire venir, à la propriété ou à une bonne table, celle étoilée de Jean-Marc Perochon, à Brétignolles, étant aussi exceptionnelle que sa vue sur mer. Jouant de l’océan à la perfection, le charismatique cuisinier a « dans l’âme une odeur marine », qui lui fait ainsi valoir la marée du jour, toujours sublimée par les plantes maritimes, telles la criste-marine et surtout les algues, qu’il décline dans nombre de plats.

De « coquillages – foie gras poêlé - bouillon de plancton marin » en « bœuf Label Rouge de Vendée – gnocchi de pommes de terre – tartare de bœuf et huîtres – criste-marine » et de « pommes – poivre timut – algues » en « millefeuilles chocolat – huile d’olive – algues », la mer et la terre se marient là par excellence, jusqu’aux tuiles et guimauves.

De quoi s’ancrer là au moins à table, avant de conclure (ou pas !) cette échappée belle dans le fief des sardines, un peu plus haut sur cette rayonnante Côte de Lumière, ainsi appelée en raison de son fort ensoleillement, Les Sables-d’Olonne bénéficiant en effet de plus de 2300 heures d’ensoleillement par an (contre 1530 à Brest !). Une lumière qui irradie ainsi jusqu’à la Vie.
 

Fleuve côtier de 62 km, une Vie qui, depuis 1967, unifie les communes de Saint-Gilles-sur-Vie et de Croix-de-Vie. Il suffit là de suivre les sardines au sol pour musarder autour des quatorze points d’intérêt historique et patrimonial de cette… vivante cité, dont l’emblème est donc le petit poisson argenté.

Lequel nous ramène au début du XVIIe, avec l’arrivée de deux cents Maures qui, expulsés d’Espagne, introduisirent une technique de pêche au filet droit permettant la capture de grandes quantités de sardines. Mais ce fut surtout par la mise au point d’une boîte de conserve en fer blanc, en 1815, et bientôt de la première conserverie, que s’initia l’essor industriel de ce port sardinier, où l’on recensa dans son âge d’or, en 1888, jusqu’à quinze conserveries.

N’en reste qu’une, Gendreau, pilier de l’économie locale avec ses deux cents salariés. Traitant quelque 2500 tonnes à l’année, cette conserverie labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant se veut « l’orfèvre de la mer », avec une sardine pêchée localement, au meilleur de la saison.

Emboîtée fraîche, parée, coupée et rangée à la main par des sardinières, la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est aussi connue pour ses millésimées, plus fondantes (un taux de matière grasse supérieur à 12%), préparées avec de l’huile d’olive vierge et se bonifiant au moins dix ans.

Les puxisardinophiles (ou collectionneurs de boîtes de sardines !) en sont d’autant plus fous que deux artistes peintres les magnifient à chaque millésime, ainsi qu’en atteste la boutique de l’Atelier de la Sardine, ce passionnant musée, qui plus est gratuit, retraçant l’histoire locale de cette spécialité gillocrucienne.

Au cœur de la halle à marée du port, on peut encore enrichir son savoir maritime avec Escale Pêche, ce centre de centre de découverte évoquant les différentes techniques de pêche et espèces pêchées, le travail en criée ou encore le mareyage, puisque Saint-Gilles-Croix-de-Vie vit largement de la pêche, avec une quarantaine de chalutiers, caseyeurs, palangriers, ligneurs et civelliers pour une centaine de pêcheurs.

Le tourisme n’en reste pas moins l’autre grande force de cette ville au patrimoine remarquable, tel celui des ruelles du Vieux Saint-Gilles. On aura compris que de Talmont-Saint-Hilaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la Vendée s’épanouit à fleur de côte autour de maints pôles d’intérêt et qu’il fait bon y respirer les embruns salés même à l’aube de l’hiver. Pas mieux pour s’oxygéner les yeux et se ressourcer dans le vent avant de prendre son élan gourmand : celui de l’inévitable « autant en emporte le ventre ! » de « faim d’année ».
 
 

Office de tourisme des Sables-d’Olonne
02 51 96 85 85
lessablesdolonne.fr

Office de tourisme du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
02 51 55 03 56
saintgillescroixdevie.fr

Vendée Tourisme
 www.en-vendee.com
02 51 47 88 20
 

Après son départ de New York le 18 septembre 1952, alors qu’il est en route vers l’Europe avec toute sa famille pour la promotion de son film Limelight, un câble arrive à bord du Queen Elizabeth annonçant au réalisateur-comédien, soupçonné de menées activistes et de mœurs dissolues par le sénateur McCarthy, la révocation avec effet immédiat de son visa américain. A son arrivée à Cherbourg, toute la presse internationale l’attend. Une conférence de presse est improvisée dans le salon de thé du paquebot.

 Très calme, Charlie Chaplin apparaît : « Je ne suis pas communiste, je suis individualiste. Je crois à la liberté. C’est toute ma politique ». Privé de son visa de retour, l’artiste décide de s’installer en Europe. Il trouve un havre de paix à Corsier-sur-Vevey, au-dessus de Vevey, sur les bords de la Riviera suisse. C’est là, dans sa propriété de 14 hectares, le Manoir de Ban, qu’il écrira et produira ses deux derniers films Un roi à New York et La comtesse de Hong-Kong avant de s’éteindre doucement la nuit de Noël 1977 entouré de ses enfants et de sa chère Oona.

Pour cet artiste incommensurable qui marqua l’histoire du cinéma, aucun lieu n’existait dédié à sa mémoire, à son œuvre. C’est en tout cas ce que pensaient en 2000 un Suisse, Philippe Meylan et un Québécois, Yves Durand, les concepteurs du futur musée Chaplin. Et quel lieu plus approprié pour créer un musée que le Manoir de Ban. L’architecte et le muséographe se tournèrent vers la famille de Chaplin qui accepta l’idée d’un site muséal qui présenterait la vie familiale du cinéaste dans sa résidence et son œuvre sous la forme d’un parcours à travers ses films dans un autre bâtiment, le Studio. En somme, d’un côté Chaplin, de l’autre Charlot. 

Il faudra plus de dix ans d’études, de devis, de consultations et de concertation  pour que débute les travaux. La Compagnie des Alpes avec sa filiale Musée Grévin apporta son savoir-faire et le 16 avril 2016 eut lieu l’inauguration du Chaplin’s World en présence de Michael et Eugene, les enfants du grand homme. Très vite, pour le plus grand bonheur des promoteurs, le succès fut au rendez-vous avec 300 000 entrées pour les premiers six mois. Il faut dire que la réalisation est d’une grande qualité et d’une grande richesse grâce à la muséographie qui met en scène une trentaine de mannequins de cire représentant les personnages du monde de Chaplin.

Dans le prolongement des communs du domaine, à l’emplacement de la serre et du potager, à demi enterré, le Studio, un bâtiment moderne de 1350 m2 abrite l’univers de Charlot. Le visiteur pénètre d’abord dans une salle de spectacle où un montage de films retrace la vie du cinéaste. Puis l’écran s’escamote laissant apparaitre East Street, rue londonienne du XIXe siècle avec son agent de police, sa marchande de quatre saisons, évocation de son enfance misérable. Dans l’une des maisons, on visite la mansarde du Kid, réplique de celle qu’habita Chaplin enfant.  Puis débute le parcours dans l’œuvre de l’artiste. On passe par le Cirque entre Buster Keaton et Laurel et Hardy après avoir rencontré Federico Fellini et Roberto Benigni – mais que font-ils là ?

 
Au sous-sol un grand espace représente un studio de tournage où l’on croise Paulette Godard et Douglas Fairbanks avec les décors des Temps Modernes et la cabane de la Ruée vers l’or. Le long d’Hollywood Boulevard, la petite fleuriste aveugle des Lumières de la ville, le salon du barbier du Dictateur, la prison du Kid sont quelques unes des étapes représentées qui jalonnent la route du vagabond. Dans une vitrine, sont exposés grâce aux enfants Chaplin les effets qui participèrent à la légende de Charlot : ses chaussures, son chapeau, sa canne. 

 Le 6 janvier devant jouer le rôle d’un ivrogne, on lui demanda de s’habiller d’un costume comique et de se grimer. Dans sa loge, il enfila l’immense pantalon de « Fatty » Arbuckle, le veston étroit de Charly Avery, le chapeau melon du beau-père d’Arbuckle et des chaussures trop grandes. Il ajoute une moustache et une canne. « Je voulais que tout ne soit que contradiction ». Charlot était né.

En quittant le Studio, le visiteur traverse le parc où Charlie et Oona aimaient se promener. A l’entrée du manoir, au pied de l’escalier, Chaplin accueille ses hôtes d’une pirouette – dommage que le personnage ne soit pas très ressemblant -. Le couloir donne sur le salon ouvert sur le parc. Nous pouvons attester, pour avoir connu le manoir avant sa transformation en musée, que l’esprit du lieu a été respecté. 

 Le piano Steinway sur lequel joua sa grande amie Clara Haskil est toujours à la même place. Sur la droite du salon, la bibliothèque a peu changé. Univers des mots où aimait se réfugier le scénariste-écrivain qui voulait changer le monde. Au premier étage, on rencontre les célébrités que Chaplin côtoya à Hollywood ou à Corsier. Ainsi son ami Albert Einstein est représenté en savant facétieux, Winston Churchill qu’il estimait beaucoup et qui vint souvent au manoir également.

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 Dans une des pièces en enfilade, on retrouve Chaplin et Oona assis à côté d’un appareil d’époque qui projette de charmants films de famille. Car c’était ça la vie au Manoir de Ban. Un lieu calme loin du monde où vivait et travaillait le grand artiste entouré de sa femme et de ses huit enfants. En paix face au lac et aux montagnes

Pratique

• Chaplin’s World, 2, route de Fenil, Corsier-sur-Vevey. https://www.chaplinsworld.com/fr
• Tel. : 0041 842 422 422

- Ouvert tous les jours de la semaine de 10h à 17h. Tarif : 24 CHF
- Comment y aller : le plus pratique, le TGV Lyria au départ de Paris, destination Lausanne (4h). Correspondance pour Vevey. De la gare de Vevey, un petit bus rejoint le musée.

Si les côtes du sud Adriatique gardent inscrites dans la pierre des villages la riche mémoire des civilisations passées, l’arrière-pays, plus secret avec ses sommets enneigés, ses canyons vertigineux et vallées cultivées  préserve fidèlement les coutumes ancestrales

Depuis son indépendance en 2006, ce pays de 685 000 habitants pas plus grand que l’Ile de France et longtemps resté à l’ombre de ses voisins croates et italiens, ne cesse d’affirmer sa singularité et d’attirer les touristes. Au point que ses côtes sont souvent très (voire trop) fréquentées en été tant leur beauté fascine et leurs plages sont ensoleillées. Il est donc recommandé de privilégier le printemps ou l’automne pour fouler en toute tranquillité les pavés des villages historiques du littoral rendus alors à leur sérénité.

En revanche l’arrière-pays vous garantit toute l’année soleil, calme et authenticité pour de belles randonnées, des découvertes naturelles contrastées et la rencontre des villageois qui ne demandent qu’à vous faire participer à leurs traditions et savourer leurs recettes gourmandes.

L’histoire s’inscrit ici en étapes successives et il en résulte une grande richesse patrimoniale. Peuple slave le Monténégro garde de Rome des rues pavées et quelques villes fortifiées. De Byzance il conserve les églises orthodoxes aux coupoles ornées d’icônes et de fresques, sur la côte comme dans le refuge des montagnes quand l’Empire ottoman envahit les Balkans avec ses mosquées et sa religion.

La beauté des villages côtiers rappelle la longue occupation vénitienne et les riches échanges maritimes dont résulteront ici la splendeur des palais de marbre et de pierre blonde, la lumière de la peinture italienne et les décors baroques. Plus tard, l’Empire austro-hongrois s’y implante lui aussi et ce n’est qu’au XIXᵉ siècle, sous le prince-évêque Petar II, que le pays trouve un temps sa voie propre avant la tutelle soviétique de Tito. C’est pourquoi le multiculturalisme du Monténégro libre séduit tant les touristes venus d’Europe. Ses clochers, ses coupoles et minarets, son littoral à la Vénitienne comme l’univers serbo-croate des montagnes font sa riche identité et une diversité étonnante sur ce territoire peu étendu.

Cette splendeur naturelle et patrimoniale unique située à l’extrême sud de la côte croate s’aborde de deux façons. Par la mer, le plus souvent, en longeant sur 30kms la route qui découvre peu à peu ce canyon fluvial bordé de sommets culminant à 1000 mètres et plongeant à la verticale dans l’eau profonde qui ressemble à un fjord.

Au fond de la baie quatre bassins naturels accueillent chacun leur village d’exception rappelant les époques byzantine et vénitienne : Herceg Novi, Perast, Kotor et Tivat. Autre possibilité d’accès à la baie depuis le massif de Lovcen : les audacieux emprunteront la fameuse route Serpentine, 17 km et 38 lacets taillés dans la falaise dévalant vers la mer le temps de vues stupéfiantes jusqu’à Kotor. Les autres choisiront le téléphérique et son panorama à couper le souffle lui aussi.

Elles gardent la mémoire des époques byzantine, vénitienne et ottomane et un charme fou. Kotor, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, étant la plus fréquentée il est conseillé de venir aux heures creuses. Ses 4,5kms de remparts médiévaux délivrent une vue stupéfiante sur la baie et protègent son labyrinthe de palais, de ruelles pavées, de places ombragées et d’églises des XIVe au XVIIIe siècles. La cathédrale Saint-Tryphon, plus vielle encore, est un trésor du XIIᵉ siècle avec fresques et reliquaire. Dans l’église Saint Luc étaient jadis célébrés les cultes catholique et orthodoxe.

Perast s’annonce par deux îlots romantiques comme posés sur les eaux tranquilles. Saint Georges et son monastère bénédictin entouré de cyprès et Notre-Dame du Rocher avec sa petite église baroque objet d’un pèlerinage et son musée ouverts à la visite en petite croisière. La balade le long des quais du village est un enchantement dans sa succession de palais baroques, d’églises et de terrasses où il fait bon se poser pour un verre.

L’ambiance change près de de Tivat, à Porto Monténégro qualifié de “deuxième Monaco“. Sa marine luxueuse voulue à l’origine par quatre milliardaires abrite des yachts mastodontes, un majestueux trois-mâts, des boutiques et restaurants de luxe qui préservent les lieux du tourisme de masse. De riches investisseurs étrangers ont installé là leur Eldorado estival.

Retrouvons plus au sud Budva, très ancienne ville de la côte aux vestiges grecs et romains et à la proximité de plages très fréquentées. Ses remparts érigés jadis contre les Ottomans, le labyrinthe de ses ruelles pavées avec églises et places secrètes sont un plaisir décuplé par un repas de fruits de mer sur le port.

asser de la mer à la montagne se fait ici en quelques kilomètres pour un contraste aussi frappant qu’une remontée dans le temps. Les monts du Lovcen, l’un des cinq parcs nationaux du pays, surplombent les Bouche de Kotor. La ville tranquille de Cetinje fut longtemps capitale du Royaume et à l’indépendance du pays en 1838 les consulats étrangers s’y installèrent. On y visite avec intérêt l’ex-palais devenu musée du dernier et révéré roi de ce peuple slave, Nicolas Petrović. Plus au nord l’écotourisme se prête à la découverte des montagnes et des parcs nationaux à travers randonnées balisées et rencontre des villageois.

Le must c’est le cayon de Tara. Inscrit au patrimoine de l’UNESCO, il est le plus profond d’Europe, le second après les USA. A Kolasin, longtemps marquée par les affrontements entre chrétiens et musulmans, les paysages sauvages dont les feuillages s’embrasent en automne deviennent l’hiver le point de départ vers les domaines skiables ou les balades à pied, à cheval à travers de très beaux paysages. A proximité le monastère orthodoxe de Moraca dédié à la Vierge est un bonheur de visite avec ses fresques remarquables du XIIIe siècle et son petit jardin.

Près de Kolasin la maison d‘hôtes Klisura, prépare sous vos yeux le fameux Kachamak, fleuron rustique de la cuisine traditionnelle fait de pomme de terre, de farine, de maïs et de fromage, une forme de fondue savoyarde locale. A Njegusi, pas loin de Cetinje, la maison d’hôtes Zora vous découvre la préparation du fondant jambon fumé préalablement séché à l’air de la mer et de la montagne. On change de style aux caves Sipcanik de Plantaze près de la capitale Podgorica. Leurs vignes produisent 90% du vin monténégrin, soit 11 millions de litres par an sans compter les 2 millions de litres mis en vieillissement dans les fûts en chêne de France et de Slavonie. Installée sur 356 mètres de long dans une ancienne base militaire ayant accueilli 25 avions, les 116 vignerons élèvent 29 cépages sur 2 300 ha. Chardonnay, Merlot, Sauvignon et quatre autochtones, Kratošija, Krstac, Žižak et le Vranac, ce dernier étant la vedette incontestée. On peut y savourer les vins dans des accords subtils avec les mets.

Y aller :
Vols directs vers Podgorica et  Tivat du printemps à l’automne à raison de 3 vols/sem.  Reprise des vols le 30 mars. Durée : 2h30
https://www.transavia.com/accueil/fr-fr
https://airmontenegro.com/en/
S’informer :
https://www.montenegro.travel/fr
Dormir :
. Hôtel Wulfenia à Kolasin ****
Ambiance chaleureuse au pied des montagnes et près du départ des pistes. Excellent restaurant dont un délicieux risotto aux champignons et des produits locaux. 
https://wulfenia.me/en/
. Hôtel Magnolia**** à Tivat
A 3 minutes de la jetée qui permet de rejoindre à pied Porto Montenegro,“deuxième Monaco“
https://magnoliaplace.me
Se régaler :
. Maison d’hôtes Klisura près de Kolasin
Dégustation de Kachamak
. Restaurant Zora à Njegusi
Prix raisonnables, chambres dans les chalets en bois.
. Trattoria Rosamariono à Perast
Perchée à 70 mètres sur la mer avec vue magnifique sur les îles. Cuisine raffinée et excellent service.
https://rosmarinoperast.com
. Restaurant Al Posto Guisto à Porto Montenegro
Sur la marina de très bonnes spécialités italiennes, poissons et fruits de mer, pizzas au feu de bois à croûtes fines et craquantes.
https://www.portomontenegro.com/shop-and-dine/al-posto-giusto/
Visiter :
. Caves Sipcanik, Plantaze
https://www.plantaze.com/en/visit-us/
. Monastère de Moraca
https://www.kolasin.com/fr/moraca-monastery
. Téléphérique de Kostar
https://www.kotorcablecar.me

Hamac ou canap’ ? A… Canapville (Calvados), la question se pose puisqu’on y a le choix de se la couler douce entre deux arbres du parc ou face à la cheminée. En tout cas, le décor est planté : chez les Corneille, on sait ce qu’art de vivre veut dire tant en version été qu’en mode automne dans le salon… Corneille !

Les Corneille ? Oui, chez Marie Corneille et son frère Pierre, qui, entre deux actes parisiens, séjourna là trente ans durant, de 1638 à 1668. Ni plus ni moins que l’illustre Corneille dont les œuvres novatrices et le génie littéraire ont profondément contribué à façonner le théâtre et la littérature française. Un dramaturge né à Rouen et très attaché à cette Normandie où il aimait se ressourcer, dans ce manoir construit route de Pont-l’Evêque à Deauville, en 1540.

Lequel, idéalement situé entre mer et campagne, s’appelait alors Manoir de Prétot. Sa très verticale façade principale, orientée vers le midi sur trois étages, est entièrement conçue en pans de bois dressés sur un muret de pierre et de brique, les poteaux de forte section délimitant six travées. Les colombes, très rapprochées les uns des autres, témoignent de l’aisance du bâtisseur.

Une aisance qui, passée la lourde porte ouvragée à merveille, s’exprime dans le hall par une massive balustrade en chêne, encerclant l’escalier aux marches de tommettes, tandis que le salon à haut plafond capte le regard par sa grande cheminée de pierre, face à laquelle on imagine le pionnier de la tragédie française se griser d’un vieux calvados.

De l’eau a depuis coulé dans la Touques voisine, le manoir ayant notamment été une maison de marins pêcheurs, puis une école, avant de devenir une dépendance agricole. Une photo d’après-guerre le montre tombant en ruine, lavant que le couple Poilleux ne redonne, dans les années soixante, un avenir à ce chef d’œuvre en péril. Il sera classé Monument Historique en1995, à l’issue d’une parfaite restauration.

Si parfaite que le groupe français Buildinvest acheta le domaine en 2017 afin de le convertir en hôtel de charme. Spécialisé dans la rénovation de bâtiments anciens pour le placement d’investisseurs, ledit groupe avait déjà fait ses preuves dans d’innombrables centres anciens, notamment face au pittoresque port d’Honfleur, où ont été rénovées une cinquantaine d’anciennes maisons de pêcheurs.

Joli trait d’union entre le passé et le présent, désormais membre de la belle collection de boutique-hôtels Small Luxury Hôtels of the World, ce bien nommé Manoir des Portes de Deauville se compose de sa bâtisse principale et de neuf dépendances transformées en cottages, pour une offre de vingt-sept chambres et d’un espace détente avec piscine extérieure, jacuzzi et hammam, au sein d’un parc verdoyant de 2,5 hectares, avec mare aux grenouilles et verger de pommiers.

Un site d’art de vivre où l’on peut même s’offrir un « un « massage voluptueux » (« parenthèse associée à la bougie, nourrissante et revitalisante ») ou un « massage tonifiant » (« parenthèse alliant gestes profonds et évasion absolue »), la « belle clientèle », étrangère à quelque 40%, appréciant aussi le havre de sérénité qu’est le salon Corneille, où l’on peut goûter aux quatre fromages de Normandie autour des fameux cidres de la maison Bréavoine. La pomme est aussi mise à l’honneur avec une dégustation la déclinant en fruit frais, compote, tarte, jus pétillant, cidre et calvados.

Pas de restaurant par contre sur le site même, une bonne table étant accessible à pied en une minute, à moins de gagner en dix la mythique Deauville, où les mardis, vendredis et samedis matin, il fait bon remplir son cabas sous les belles halles en colombages. Un marché certes « bobo » d’appellation contrôlée, mais où l’on vend encore d’authentiques produits d’ici. Olivier Boutard, « fier d’être paysan », y remplit même des pots d’une crème fraîche à se damner, tandis que la maraîchère à l’ancienne Josiane Le Roy, du haut de ses 78 ans, « offre » ses salades à 1€ pièce. Et à deux pas de là, près de l’hôtel de ville, qu’il fait bon ensuite s’attabler sur les mange-debout de la poissonnerie Morny, où le bon Loïck vous met la Manche à la bouche, sourire compris, avec des huîtres de pleine mer tout justes débarquées de Blainville.

On aura compris que ce Manoir des Portes de Deauville a tout pour plaire et qu’il donne une réplique positive à la fameuse tirade du « Cid » : « Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie ! n’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? ».

Les Manoirs des Portes de Deauville
30, route de Pont-L’Evêque. 14800 Canapville
www.portesdedeauville.com
02 31 65 65 18
reservation@portesdedeauville.com