Entre 1700 et 1730, les vieilles maisons sont démolies et remplacées par des structures baroques dues aux architectes Hildebrandt, Fischer von Erlach père et fils ou encore Joseph Emmanuel. En 1740 Marie-Thérèse monte sur le trône.  Elle réorganise ‘économie, l’armée et le système judiciaire. Son fils Joseph II continue dans cette voie réformatrice. A sa mort, la superficie de la ville a été multipliée par dix. Gluck, Haydn et Mozart inaugurent ici le premier âge d’or de la musique, Beethoven et Schubert prendront leur suite au siècle suivant.
 

1815. Au Congrès de Vienne, une nouvelle danse va faire son apparition : la valse. Elle deviendra l’emblème même de la cité.


C’est en 1865 qu’est creusée, sur l’injonction de l’empereur François-Joseph, époux de la fameuse Sissi, la Ringstrasse familièrement surnommé le « Ring ». Ce boulevard annulaire, construit sur le tracé de l’ancienne enceinte de la ville, encercle le centre historique de Vienne et délimite le premier arrondissement de la ville. Les majestueux bâtiments publics et les parcs y abondent bientôt.


La Vienne musicale prospère grâce à Brahms, Anton Bruckner, Hugo Wolf et Mahler. L’opérette s’impose. Aujourd’hui encore la musique est au cœur de la vie viennoise. Concerts et bals abondent, notamment au moment de la nouvelle année. 

Au tournant du siècle, Vienne est le creuset de la modernité. Sigmund Freud et Albert Adler y vivent.









Dans l’architecture, la peinture et le design, le mouvement qu’on baptisera la «  Sécession Viennoise » réunit artistes et architectes venus de tous les horizons. Otto Wagner, Adolf Loos et Joseph Hoffmann.

Mais aussi les peintres Gustav Klimt, Alfred Kubin, Oskar Kokoschka, Egon Schiele les musiciens Arnold Schoenberg , Alban Berg et Anton von Webern.

Sans oublier les écrivains Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal et Karl Kraus, tous sont présents dans la capitale.

Avignon, ville tranquille derrière ses remparts en bordure du Rhône et proche de l’enclave romaine du Comtat Venaissin s’imposait comme une évidence. Commencés en 1335, les travaux du Palais des papes s’achèveront en un temps record en 1352.



Neuf papes vont s’y succéder, chacun apportant sa contribution à l’architecture, aux décors somptuaires et au gouvernement de cette Église d’Occident, organisant entre autres cinq conclaves derrière les hauts murs.

Sans entrer dans la longue liste des constructions successives et des apports de chaque pontife - une visite sur place avec Histopad mieux qu’un descriptif permet de les découvrir sur place - mentionnons l’importance de Benoit XII à qui l’on doit le Palais vieux et de Clément VI commanditaire du Palais neuf.

Ce dernier, aristocrate et amateur d’art fera appel au grand peintre italien Matteo Giovannetti pour orner les chapelles Saint-Martial, Saint-Jean et Saint-Michel ainsi que ses appartements privés avec des fresques qu’on admire encore aujourd’hui.

Si le festival de théâtre a le privilège de la grande cour d’honneur chaque année, le Palais des papes ne s’arrête pas de vivre pour autant avant comme après le mois de juillet.

Le printemps et l’automne sont des moments parfaits pour le visiter, il fait moins chaud et les touristes se sont dispersés. Les visites thématiques proposées pour petits et grands donnent une idée de cette vie quotidienne si lointaine de nos mœurs. Elles sont désormais renforcées par les simulations des Histopads distribués à l’entrée pour reconstituer de façon virtuelle le luxe dans lequel vivaient les pontifes et leur cour à l’abri des regards.

Comme chaque année des artistes majeurs sont invités à exposer dans la grande chapelle du Palais. Certains se souviendront de deux expositions de Picasso, en 1970 et 1973, restées dans les annales pour une audace érotique qui fit couler beaucoup d’encre.  Il y eut aussi Botero, Dubuffet, Rodin, Barcelo, Pignon-Ernest…

Cette année et jusqu’à fin janvier le grand peintre chinois Yan Pei-Ming est l’invité d’honneur avec son autoportrait monumental en trois volets dont celui du milieu le figurant en pape… Et puis, à la tombée de la nuit jusqu’à fin septembre un étonnant parcours son et lumière, “Le Voyage extraordinaire“, anime magiquement le Palais le temps d’une déambulation de la cour d’honneur aux jardins clos.

Dans les jardins en terrasse accrochés au rocher du Dom, au pied du Palais des papes, une trentaine de photographies grand format font revivre les “coulisses“ en plein air du Festival sur ces lieux mêmes où Jean Vilar le créa en 1947.


Et beaucoup ont été prises par Agnès Varda très présente sur le Festival. Belle occasion de découvrir, en même temps que ces jardins pleins de charme qui surplombent la ville, les comédiens qui ont fait vibrer si longtemps la belle aventure du théâtre.

On les retrouve ici en train de répéter, de communiquer ou de se reposer avant ou après les grands spectacles dans la Cour d’honneur du Palais des papes et c’est bien émouvant.

En particulier ces quelques moments pris sur le vif de Gérard Philippe, ce prince du théâtre trop tôt disparu.

Pour rester dans cet esprit théâtre qui fait toujours le bonheur des mois de juillet en Avignon, nous vous conseillons une balade en ville à la découverte de quelques-unes des 70 fenêtres peintes par Dominique Durant et Marion Pochy pour honorer les grands moments du Festival depuis 1947.


C’est une joyeuse façon de profiter aussi des charmes des places et des ruelles anciennes d’Avignon. Le jeu consiste à retrouver sur les fenêtres aveugles peintes en trompe-l’œil Jean Vilar, Gérard Philipe, Jeanne Moreau, Maria Casarès, le mime Marceau ou Daniel Auteuil entre autres. Ou les œuvres qui ont fait les beaux jours du Festival ; le Prince de Hambourg, Macbeth, Lorenzaccio, Hamlet…

L’occasion aussi de repérer dans cette déambulation la place ombragée, l’ambiance méridionale où se poser pour déjeuner ou dîner. Nous avons aimé la petite place Saint-Didier à l’ombre de son église et d’un vaste micocoulier, la place Saint Pierre et, plus à l’écart, celles des Corps Saints…  

Être une ville de culture n’exclut pas un goût prononcé pour les nourritures terrestres et Avignon, digne terre de délices, sait quoi proposer comme haltes gourmandes.

A commencer par ses Halles, un incontournable à pratiquer tôt le matin. La façade végétalisée par une vingtaine de végétaux au mètre carré est une verdoyante entrée en matière avant de pénétrer dans ce temple des produits frais. Elle est l’œuvre du botaniste Patrick Blanc qui s’est particulièrement illustré par la façade du musée du Quai Branly à Paris.

Un conseil aux amateurs des spécialités locales : goûtez à l’aïolade (ail confit, amandes et huile d’olive) de Serge Olives, aux fromages de chèvre de La maison du Fromage, aux poutargues aux œufs de mulet de la Maison Feste. Et puis, chaque samedi matin, assistez gracieusement aux démonstrations culinaires de Martine Mergnac dans sa Petite Cuisine au centre des Halles.

A quelques pas, poussez la porte de Aline Géhant pour déguster ses chocolats, ganaches et pralinés, d’une finesse exquise. Pas étonnant quand on sait qu’elle a fait ses classes avec Nicolas Cloiseau le fameux maitre chocolatier de la Maison du Chocolat à Paris. Sa ganache thym et miel qui fait honneur au terroir est un must digne de son maître.

Ceux qui veulent en savoir plus sur le patrimoine artistique de la ville seront heureux d’apprendre que les cinq musées municipaux sont ouverts gracieusement au public toute l’année.

Citons le musée Lapidaire, le muséum Requiem, le palais du Roure. Idem au musée du Petit Palais et son exceptionnelle collection de peintures italiennes, dépôt du musée du Louvre, plus de 300 œuvres ayant appartenu à la collection Campana au XIXe siècle. De quoi se faire une belle idée de la peinture italienne du XIIIe siècle roche encore du style byzantin tandis que Carpaccio ou Botticelli reflètent déjà la Renaissance. L’art médiéval provençal et avignonnais est également représenté pour ces mêmes époques. Le musée Calvet, cinquième musée libre d’accès, doit une partie de ses collections à de nombreux dons ou dépôts d’œuvres d’où sa diversité. Bel ensemble de tableaux d’Hubert Robert, dépôt du Louvre, Manet, Bonnard, Camille Claudel et, plus modernes, Cézanne, Modigliani, Utrillo, Dufy et de très beaux Soutine. Yvon Lambert le très célèbre collectionneur et  marchand d'art contemporain, est très présent dans les musées de la ville. Il a fait don à l’État d'un ensemble d'œuvres d’art minimal et conceptuel, de land art, de photographie, de vidéo et d’installations exposées dans deux grands hôtels particuliers du XVIIIe siècle où sont aussi organisées des expositions temporaires. Il intervient aussi au musée Calvet pour des confrontations d’œuvres actuelles à celles du passé. De même qu’au Palais des Papes avec en ce moment le triptyque de Yan Pei Ming qui répond à la grande exposition “Tigres et Vautours“ du même peintre en ses murs jusqu’à la fin septembre.



C.Gary
 

 

Ce port de la Lune est à l’origine d’une prospérité fondée sur l’exportation par bateaux des vins de Bordeaux et de ses denrées coloniales. Il sera relayé plus tard par un autre port, celui de Bacalan, sur la même rive mais au nord de la ville, en amont du fleuve.


Un quartier qui fut longtemps insalubre avant que les Hollandais en assèchent les marais pour l’implantation d’entrepôts de la Marine Royale, de faïenceries et d’abattoirs. Le creusement au XIXe siècle des Bassins à flot, plus profonds va changer le destin de ce quartier en facilitant l’arrivée des bateaux de gros tonnage chargés des produits d’outremer. Bacalan devient un chantier naval d’envergure et connaît son apogée.

Dans ses usines de mécanique et d’aviation, ses verreries et ses raffineries travaillent plus de 14 000 ouvriers. Durant la Seconde guerre mondiale l’occupant allemand réquisitionne ces bassins pour y construire une immense base sous-marine en béton et y abriter ses sous-marins. Le quartier est par la suite presque abandonné jusque dans les années 90 où un vaste plan de redynamisation des friches industrielles lui redonne vie en s’inspirant de la mémoire des lieux.

Cette architecture aérienne impose de loin ses lignes audacieuses dont les couleurs évoluent selon la clarté du ciel et les moments de la journée.  Il est conseillé de l’admirer au plus près, depuis le pont levant Chaban-Delmas qui dresse à l’entrée des bassins à flot ses hautes piles sur la Garonne depuis 2013.

Le cabinet d'architectes XTU, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières a eu l’idée et réalisé ce centre culturel nouvelle génération dont les formes tout en rondeurs au-dehors comme au-dedans semblent évoquer un cep de vigne noueux. Deux éléments composent l’ensemble : une tour vrillée comme le vin qu’on tourne dans le verre de dégustation et une base de couleur beige doré semblable à celle que les remous donnent à la Garonne. Il aura fallu 9 000 m3 de béton, près de 1000 panneaux de verres teintés et 2 300 panneaux d’aluminium pour ériger cet ensemble de 55 mètres.

Au rez-de-chaussée on accède librement à la vinothèque aux 800 références ainsi qu’à la librairie et ses 2 000 produits. Le parcours muséal vous embarque ensuite en montant et tournant vers l’exposition permanente, au cœur de l’Histoire et des Civilisations du vin en un cheminement immersif et numérique autonome et un design très contemporain. Vous êtes maîtres de votre visite avec casque à travers les sept sections qui font le tour de la question. L’exposition temporaire Boire avec les Dieux est en attente de réouverture ainsi que l’auditorium pour les conférences, débats, concerts. En temps normal on peut aussi participer à des séances d’œnologie dans l’atelier de dégustation et se poser au salon de lecture. Sans oublier de finir en beauté à la terrasse au sommet pour un panorama sur la ville à 360° et quelques belles dégustations. Une visite riche en tous points et pour tous publics, un incontournable dans la ville qui a donné son nom aux plus grands vins du monde.

Il faut maintenant s’aventurer plus avant, au cœur des bassins à flot, pour découvrir les nouveaux lieux culturels qui font de Bacalan ce nouveau quartier culturel de Bordeaux.


Fort du succès des Carrières de Lumière aux Baux-de-Provence et de l’Atelier des Lumières qui attire le public parisien, Culturespaces s’est installé en juin 2020 dans quatre alvéoles de la gigantesque Base sous-marine construite par les Allemands durant la deuxième guerre mondiale. Sur les gigantesques parois en béton sont désormais installées ses projections picturales pour une expérience en immersion totale dans l’œuvre des grands peintres de l’histoire de l’art ainsi que des créations contemporaines. Avec en plus ici le reflet des projections sur l’eau des bassins.

Spectaculaire ! L’espace est si grand qu’il est possible d’y faire vivre plusieurs expositions à la fois en continu pour offrir plusieurs choix aux visiteurs. Au programme dès la réouverture du site : Gustav Klimt, Paul Klee et Ocean Data.

A quelques pas, le bâtiment de l’architecte bordelais Olivier Brochet est ancré sur les quais des bassins à flot depuis 2019. Il abrite le MMM (Musée Mer Marine) et ses collections qui déclinent l'histoire universelle de la navigation à travers le monde.

Grandes découvertes, expéditions de navigateurs et explorateurs, batailles navales, techniques de navigation s’illustrent en plus de 10 000 objets. Bateaux grandeur nature, maquettes, instruments de navigation, cartes et atlas... Sans oublier les œuvres d’art. Pour pimenter l’ambiance des bassins à flot quelques œuvres à l’air libre donnent le ton comme cette guérite où la figure d’Alice au Pays des merveilles semble une invitation à pénétrer dans un monde marin imaginaire.  Comme aussi les œuvres de Street art qui viennent rompre la grisaille des murs de béton.  N’oublions pas que Bacalan est un quartier habité aux immeubles eux aussi très contemporains. Les Halles ouvertes en 2017 y sont très animées et valent le détour pour leur belle architecture de bois et la qualité de leurs produits frais. D’autant qu’il est aussi possible de s’y poser pour grignoter avant ou après une visite de musée.

Surnommé le Domaine du possible, l’association transdisciplinaire des Vivres de l’Art s’est installée en 2008 à deux pas de la Cité du vin, dans deux bâtiments historiques classés ayant servi d’abattoirs pour les Vivres de la Marine au XVIIIe siècle. D’où ce nom qu’il arbore comme une relève des lieux.


C’est le sculpteur Jean-François Buisson qui a le premier investi ces espaces à l’abandon pour y installer son atelier après accord avec de la mairie. Ici a lieu un double projet : la réhabilitation des bâtiments sous contrôle des architectes du Patrimoine et une multiplicité d’activités culturelles qui permettent aux artistes de se rencontrer et d’être en contact avec leur public.

On y crée, on y expose, on y organise des débats, des concerts avec l’espoir aussi d’ouvrir des résidences d’artistes une fois les travaux de réhabilitation terminés.

Les Vivres de l’art se découvrent en suivant le fil de quelques œuvres de Street art sur les murs environnants. Dans la cour ouverte aux passants les sculptures métalliques et les créations informelles vous accueillent avec le sourire.

Cet autre lieu s’est installé en 2009 dans l’une des vastes friches de l’ancienne usine Dyle Bacalan, spécialisée alors dans la fabrication ferroviaire et aéronautique.

Le Garage Moderne se veut associatif, culturel et participatif ainsi qu’aide au retour à un emploi durable. A ce titre il reçoit un soutien des collectivités locales. Réparation de véhicules et développement culturel vont ici de pair.  On y pratique la pédagogie et la mécanique dans ambiance inédite et généreuse.

Côté garage, la démarche est des plus originales et sympathiques. Vous êtes adhérent, votre voiture est en panne, votre vélo cassé ? Pas de problème, venez avec vos pièces de rechange et on vous aide à réparer le tout avec un petit apprentissage de la mécanique pour un tarif horaire défiant toute concurrence. Côté culture, hors hiver, des expos, concerts, pièces de théâtre et spectacles pour enfants y sont organisés. Un lieu vivant et solidaire à découvrir dans ce quartier de Bacalan qui ne cesse d’innover côté idées. 

Les bases de la reconstruction selon Auguste Perret

Vous trouverez ici peu de traces du passé, de ces vestiges de pierre rappelant les siècles écoulés. Le Havre a payé le prix fort à la fin de la guerre, bombardée par la Royal Air Force sans discontinuer les 5 et 6 septembre 1944.

Un peu déboussolés au vu de ces axes géométriques bordés d’immeubles tous identiques qui descendent vers le port ?  Grimpez au sommet de la tour de l’Hôtel de Ville pour mieux comprendre et admirer cette ville unique qui a fêté en 2017 ses 500 ans d’existence. Auguste Perret, spécialiste du béton armé trace en 1946 le plan de la reconstruction pour reloger les milliers de sinistrés. Cent îlots de cent logements sont terminés dix-huit ans plus tard selon une trame modulaire identique, “poteaux, poutres et panneaux“, économiques et rapides à monter, le tout dans un style sobre et sans ornements. Partant de l’Hôtel de ville et à la perpendiculaire, deux artères rejoignent les quais : la rue de Paris, première rue du Havre sous François 1^er, inspirée de la rue de Rivoli avec au bout la cathédrale Notre-Dame. Et l’avenue Foch, résidentielle avec ses pelouses, ses contre-allées et ses bas-reliefs qui honorent les célébrités historiques locales dont Bernardin de Saint Pierre, René Coty, Raoul Dufy, Arthur Honegger, Jean Dubuffet, Raymond Queneau et une certaine Madeleine de Scudéry, femme de lettres née au Havre en 1607.

Œuvre de Perret, la tour-lanterne de 107 mètres entièrement ajourée surplombe la ville et attire le regard de tous côtés comme pour accueillir les cargos et les transatlantiques.


A l’intérieur, 12768 pièces de verre colorées de Marguerite Huré animent la nef de leurs couleurs changeantes selon les heures de la journée dans la sobriété des parois en béton armé.

Longtemps décrié pour son austérité, le Havre de Perret conquiert ses lettres de noblesse quand l’Unesco l’inscrit en 2005 au Patrimoine mondial comme «exemple remarquable de l’architecture et l’urbanisme de l’après-guerre, fondé sur l’unité de méthodologie et le recours à l’utilisation systématique d’une trame modulaire et de l’exploitation novatrice du potentiel du béton ». Fière de sa singularité, la ville ne cesse dès lors de mettre en avant son caractère unique et n’hésite pas à se renouveler sans cesse en misant sur l’audace et la créativité.


Deux Volcans blancs en plein cœur
 

Deux “volcans“ qui vont réchauffer le cœur du Havre, arrondir ses angles et valoriser en s’y opposant le cadre orthogonal de l’ensemble.

Pour cet autre maître du béton armé la modernité des moyens techniques rime avec poésie et beauté et le choc est concluant. Le petit Volcan devient en 2010 une bibliothèque avec ses meurtrières qui laissent entrer la lumière. On y accède en contrebas le long d’une rampe ; en son centre, on grimpe vers le ciel par l’escalier hélicoïdal avant d’accéder aux différents espaces. Sur le flanc extérieur une discrète fontaine s’écoule de la main en bronze de l’architecte avec sa signature à côté : "Un jour comme cette eau, la terre, les plages et les montagnes à tous appartiendront"…Le grand Volcan accueille une vaste Scène nationale pour des spectacles de théâtre, de musique et de danse. Tout autour, les restaurants, les cafés, les magasins forment un centre très vivant dans la cité.

Un été au Havre reste en toute saison l’occasion de quelques jolies balades dans les rues autour de l’art contemporain.

Pour la quatrième année cet événement conçu par Jean Blaise installe dans l’espace public quelques œuvres internationales, un musée à ciel ouvert faisant écho avec l’identité de la ville. Quatre parcours thématiques pour découvrir différents quartiers du Havre en même temps que les œuvres pérennes. Celle de Stephan Balkenhol Monsieur Goéland, un homme-oiseau en bronze peint et caban de pêcheur tourné vers la mer sur son perchoir planté esplanade du Museum. Du même artiste, Apparitions, une dizaine d’hommes et de femmes en céramique posant leur regard énigmatique sur la ville depuis les façades des immeubles Perret. Sur le quai de Southampton, Catène de containers de Vincent Ganivet, deux arches composées de 36 containers maritimes vous invitent à découvrir à l’arrière les activités du port…
 

L’association Are You Graffing anime les murs plus ou moins abandonnés du Havre avec de belles signatures du Street Art comme dans les deux forts réhabilités perchés sur les hauteurs.





Le fort de Tourneville dont l’ambiance est aux musiques actuelles, rock, blues, pop, folk, reggae avec son Centre d’expression musicale (CEM) installé dans le dédale des alvéoles.


A la fois école, centre de formation, de rencontres et salle de concerts en containers multicolores au Tétris. Au fort de Sainte Adresse, outre Les Jardins Suspendus et les découvertes olfactives de 3700 espèces végétales des quatre continents, les graffeurs sont aussi présents.


On y admire entre autres Light at the end une fresque de Sckaro et Ratur, deux Havrais qu’on retrouve avec un autre artiste, Luso, dans une œuvre éphémère, Ad vitam eternam, sur le mur d’un ancien cinéma.

 

Les collections du MuMa, un incontournable !
 
 

Créé par François 1^er en 1517 pour favoriser le commerce maritime, être un havre sûr pour les navires et une défense de l’estuaire de la Seine contre l’envahissante Angleterre, le port a fêté en 2017 ses 500 ans d’existence.

Aujourd’hui, pétroliers, porte-conteneurs et paquebots de croisière redoublent d’activité le long des bassins de marée et le promeneur se perd dans les hectares face à la mer, fasciné par les enfilades de quais où les grues, les camions, les bateaux ne cessent de charger et décharger. Une visite indispensable dans ce second port de commerce français après Marseille, 1^er port français pour les containers, 1^er port mondial pour les vins et spiritueux, 2^è pour l’approvisionnement en pétrole et qui est aussi un port de pêche et de plaisance.
 

Les quartiers Sud donnent une idée de l’évolution de la ville depuis une vingtaine d’années. Les friches portuaires sont peu à peu transformées en lieux de loisirs, de travail et de vie.

C’est le cas des Docks Vauban, anciens entrepôts de coton et de café devenus un vaste centre commercial dédié aussi à la culture et aux loisirs. Certains bassins se bordent de terrasses et de restaurants ; les Bains des Docks de Jean Nouvel, merveille d’architecture aquatique, décline bassins, solariums et toboggans ; le Jardin fluvial et ses 700 mètres de balade le long des quais attire les promeneurs ; le Carré des Docks est devenu un Centre de congrès, des immeubles design abritent l’école Nationale Supérieure Maritime et Science Po-INSA et plus de 1700 entreprises ont installé leur bureau dans les parages. A Docks, première résidence universitaire en conteneurs, est installé un peu plus loin. Une balade en voiture ou à vélo dans cet univers portuaire est une aventure à ne pas manquer, de préférence en compagnie d’un guide pour ne pas se perdre.

Le café a fait la richesse du Havre jusqu’à la fin de la guerre.  La ville est restée le premier port français d’importation.


D’où la Transat Jacques Vabre, fameuse course transatlantique du Le Havre à la côte brésilienne qui célèbre cette mémoire depuis 1993. Les cafés Charles Danican perpétuent cette tradition d’importation et de torréfaction telle que l’ancêtre de la marque, Michel Vanier, la pratiquait dans les règles de l’art avec les meilleurs crus d’arabica.

Les amateurs apprécient cette riche gamme de cafés en grains ou moulus tout en visitant les ateliers avant dégustation.

Autre délice, la plus vieille chocolaterie locale, Au Parrain Généreux, fabrique depuis 1890 des chocolats fins et des dragées (d’où son nom) que les fidèles reconnaissent les yeux fermés. Leurs pralinés amandes, noisettes, gianduja et leurs ganaches au rhum, au calvados, au café sont à tomber.
 

Quant aux habitations et au palais royal, ils étaient construits en bois et n’ont donc pas survécu à l’anéantissement de la ville et à l’usure du temps, la pierre étant exclusivement réservée aux temples sacrés.  



Ainsi s’achève brusquement et par le sang l’histoire de la glorieuse et resplendissante capitale du royaume du Siam. Au temps de son apogée, l’une des plus vastes agglomérations urbaines de son temps s’étendait sur plus de 289 hectares.


Elle a abrité plus d’un million d’habitants, 33 rois, 30 000 prêtres, 1 700 temples et près de 400 bouddhas dorés à l’or fin, tandis que ses frontières s’étendaient jusqu’aux territoires de l’actuel Laos, du Cambodge et de la Birmanie.


Pourtant, elle ne fut jamais reconstruite au même endroit. Après la chute d’Ayutthaya, la nouvelle capitale du royaume fut établie à Bangkok et ses ruines constituent aujourd’hui un vaste site archéologique pour le plus grand bonheur des Thaïlandais et des touristes. 

Tout commence 417 ans en arrière.  En 1350, Sukothai, la capitale du royaume de Siam, est alors en déclin et les Khmers qui dominaient la région sont mis à mal par les Mongols.

Le prince thaï U Thong (futur roi Rama Thibodi Ier – 1351-1369) décide d’implanter une nouvelle capitale plus au sud, à Ayutthaya.

Le lieu fut choisi en collaboration avec les conseillers et les chefs de guerre du monarque. Alors que les militaires lui conseillaient les plaines du sud où l’on aurait pu voir les ennemis approcher au loin, les sages auraient recommandé au roi de chercher la « nam », c’est-à-dire l’eau, à l’endroit où elle s’écoule en spirale. Un ancien site khmer situé au croisement de trois rivières, Mae Nam Lopburi, Pasak et Chao Phraya, retint l’attention des émissaires du roi. Lorsque les premiers coups de bêches furent donnés, les architectes remarquèrent la présence d’un escargot et de sa coquille, soit la spirale évoquée par les sages.

La nouvelle capitale du royaume était née. Elle s’appela dans un premier temps « Ayothaya », un nom trouvant ses origines dans le mot sanskrit « Ayodhya », la demeure du dieu Rama décrite dans le « Ramayana », la plus courte des deux épopées mythologiques indiennes fondatrices de l’hindouisme. Après la victoire d’un des plus célèbres rois d’Ayutthaya, le roi Naseruan qui repoussa les ennemis héréditaires  birmans, la ville fut renommée « Ayutthaya » signifiant « L’invincible ». Construite sur une île entourée de trois fleuves la reliant directement à la mer, cet emplacement stratégique la mettait à l’abri des attaques de navires de guerre étrangers et la protégeait également des inondations saisonnières. Entre le 14^e et le 18^e siècles, cette cité florissante devait devenir l’une des plus cosmopolites du monde, ainsi qu’un centre mondial de la diplomatie et du commerce.

Idéalement située en haut du golfe de Siam, à égale distance de l’Inde et de la Chine et suffisamment en amont pour résister aux puissances arabe et européenne alors en expansion dans la région, la ville a su asseoir et étendre sa puissance en occupant le vide laissé par la chute d’Angkor.

C’est ainsi que la cour royale d’Ayutthaya échangeait des ambassadeurs dans le monde entier, notamment à la cour de Versailles en France, de Mughal à Dehli, comme avec les cours impériales du Japon et de la Chine. Au quartier portugais vinrent s’ajouter d’autres campements étrangers en dehors de la ville.

De nombreuses nationalités (Hollandais, Portugais, Anglais, Français) étaient ainsi présentes à Ayutthaya. Riz, épices, céramiques, ivoires, étoffes, étaient ainsi exportés au Japon, Chine, Moyen-Orient et Europe. La cité allait ainsi dominer pendant 417 ans une partie de l’Asie du Sud-Est.

C’est dans ce contexte qu’en 1678, un aventurier grec nommé Constantine Phaulkon arriva sur place avec la compagnie des Indes. Il sut obtenir les faveurs du roi Narai et influa fortement sur sa politique étrangère. Il fit notamment en sorte de privilégier les Français. En échange, le roi Louis XIV lui accorda l’ordre de Saint-Michel.

Pendant ce temps, les relations avec la compagnie des Indes commencèrent à se détériorer. Les Bouddhistes accusèrent bientôt Constantine Phaulkon de vouloir convertir le roi et la population au christianisme. Peu après la mort du roi Narai, ses héritiers firent exécuter Phaulkon pour trahison. La cathédrale catholique Saint-Joseph érigée au 17^e siècle date de cette époque. Reconstruite au 18^e siècle, elle a gardé jusqu’à maintenant sa fonction d’église.

L’architecture d’Ayutthaya, et plus largement l’architecture thaïlandaise, trouve son fondement dans la mythologie hindoue.


A l’opposé de Sukhothaï, le royaume d’Ayutthaya montre une fascination pour l’empire khmer d’Angkor qu’il vient de conquérir. Le mont Meru, demeure des dieux (l’équivalent de l’Olympe dans la mythologie grecque) est ainsi à l’origine de la structure des temples. Une tour aux 33 étages représentant les 33 niveaux célestes doit normalement se tenir au centre des temples.

Ce sont les « prangs » ou tours-reliquaires, pouvant être surmontés d’un trident, symbole divin d’Indra le roi de tous les dieux. Quant aux « chedis », ces tours en forme de cloche d’inspiration khmer, ils sont en général agrémentés d’une sphère représentant le centre du Nirvana.

Ces chedis servent encore aujourd’hui à accueillir des reliques de bouddha (cheveux ou os), les cendres de la famille royale ou des lords Bouddha. Ils furent édifiés sur des terre-pleins incarnant le vaisseau de la rédemption propre à la religion bouddhiste. Ayutthaya adopte la forme d’un gigantesque Mandala (support de méditation de forme circulaire). Tout comme à Sukhothaï, autre ancienne capitale de Thaïlande, les édifices étaient entourés d’étangs symbolisant les océans séparant les hommes du royaume des dieux.

Après la chute d’Ayutthaya, la nouvelle capitale du royaume fut donc établie à Bangkok.


Le roi Rama Ier (1782-1809) entreprit d’utiliser les briques des anciens bâtiments et fortifications de la cité pour la construction de sa capitale, suscitant un nouvel intérêt pour la ville disparue qui recommença peu à peu à se repeupler.

D’ailleurs en Thaïlande, le nom officiel de la capitale Bangkok contient encore l’appellation « Ayutthaya ». Plus tard, le roi Rama IV (1851-1868) entreprit la restauration des temples de la cité légendaire.

Finalement, en 1982 débuta le projet de faire d’Ayutthaya un parc historique. La cité fut classée en 1991 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Aujourd’hui rien de tel que de parcourir la ville à vélo pour aller à la rencontre de ses fabuleux vestiges et ainsi, l’espace d’un instant, remonter le temps…