De la chaleur tropicale des Bas à la fraîcheur des Hauts, du camaïeu de vert des « forêts de bois de couleurs » de l’Est au jaune des savanes de l’Ouest, de la luxuriance des forêts humides à l’aridité des coulées de lave, de la douceur des pentes externes de l’île au chaos de ses trois cirques intérieurs, la variété des paysages et des ambiances lumineuses fait le quotidien des Réunionnais.



A l’origine du ce projet de parc national, la protection et la valorisation de l’environnement extraordinaire des Hauts de l’île. En altitude faune et flore sont très diversifiées et parfois même endémiques.

On ne les trouve nulle part ailleurs et il fallait éviter à tout prix qu’elles ne disparaissent. Les autorités locales ont donc impulsé cette démarche de protection systématique à partir de 1985. Un processus complexe, associant des acteurs nationaux, qui a mûri progressivement.

En l’an 2000, avec le passage vers un nouveau millénaire, c’est aussi un cap important qui est franchi : le principe du parc national est choisi et la demande transmise au ministère de l’Environnement.

La consécration et la reconnaissance internationale de ces efforts sont atteintes le 1er août 2010, lorsque l’Unesco inscrit le cœur du parc national de La Réunion sur la liste des biens naturels classés au patrimoine mondial, en raison de leur valeur universelle exceptionnelle.

Il s’agit, plus précisément, des pitons, cirques et remparts réunionnais. Depuis maintenant 10 ans, ce label vient, mettre en lumière les paysages spectaculaires de l’île intense et sa biodiversité unique. Le bien inscrit, 106 000 hectares, soit à peu près 42 % de la surface de l’île, correspond au cœur du parc national, auquel s’ajoutent le Piton d’Anchaing dans le cirque de Salazie, le Piton de Sucre et la Chapelle dans le cirque de Cilaos, la Grande Chaloupe au nord et Mare Longue dans le sud. 

L’Unesco reconnaît que l’ensemble des pitons, cirques et remparts créent un paysage spectaculaire et contribuent significativement à la conservation de la biodiversité terrestre des Mascareignes.

Les fonds des cirques de Salazie et de Cilaos, ainsi que la Plaine-des-Palmistes, constituent des zones tampons. L’histoire se poursuit toujours, puisque la charte du parc doit être révisée tous les dix ans, pouvant entraîner l’élargissement des limites de la zone protégée. La France compte, aujourd’hui, plus de 40 biens classés au patrimoine mondial par l’Unesco, seuls 5 d’entre eux sont des biens naturels et les pitons, cirques et remparts de l’île en font partie. Par son volcanisme, sa biodiversité, la multitude de ses microclimats, ses espèces endémiques et l’esthétique de ses paysages, l’île intense justifie entièrement son classement parmi les plus beaux joyaux de notre planète.

1.       Le Piton de la Fournaise

Du haut de ses 2.631 mètres, ce volcan est l’atout phare du sud-est de l’île de La Réunion. Le Piton de la Fournaise fait partie des volcans les plus actifs de la planète. Ce monument naturel et majestueux offre en moyenne deux à trois éruptions par an. Un spectacle flamboyant !

Le Trou de Fer est un gouffre d’une profondeur de 300 mètres dans lequel se jette plusieurs cours d’eau qui forment de superbes chutes. A admirer lors d’un survol en hélicoptère ou après une randonnée de 2 heures, c’est un spectacle à couper le souffle 

Le Piton Maïdo est le point de vue le plus spectaculaire sur le site de Mafate. Il culmine à 2.200 mètres d’altitude. Il est conseillé de partir à l’aube pour éviter le brouillard et admirer le lever du soleil avec une vue imprenable sur le

4.       Le cirque de Mafate 
 

Le Piton des Neiges culmine à 3.071 mètres : c’est le plus haut sommet de l’océan Indien. Volcan endormi depuis plusieurs siècles et à l’origine de la formation de l’île, c’est un site d’exception pour les passionnés de nature et de randonnée. Après son effondrement, ce volcan a laissé place aux trois Cirques de La Réunion. L’ascension vers le sommet, de nuit et à travers la forêt primaire, offre une belle récompense : un lever de soleil d’une beauté inoubliable et une vue à couper le souffle depuis le toit de La Réunion.


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François Dizac, l’intendant de l’Habitation de la plage du Diamant se rend compte du danger couru par le navire, mais une houle très forte l’empêche de mettre une pirogue à la mer pour prévenir le capitaine du péril imminent d’être jeté sur la côte.


Il doit se borner à faire des signaux que le capitaine ne peut distinguer. A 23 heures, des cris et des craquements sinistres déchirent la nuit. Dizac et un groupe d’esclaves de l’Habitation, se rendent immédiatement sur les lieux pour découvrir une vision d’horreur. Ils aperçoivent le bateau disloqué sur les rochers, avec ses passagers, pris dans la terrible furie de la mer déchainée.

Les sauveteurs distinguent alors le mât de misaine, surchargés d’individus affolés se briser et entraîner définitivement dans l’écume et les rochers un grand nombre de personnes.  Le bateau dont le nom et la nationalité ne sont pas établis en l’état actuel des recherches historiques fut entièrement anéanti. Le lendemain, le 9 avril, à l’aube, 46 cadavres furent repêchés.  Les corps des marins-négriers furent inhumés au cimetière du Diamant et les noyés africains à quelque distance du rivage.

Quatre-vingt-six captifs, vingt-six hommes et soixante femmes furent donc sauvés et recueillis par Dizac et les esclaves de son atelier, avant d’être transférés à Fort-de-France. Les rescapés étaient tous d’origine africaine.   Six blessés, dont l’état ne permettait pas le transport furent laissés provisoirement sur l’habitation d’un homme de couleur libre, aveugle nommé Borromé, dont on retrouve la descendance à l’Anse Cafard.

Le monument réalisé par Laurent Valère en hommage à cet épisode historique tragique est orienté au cap 110°, en direction du golfe de Guinée, d’où venait ce navire mystérieux.


Plus largement, il a été érigé en mémoire des victimes inconnues de la traite et en invitation à la fraternité entre les hommes. Avec ses 15 statues monumentales de 2,5 mètres de haut et de 4 tonnes chacune, la forme triangulaire de l’œuvre fait référence au commerce et au trafic d’êtres humains du même nom. « La couleur blanche est la couleur traditionnelle des sépultures dans la Caraïbe. Elle marque la dimension funéraire de ces lieux où les corps des Africains captifs reposent » souligne Laurent Valère. Tous les 22 mai (fête de l’abolition de l’esclavage à la Martinique) des manifestations populaires s’y déroulent. À la Toussaint, les Martiniquais illuminent le monument, en souvenir des disparus. Artiste plasticien autodidacte né en 1959 en Martinique, Laurent Valère  est aussi l’auteur de l’imposante sculpture sous-marine immergée intitulée « Manmandlo » dans la baie de Saint-Pierre. Pour la petite histoire, Mamiwata, Simbi, Yémaya ou Manmandlo sont des divinités marines qui traditionnellement accompagnent la vie et le travail des pêcheurs et des marins de l’île.

Yémaya est aujourd’hui une sirène monumentale constituée de trois éléments séparés posés sur le sable à 9 m de profondeur non loin de Manmandlo. L'ensemble est en béton armé et mesure 12 m de long pour un poids total de 37 tonnes. Ces premières œuvres artistiques s’inscrivent dans le futur parc de sculptures sous-marines de la ville de Saint-Pierre. Elles sont une invitation au respect de la mer et un hommage à la femme.

Petite île inhabitée située dans la mer des Caraïbes au sud-ouest de la Martinique, le rocher du Diamant est un ilôt basaltique de 175 mètres haut, qui doit son nom à sa forme générale, en pointe et biseautée, ainsi qu'aux reflets de ses parois à certaines heures du jour, évoquant ceux de la pierre précieuse.

Couvert de buissons et de cactées, difficilement accessible, le rocher a pourtant joué un grand rôle durant les guerres napoléoniennes. Le Diamant occupait en effet une position stratégique au nord du canal de Sainte-Lucie. Il permettait de contrôler la navigation entre la Martinique et sa voisine méridionale, l'île de Sainte-Lucie occupée alors par les Britanniques après avoir été à plusieurs reprises française.

En janvier 1804, profitant de l'effet de surprise et aidé par des conditions météorologiques favorables, le contre-amiral Samuel Hood s'empara de ce gros caillou planté dans la mer. Il s'empressa de le fortifier, installant cinq canons à son sommet. Une garnison de plusieurs dizaines d'hommes fut laissée sur place pour harceler la marine française. Les grottes servaient alors de dortoirs aux hommes, les officiers bénéficiant, quant à eux, de tentes.

Pour faire face à un ravitaillement incertain acheminé à l'aide de paniers hissés jusqu'au sommet grâce à des poulies et des cordes, un petit élevage de chèvres, de pintades et de poules se développa sur les maigres herbages.

Position inexpugnable, le rocher se vit conférer par la marine britannique le titre honorifique de « navire de guerre » et devint le HMS Diamond Rock (rocher du Diamant), le préfixe HMS étant l’abréviation de His (ou Her) Majesty's Ship (navire de sa Majesté). La bataille du rocher du Diamant eu lieu entre le 31 mai et le 2 juin 1805 après les tentatives infructueuses des Français de la Martinique d’en déloger les Anglais. Le vice-amiral français, Pierre de Villeneuve fut finalement autorisé à lancer un assaut sur le fier bâtiment, immobile et minéral, avec une flottille franco-espagnole.

Les Britanniques, à court de munitions, négocièrent finalement la reddition après plusieurs jours de bombardement. Le rocher du Diamant étant considéré comme un navire de la Royal Navy, le responsable de la garnison fut donc jugé par une cour martiale. La loi l’exigeait, comme dans tous les cas où un capitaine perdait son navire, quelle qu’en soit la cause, mais il fut finalement honorablement acquitté. Epilogue de l’histoire, le rocher est encore actuellement salué avec les honneurs militaires, par la marine de guerre britannique...

Un peu plus loin sur la route en direction du panorama qui offre une vision à 180° sur le scintillant rocher du Diamant, la maison du bagnard se présente comme une adorable petite case aux couleurs vives et chatoyantes face à l’immensité de l’Atlantique.

Edifiée dans les années 60, cette célèbre maison se caractérise par sa petite taille hors-normes et son architecture particulière. Au pied du morne Larcher, avec pour toile de fond la mer des Caraïbes et le rocher du Diamant, elle arbore fièrement ses façades chatoyantes. En observant de près cette minuscule et curieuse construction, il est difficile d’imaginer que son concepteur l’ait habitée pendant plusieurs années. Cette maisonnette aux allures de maison de poupée ou de cabane de jardin est due au génie inventif de Médart Aribot, fils d’une Martiniquaise et d’un Congolais. Né en 1901, il était doté d’un tempérament discret, voire taciturne, mais avait un véritable don pour les activités artistiques, en particulier la sculpture. L’histoire locale raconte qu’il aurait été envoyé au bagne pour avoir sculpté l’effigie du colonel de Coppens, propriétaire de la distillerie de Dizac et candidat aux élections municipales de 1925. Le buste fut brandi par la foule au cours d'une émeute électorale pendant laquelle dix personnes furent tuées, dont le colonel de Coppens.

En 1933, soit huit ans plus tard, Médard fût donc condamné au bagne à perpétuité en raison de cette action restée dans les mémoires de la société coloniale et de plusieurs autres vols et rapines.

Cette condamnation extrêmement sévère entraina son envoi en Guyane où il fut incarcéré dans des conditions épouvantables. Il passa ainsi plusieurs années dans des cachots minuscules, d’où peut-être cette propension à construire des maisons exiguës ou de très petite taille. Après la fermeture du bagne en 1946, Médard s’installa près de Saint-Laurent-du-Maroni où il fabriqua et vendit des jouets et des statuettes. En 1953, il fût rapatrié à sa demande en Martinique où il reprit sa vie de sculpteur solitaire. En dehors de cette petite case, on compte parmi ses autres créations un paquebot coloré et un roi africain. Il est mort dans l’oubli en 1973. Menacée de disparition et récemment de détérioration, la maison du bagnard a fait l’objet de plusieurs projets de sauvegarde dont des travaux de rénovation et de consolidation, réalisés notamment grâce au concours des fonds européens.  

Véritable havre de paix entre mer des caraïbes et jardin luxuriant, le célèbre hôtel Diamant les Bains construit en 1945, a vu passer dans ses murs de nombreux écrivains caribéens et internationaux, tel que Aimée Césaire, Edouard Glissant, Patrick Chamoiseau ou encore Milan Kundera…Entièrement rénové en 2018, l’établissement s’est transformé en un hôtel de luxe 4 étoiles, qui propose à proximité immédiate de sa piscine, une cuisine créole « bistronomique » raffinée conçue à partir de produits frais issus des circuits courts.

Côté infrastructure, l’hôtel climatisé se compose de 33 studios très spacieux ainsi que de 5 suites indépendantes dans des bungalows pour un repos total. Toutes les chambres disposent d’une kitchenette et d’une vue imprenable sur la mer. Les suites sont entièrement équipées et ont une terrasse privative de plus de 9m2. Tous les hébergements possèdent une télé, un réfrigérateur ainsi que d’un accès wifi gratuit. Idéalement située au cœur du village, à proximité de toutes les commodités et en bordure de la plus longue plage de la Martinique avec le rocher du Diamant en toile de fond, la résidence hôtelière de Diamant les Bains ne se trouve qu’à 25 km de l’aéroport international Aimé Césaire du Lamentin et à 30 km de Fort de France.
92 Rue Justin Roc -
Le Diamant – 97223 - Martinique
Tél: +596 596 76 40 14

Sous l’égide de son directeur, le sémillant Jean-Yoan Jeannette, (Jean-Yo pour les intimes), le Sunset est un lieu emblématique de Fort de France ouvert du mardi au dimanche, où sont passés pour faire leurs « sets » des artistes aussi prestigieux que Dédé Saint-Prix pour la Martinique, Joey Starr, David Vendetta, Maitre Gims ou encore les lauréats de The Voice.

Dans un univers chic et unique en bord de mer les pieds dans le sable, il est possible de déjeuner, dîner ou encore se détendre en dégustant un délicieux cocktail dans une ambiance lounge and more...
 

L’éruption se déroule, cette fois-ci, sur le flanc Est/Sud-est du volcan, à l'intérieur de l'enclos Fouqué, zone qui entoure le cratère Dolomieu, apparu en 1791.



Dans le secteur des Grandes Pentes, c’est un endroit rêvé pour une observation de ce spectacle pyrotechnique unique depuis la Route des Laves.

Un peu plus loin, la Cité du Volcan à la Plaine des Cafres, dévoile depuis 2014 les secrets de cet immense massif culminant à 2.631 mètres, dont la silhouette est toujours présente, même quand les nuages couronnent sa tête en pleine effervescence… En éruption tous les neuf mois en moyenne, le piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus actifs au monde.

Ce colosse, âgé d’environ 500.000 ans, est aussi membre depuis 2010 d’un autre club bien fermé, celui des « Biens naturels inscrits au Patrimoine mondial par l’Unesco », en raison de leur valeur universelle exceptionnelle.

Il partage d'ailleurs ce privilège avec l’autre volcan réunionnais, le Piton des Neiges, ainsi que les cirques et remparts naturels de l’île. Tous appartiennent au Parc national de La Réunion. Une réserve naturelle extraordinaire, dont la fantastique biodiversité est protégée et étudiée tout au long de l’année.

Le Piton de la Fournaise s’impose aujourd’hui comme l’un des atouts touristiques majeurs de la destination.

Ses flancs dantesques et son immense massif qui couvrent près d’un tiers de la surface de l’île, ne sont d’ailleurs pas des champs de lave stériles. Au contraire, la végétation renaît rapidement après le passage de la roche en fusion. Les lichens blanchâtres s’implantent en premier, donnant, par endroits aux versants, une couleur claire, comme aux coulées des Grandes Pentes.

Puis d’autres espèces végétales poussent dans les anfractuosités des sols fertiles : des fougères, des arbustes et, progressivement, la forêt qui reprend ses droits. Mais il ne s’agit pas pour le randonneur de faire un tour complet du Piton de la Fournaise. Un chemin balisé permet d’accéder à un point d’observation tout en haut, côté nord. A perte de vue, les visiteurs dominent un désert lunaire, en écho à la Plaine des Sables, qu’il est possible de traverser pour rejoindre le sommet du piton.

Tous ces paysages, que l’on croirait surgis d’une autre planète, sont inhabités : c’est à l’intérieur de l’enclos et sur les pentes vierges du Sud-Est que se produisent les éruptions et les coulées de lave. Si pour l’instant, il n’existe pas de réel danger pour la population réunionnaise, en 1977, une coulée de lave a traversé la route de la commune de Sainte-Rose et s'est arrêtée sur le seuil de l'église Notre Dame des Laves : un miracle ! A la suite de cet événement, l'observatoire volcanologique a été créé pour surveiller l’activité volcanique et prévoir les éruptions.

L'éruption du 9 novembre 2018 a dernièrement donné naissance à un nouveau cône baptisé "Piton Daniel Honoré", en hommage à l'écrivain réunionnais décédé au mois d'octobre de la même année.

Deux autres nouveaux cônes ont vu le jour lors de la dernière éruption qui a duré du 18 février au 10 mars 2019. Ils ont été nommés "Piton Lo Rwa Kaf" en hommage au célèbre chanteur de Maloya et "Piton Anne Mousse" en l'honneur de la première femme née à La Réunion, le 10 avril 1668, grand-mère de très nombreux Réunionnais. Les éruptions modifient non seulement la morphologie du volcan, mais aussi fondamentalement celle de l’île. Après l’éruption d’avril 2007, 45 hectares de nouvelles terres ont été " gagnées " sur l’eau. A proximité de la localité du Tremblet, les coulées de lave ont atteint l’océan et ont agrandi la superficie de l’île. Par la suite, au large de Saint-Philippe, des espèces jusqu’alors inconnues ont été découvertes. Une preuve supplémentaire de l’incroyable diversité naturelle de La Réunion.  Cette quatrième éruption de l’année 2019 vient faire écho à celles de l’année 2018 qui avaient donné lieu également à quatre éruptions spectaculaires. Lors d'une éruption, l’accès du public à l’enclos Fouqué depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel ordre de la préfecture. C’est le cas en ce moment avec le déclenchement de la phase d’alerte 2-2 « éruption en cours dans l’enclos Fouqué » du dispositif Orsec volcan. Cet évènement naturel et exceptionnel met une nouvelle fois l’île intense en lumière : une occasion toujours renouvelée et unique pour la population et les voyageurs d’observer un spectacle à couper le souffle, en toute sécurité, aux abords de l’enclos du volcan.

Après son départ de New York le 18 septembre 1952, alors qu’il est en route vers l’Europe avec toute sa famille pour la promotion de son film Limelight, un câble arrive à bord du Queen Elizabeth annonçant au réalisateur-comédien, soupçonné de menées activistes et de mœurs dissolues par le sénateur McCarthy, la révocation avec effet immédiat de son visa américain.

A son arrivée à Cherbourg, toute la presse internationale l’attend. Une conférence de presse est improvisée dans le salon de thé du paquebot. Très calme, Charlie Chaplin apparaît : « Je ne suis pas communiste, je suis individualiste. Je crois à la liberté. C’est toute ma politique ». Privé de son visa de retour, l’artiste décide de s’installer en Europe. Il trouve un havre de paix à Corsier-sur-Vevey, au-dessus de Vevey, sur les bords de la Riviera suisse. C’est là, dans sa propriété de 14 hectares, le Manoir de Ban, qu’il écrira et produira ses deux derniers films Un roi à New York et La comtesse de Hong-Kong avant de s’éteindre doucement la nuit de Noël 1977 entouré de ses enfants et de sa chère Oona.
 

Pour cet artiste incommensurable qui marqua l’histoire du cinéma, aucun lieu n’existait dédié à sa mémoire, à son œuvre.

C’est en tout cas ce que pensaient en 2000  un Suisse, Philippe Meylan et un Québécois, Yves Durand, les concepteurs du futur musée Chaplin. Et quel lieu plus approprié pour créer un musée que le Manoir de Ban. L’architecte et le muséographe se tournèrent vers la famille de Chaplin qui accepta l’idée d’un site muséal qui présenterait la vie familiale du cinéaste dans sa résidence et son œuvre sous la forme d’un parcours à travers ses films dans un autre bâtiment, le Studio.

En somme, d’un côté Chaplin, de l’autre Charlot.  Il faudra plus de dix ans d’études, de devis, de consultations et de concertation  pour que débute les travaux. La Compagnie des Alpes avec sa filiale Musée Grévin apporta son savoir-faire et le 16 avril 2016 eut lieu l’inauguration du Chaplin’s World en présence de Michael et Eugène, les enfants du grand homme.

Très vite, pour le plus grand bonheur des promoteurs, le succès fut au rendez-vous avec 300 000 entrées pour les premiers six mois. Il faut dire que la réalisation est d’une grande qualité et d’une grande richesse grâce à la muséographie qui met en scène une trentaine de mannequins de cire représentant les personnages du monde de Chaplin.

Le Studio

Dans le prolongement des communs du domaine, à l’emplacement de la serre et du potager, à demi enterré, le Studio, un bâtiment moderne de 1350 m2 abrite l’univers de Charlot.

Le visiteur pénètre d’abord dans une salle de spectacle où un montage de films retrace la vie du cinéaste. Puis l’écran s’escamote laissant apparaitre East Street, rue londonienne du XIXe siècle avec son agent de police, sa marchande de quatre saisons, évocation de son enfance misérable. Dans l’une des maisons, on visite la mansarde du Kid, réplique de celle qu’habita Chaplin enfant.  Puis débute le parcours dans l’œuvre de l’artiste. On passe par le Cirque entre Buster Keaton et Laurel et Hardy après avoir rencontré Federico Fellini et Roberto Benigni – mais que font-ils là ?

Au sous-sol un grand espace représente un studio de tournage où l’on croise Paulette Godard et Douglas Fairbanks avec les décors des Temps Modernes et la cabane de la Ruée vers l’or. Le long d’Hollywood Boulevard, la petite fleuriste aveugle des Lumières de la ville, le salon du barbier du Dictateur, la prison du Kid sont quelques unes des étapes représentées qui jalonnent la route du vagabond.

Dans une vitrine, sont exposés grâce aux enfants Chaplin les effets qui participèrent à la légende de Charlot : ses chaussures, son chapeau, sa canne. Le 6 janvier devant jouer le rôle d’un ivrogne, on lui demanda de s’habiller d’un costume comique et de se grimer. Dans sa loge, il enfila l’immense pantalon de « Fatty » Arbuckle, le veston étroit de Charly Avery, le chapeau melon du beau-père d’Arbuckle et des chaussures trop grandes. Il ajoute une moustache et une canne. « Je voulais que tout ne soit que contradiction ». Charlot était né.

Le manoir

En quittant le Studio, le visiteur traverse le parc où Charlie et Oona aimaient se promener.

A l’entrée du manoir, au pied de l’escalier, Chaplin accueille ses hôtes d’une pirouette – dommage que le personnage ne soit pas très ressemblant -. Le couloir donne sur le salon ouvert sur le parc. Nous pouvons attester, pour avoir connu le manoir avant sa transformation en musée, que l’esprit du lieu a été respecté. Le piano Steinway sur lequel joua sa grande amie Clara Haskil est toujours à la même place. Sur la droite du salon, la bibliothèque a peu changé. Univers des mots où aimait se réfugier le scénariste-écrivain qui voulait changer le monde. Au premier étage, on rencontre les célébrités que Chaplin côtoya à Hollywood ou à Corsier. Ainsi son ami Albert Einstein est représenté en savant facétieux, Winston Churchill qu’il estimait beaucoup et qui vint souvent au manoir également. Dans une des pièces en enfilade, on retrouve Chaplin et Oona assis à côté d’un appareil d’époque qui projette de charmants films de famille. Car c’était ça la vie au Manoir de Ban. Un lieu calme loin du monde où vivait et travaillait le grand artiste entouré de sa femme et de ses huit enfants. En paix face au lac et aux montagnes.

Plus d'infos

Chaplin’s World, 2, route de Fenil
Corsier-sur-Vevey.
Tel. : 0041 21 903 01
Ouvert tous les jours de la semaine de 10h à 18h.
Tarif : 23 FrS (21,6 euros)

Comment y aller :
le plus pratique, le TGV Lyria au départ de Paris, destination Lausanne (4h). Correspondance pour Vevey. De la gare de Vevey, un petit bus rejoint le musée.
 www.chaplinsworld.com/le-monde-de-charlie-chaplin

Où séjourner

Simple :
Guest house le Charlot, place du Marché, Vevey.
Tel. : 0041 78 796 28 58.
www.lecharlot.com
A cœur de Vevey une maison d’hôte classique avec chambre fonctionnelle. Vue lac ou vue jardin. Pour deux pers. autour de 146 frs suisses (prix variant en fonction de la plateforme de réservation).

Musée de la Torture


Préparez-vous à une véritable plongée au royaume  de l’horreur. Découvrez une collection unique d’instruments de torture et d’exécution datant de  l’Antiquité jusqu’à nos jours… A découvrir plus de 70 instruments et machines plus effrayants les uns que les autres. Si cela vous tente vous pouvez tester les moins dangereux en prenant garde toutefois à ne pas perdre la tête !
 
 

Visite guidée spéciale  « Chasse  aux  Sorcières »


Pour découvrir Zagreb autrement rien de tel qu’une balade truffée d’énigmes sur la ville que vous devrez résoudre. Un guide va vous raconter l’histoire de la chasse aux sorcières… deux groupes devront trouver en deux heures le maximum de réponses. Une sortie en famille ludique et une façon intelligente de découvrir la haute ville de Zagreb.
 

La légende  du  Château de Veliki Tabor
 
C’est dans la région de Zagorje à moins d’une heure de Zagreb que se trouve le château de Veliki Tabor. Sa légende fait froid dans le dos.  L'histoire raconte qu'une jeune paysanne, suite à ses amours avec le fils du puissant Comte Hermann, aurait été noyée puis emmurée dans une des tours du château.  Aujourd'hui encore les cris de Veronika résonneraient durant les longues nuits d'hiver...

Le Musée Insolite  –  Musée des coeurs brisés

Qui n’a pas pleuré son premier (ou dernier) amour perdu !  Le musée des coeurs brisés propose une expérience des plus inattendues... Au fil des salles, les visiteurs découvrent une série d’objets offerts par des anonymes après une rupture amoureuse : haches, menottes, lettres d’amour, ours en peluche ou encore nains de jardin enrichissent cette collection unique. Ordinaires, passionnées, parfois tristes, les histoires de ce musée sont plus attachantes les unes que les autres...

Sortir et fêter Halloween

Brasserie branchée  – Thé : Garden  Brewery
Cette nouvelle brasserie artisanale  installée dans une usine désaffectée, est le spot branché de Zagreb où passer un après-midi pour déguster toutes sortes de bières ! Au programme également : street food, concerts, visites de la brasserie, dégustations, marchés locaux et animations pour petits et grands.
 
Le lieu underground – Le Mocvara
A l’écart du centre-ville, sur les rives du fleuve Save, le Močvara est le haut lieu de la nuit zagréboise ! Cette ancienne usine reconvertie en club underground il y a une dizaine d’années est surnommée The Swamp par les locaux ( le marécage en français). Ouvert à toutes les tendances artistiques : musicales, sportives et plastiques ce lieu a su conserver une petite part obscure qui ajoute à son charme  et en fait l’endroit branché de Zagreb jusqu’au bout de la nuit !
 
Le rdv Arty  – Le  Kino  Europa
Pour un break entre deux visites, optez pour le Kino Europa! En plein centre-ville, ce cinéma d’art et d’essai ouvert en 1925 est aujourd’hui le repaire de tous les artistes de la ville. Idéal pour regarder un film, déguster un café sur la grande terrasse, ou faire du shopping dans la boutique attenante pour trouver un souvenir parmi de nombreux objets plus insolites les uns que les autres……
 
 

Cracovie la belle polonaise








Deuxième ville de Pologne après Varsovie, Cracovie est sans contexte l’une des plus belles villes de Pologne.



A seulement 2h de vol de Paris, c’est une destination idéale pour se dépayser un week-end en partant à la découverte du quartier Kazimierz, la zone la plus vivante de Cracovie avec ses galeries d’art, son histoire, sa vie nocturne, ses rues pavées…


La ville de la jeunesse polonaise fait encore partie de ces destinations authentiques qui associent ambiance bohème et lieux de vie branchés à l’instar de ses sœurs berlinoise ou londonienne.