Tout est parti de là ou presque puisque c’est “officiellement” dans ce qui est devenu aujourd’hui le quartier huppé de Cherry Creek que Denver fut fondée en 1858 au moment de la ruée vers l’or par William Larimer Jr. et qui baptisa la ville du nom de James W. Denver, alors gouverneur du territoire du Kansas. Symbole d’une ville qui veut exister coûte que coûte puisque c’est une collecte de dons de 300000$ en trois jours qui permit le financement de la construction en 1881 de la ligne de chemin de fer qui devait s’arrêter à l’origine à Cheyenne dans le Wyoming, Union Station est la fierté de la ville, complètement réaménagée il y a douze ans, avec restaurant et hôtel haut de gamme à la clé. Sur son parvis, on remarquera une ligne caractérisant le 105^e méridien qui “traverse” la gare. Une liaison de moins de 40 minutes la relie à l’aéroport international.
1701 Wynkoop Street.

La ville s’honore de compter jusqu’à… 600 parcs et espaces naturels. C’est dire si on y respire et s’il y a de la place le cas échéant pour promener son animal de compagnie, à commencer par les chiens plus nombreux que les enfants : 115000 contre 114000 au dernier… recensement !

Si chacun sur place aura forcément son préféré, difficile de faire l’impasse sur le plus vaste d’entre eux (près de 134 hectares), le City Park, suffisamment grand pour accueillir tut à la fois le zoo, le musée en la matière et des sciences et un practice de golf qui semble à perte de vue.

De son côté, Le Civic Center Park, le plus central de tous, déroule ses parterres de fleurs, ses statues et le majestueux Capitole de l’état du Colorado.


Plus au sud, le Washington Park et ses deux lacs a ses adeptes, comme celui de Ruby Hill où des concerts gratuits sont organisés l’été. Les férus d’histoire – et d’histoire lugubre surtout – jetteront leur dévolu sur Cheesman Park, un ancien cimetière source d’un scandale géant en 1893 quand il fallut retirer les restes des personnes enterrées (il resterait 2000 corps sur le site), filon saisi par un fossoyeur facturant à la ville 1,99$ par corps, quitte à gonfler la note en découpant les membres des dépouilles et multipliant ainsi les sépultures à transférer ailleurs…

City Park, 2001 Colorado Boulevard. Tél. : (720) 913-1311.
Civic Center Park, 101 West 14^th Street. Tél. : (720) 913-1311.
Washington Park, 701 South Franklin Street. Tél.: (720) 865-3400.
Ruby Hill Park, 1200 West Florida Avenue. Tél. : (720) 913-1311.
Cheesman Park, entre East 13^th Avenue et East 8^th Avenue. Tél. : (720) 913-1311.
 

Là encore, les possibilités paraissent infinies, à commencer par les 15000 m2 de galeries sur plusieurs bâtiments du Denver Art Museum, en faisant ainsi l’un des musées d’arts les plus importants américains à l’est de Chicago : douze collections permanentes au programme, avec une prédilection pour l’art améridien sur lequel il s’est forgé sa réputation. Sur le périmètre du City Park, le Museum of Nature & Science a beau être en plein transformation, s’y engouffrer reste le meilleur moyen de s’émerveiller des espaces consacrés à la préhistoire (avec reconstitution de dinosaures grandeur nature) et de somptueux tableaux reproduisant la faune et la flore du Colorado – entre autres. 

Telle une extension de Cheesman Park, les Botanic Gardens fait jaillir une diversité étonnante de fleurs et de plantes au fil de ses allées, étangs et serres, dans compter ses expositions et autres animations culturelles régulières. 

Quand les États-Unis regardent leur passé dans les yeux, ils font rarement semblant : le History Colorado Center en est une illustration supplémentaire, notamment pour son volet consacré au triste épisode du Sand Creek Massacre où les troupes de l’US Army avaient mis à feu et un sang un village indien dans la foulée d’un accord bafoué avec les tribus Cheyenne et Arapaho.

À ne pas manquer non plus, la belle maquette en Diorama d’une ville de Denver naissante. À défaut d’y être née, Margaret “Molly” Brown a longtemps vécu à Denver suite à son mariage et la fortune du couple suite à la découverte d’un filon d’or, avant de se forger un vie de militante pour le droit des femmes. Mais c’est pour un autre destin que l’on a retenu son nom, celui d’une rescapée du naufrage du Titanic en 1912 (son rôle dans le film de James Cameron est tenu par Kathy Bates). Son ancienne demeure, vendue à sa mort en 1932, est devenue le Molly Brown House Museum. Ses engagements, son histoire – et celle de Denver par ricochet – y sont mis en avant vis des expositions et des programmes éducatifs.

Enfin, impossible pour tout amateur d’art de ne pas aller saluer l’Ours bleu tentant de scruter l’intérieur du Colorado Convention Center, une œuvre conséquente (13 mères de haut) de l’artiste local Lawrence Argent et devenu emblème de la ville.

Denver Art Museum, 100 West 14^th Avenue Parkway. Tél.: (720) 865-5000. https://www.denverartmuseum.org/en
Denver Museum of Nature & Science, 2001 Colorado Avenue. Tél.: (303) 370-600. https://www.dmns.org/
Denver Botanic Gardens, 1007 York Street. Tél.: (720) 865-5000.  https://www.botanicgardens.org/
History Colorado Center, 1200 Broadway. Tél.: (303) 447-8679. https://www.historycolorado.org/
Molly Brown House Museum, 1340 Pennsylvania Street. Tél.: (303) 832-4092. https://mollybrown.org/
Colorado Convention Center, 700 14^th Avenue. https://denverconvention.com/

C’est l’une des attractions phare de Denver depuis son installation en 2021. Dans un dédale de pièces formant un labyrinthe assez enivrant, le visiteur est convié à une expérience immersive dans différents espaces – avec quatre “royaumes” principaux – créés par quelques 300 artistes où le bric-à-brac est souvent convoqué dans le décor et l’orgie de couleurs permanente, comme l’interactivité érigée en règle d’or sur de multiples ateliers.

Un univers parallèle dans lequel on aimera se laisser porter…

1338 First Sreet. Tél. : (866) 636-9969. https://meowwolf.com/visit/denver

Red Rocks
À moins d’un quart d’heure en voiture de Denver, le Red Rocks Amphitheater règne à flanc de colline de toute son ampleur et d’une acoustique incomparable. La légende veut que l’on puisse tenir une conversation sans hausser la voix entre la scène et tout en haut des gradins. D’avril à octobre, ce sont jusqu’à 9500 personnes qui viennent chaque soir ou presque vivre ici l’expérience d’un concert entre ciel et terre, comme cerné par ces imposantes murailles rouges dans ce que les locaux appelaient dès la fin du XIXe siècle le Jardin des anges”. Pour les artistes, qu’ils viennent de la région ou de toute la planète, Red Rocks est une étape obligatoire et tous se font un devoir de l’ajouter à leur calendrier. L’endroit se visite toute l’année, jusqu’à 14h seulement les jours de concerts.


18300 West Alameda Parkway, Morrison. Tél. : (720) 865-2494. https://www.redrocksonline.com/
 

Faire les boutiques” à Denver en passe par un crochet o-bli-ga-toi-re chez Rockmount, que l’on envisage ou pas de s’y fournir en matière de chemises western du plus bel effet et pour tous les âges.

Présent sur place depuis 1909, Rockmount a fait craquer la terre entière. Bottes, chapeaux, cravates, écharpes, ceintures, ceinturons, bandanas, couvertures polaires : de quoi y passer des heures, avec une petite partie musée à la clé…

Quant au patron des lieux, Steve Weil, c’est avec fierté qu’il affiche les origines alsaciennes de ses ancêtres !

1626 Wazee Street. Tél. : (303) 629-7777. www.rockmount.com

Dans le quartier de Cherry Creek où l’offre ne manque pourtant pas, Alteño a imposé sa signature et l’envie de son chef Johnny Curiel de mettre au goût du jour les traditions de sa région d’origine, Los Altos de Jalisco, au Mexique.

On ne saura donc que vous conseiller la prudence avec les cocktails où le mezcal règne en attendant une table. En revanche, si l’on insiste à la commande afin vous décider pour la Barbacoa Tatemada, le Borrego Estufado (agneau) ou les Tacos de pancita (poitrine de porc), vous pouvez “y aller” en toute confiance…

Options végé disponibles. Plats de 30 à 140€.
249 Clayton Street. Tél. : (303) 532-4999. https://www.altenorestaurant.com/

C’est l’adresse chic et choc à Denver de ses dernières années, nichée au sommet du Populus Hotel qui se prévaut d’un bilan carbone positif au-delà de son architecture biophilique.

Avec une vue imprenable sur la ville depuis sa terrasse en rooftop, Stellar Jay aime aussi donner dans le spectaculaire via ses assiettes avec ses poissons et viandes (bœuf et bison en premier lieu) de qualité ultra supérieure. Les prix n’hésitent pas à leur tour à prendre des hauteurs vertigineuses.

Plats de 40 à 265$.
240 14th Street. Tél. : (303) 256-6381. https://stellarjayrestaurant.com/

Vous êtes pressés ? L’option comptoir “Finch on the go” vous tend les bras avec ses salades, sandwiches, plats préparés et ses pâtisseries. Envie de laisser l’agitation des alentours se faire sans vous ? La partie restaurant, avec terrasse sus la protection des murs de Union Station – et quelques parasols ! – n’attend que vous.

À la carte, salades et sandwiches également mais aussi breakfasts en tous genres, soupes, bowls, burgers.

Plats de 12 à 20$.
1701 Wyncoop Street. Tél.: (303) 944-8811. https://www.oliveandfinch.com/

À deux pas du Denver Art Museum et du History Colorado Center ne désemplit pas et il faut parfois s’armer de patience avant de pouvoir passer commande et apprécier à leur juste valeur ses breakfasts frugaux, ses jus de fruits bio, ses sandwiches chauds et assiettes.

Spoil alert : votre patience sera récompensée !

123 West 12^th Avenue. Tél. : (303) 325-5691. https://www.eatleven.com/

Aux confins du quartier de RiNo (pour River North) dédié à l’art sous toutes ses formes, le street art en particulier, l’Amérique centrale et du Sud font cause commune dans un univers coloré et fleuri à souhait. On vient en effet chez ce monsieur Oso pour ses tacos, empanadas ou chou-fleur al pastor mexicains, ses ceviches péruviens, que l’on choisisse ou non de les accompagner de riz à la coco. Et pas besoin d’avoir pris espagnol première langue…

Plats de 14 à 22$.


3163 Larimer Street. Tél. : (720) 677-6454. https://www.misterosodenver.com/

Xavier Bonnet

Plus d’infos

https://visitdenver.com/

Pour y aller :
Vols directs Air France de mai à octobre tous les mercredis, vendredis et dimanche au départ de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (exclusivité).
Vols avec escales et autres compagnies aériennes le reste de l’année.
 

Bien sûr, Phoenix, où il sera le plus pratique… d’atterrir depuis la France d’autant qu’Air France y lancera en mai prochain une nouvelle liaison en vol direct depuis Paris, ne manque pas d’atouts, qu’ils soient culturels (nombre de musées) ou gastronomiques. Ce sera pour une autre fois ! On préfèrera quitter la capitale de l’Arizona direction Flagstaff, à deux heures de route de là environ.

Étape obligatoire sur le tracé de la Route 66, Flagstaff doit sa naissance en tant que ville à l’arrivée le 1^er août 1882 de la ligne de chemin de fer Atlantic and Pacific Railroad. Elle deviendra rapidement “l’arrêt” le plus populaire entre Albuquerque et les côtes de la Californie. L’expansion du commerce de son centre-ville allait suivre, avant que l’essor de la Route 66 n’y développe le tourisme, particulièrement après la Seconde Guerre Mondiale. C’est ce même downtown, soigneusement restauré ici ou là, que l’on arpente avec délectation, du McMillan Building (la plus ancienne construction de la ville en 1886 ayant abrité une banque dans un premier temps, mais qui, par… manque de fonds, laissera sa place à un hôtel) au Weatherford Hotel (1900), du théâtre The Orpheum (1917) au Monte Vista Hotel symbole de l’expansion de la ville dans les années 1920, sans oublier le Babbitt Brothers Building (1888), témoin des ambitions commerciales d’une famille de cinq frères venus s’installer ici deux ans plus tôt et dont les héritiers gérèrent le grand magasin jusqu’en 1987. On n’oubliera pas de faire un crochet par le Visitor Center qui perpétue à sa façon l’activité de l’ancienne gare construite en 1926 dans son style Tudor Revival assumé !

Mais c’est aussi en s’éloignant de son centre que Flagstaff s’apprécie, à commencer par l’incontournable Sunset Creater Volcano à une demi-heure en voiture en direction du nord-est. La dernière éruption il y a un peu plus de 900 ans (1085 selon les plus fiables estimations) du plus jeune volcan du Colorado Plateau a forgé un paysage unique qu’une ballade aménagée le long du Lava Flow Trail permet de découvrir en partie, à l’instar de dunes de centres ayant recouverts la surface de volcans plus anciens. Un immense feu à l’été 2022 en ayant ravagé 8000 hectares en à peine 48 heures ne rend le parcours que plus saisissant.

À 35 minutes à l’est de Flagstaff, le Meteor Crater n’en sera pas moins impressionnant. C’est ici qu’il y a 50000 ans, une météorite de 45 mètres de diamètre décida de terminer sa course avec une puissance 150 fois plus forte que la bombe atomique. Là encore, des sentiers balisés et des postes d’observation sont mis à la disposition du visiteur autour du cratère large de près de 1,5 kilomètre et profond de pas moins de 170 mètres. Le Discovery Center & Museum, avec ses expositions, films et expérience en immersion 4D en font un bin complément. À noter que les deux sites ont en commun – avec d’autres dans la région – d’avoir servi de lieux d’entraînement des différentes missions Apollo.

Mais quitte à vouloir s’approcher des étoiles et des planètes, le Lowell Observatory sur les hauteurs surplombant immédiatement Flagstaff sera bien plus qu’une solution alternative. C’est ici, à travers des télescopes alors à la pointe de ma technologie, que fit officiellement découverte Pluton en 1930 (mais déjà observée depuis 1915 sous le nom de “Planet X”, notamment par Perceval Lowell dont le site porte le nom). La maison historique, Pluto Discovery Home, où la découverte se fit, est donc incontournable, tout comme l’immense dôme abritant le Clark Refraktor, imposant télescope privilégié par Lowell au début du XXe siècle, ou la Rotonda Museum Open House muée en musée, avant de gagner le Giovale Open Deck Observatory où six autres télescopes dernier cri vous permettent à votre tour de scruter “au plus près” astres en tout genre. On l’aura compris : si l’Observatoire se visite de jour, c’est surtout de nuit (il est ouvert jusqu’à 22h ou 23h selon les saisons) qu’il prend toute sa saveur.
 
Sunset Crater Volcano. 6400 US 89. Sunset Crater-Wupatki Loop Road (FS 545). Tél. (928) 526 0502. https://www.nps.gov/sucr/index.htm
Meteor Crater & Barringer Space Museum. Entre Flagstaff et Winslow. Interstate 40, sortie 233. Tél. (928) 289 5898. https://meteorcrater.com/
Lowell Observatory. 1400 West Mars Hill Road, Flagstaff. Tél. (928) 774 3358. https://lowell.edu
 

Jour 2. Williams : la ville de Bill Williams

 
À une quarantaine de minutes en voiture depuis Flagstaff, la ville fut fondée en 1881 par un trappeur montagnard passé à la postérité sous le nom de “Old Bill Williams” et qui n’alla donc pas chercher très loin pour baptiser l’endroit. La chaîne de montagnes qui le surplombe au sud se nomme également Bill Williams Mountain, abritant la plus grande forêt de pins Ponderosa. Si une statue d’argile et de plâtre de notre homme trône fièrement dans Monuments Park à l’ouest de la ville, Williams aime avant tout à se proclamer la porte d’entrée pour le Grand Canyon à près d’une heure de là. Les départs quotidiens en train du Grand Canyon Railway vers le mythique parc national (deux heures de trajet à travers la nature) offrent même une alternative qui attire l’attention de plus en plus de visiteurs.
Par ailleurs, Williams a quasiment tout misé sur sa “relation” à la Route 66 qui en traverse son centre ancien au point de transformer cette artère en immense galerie commerciale avec échoppes et restaurants en tout genre, kitsch à souhait et donc aussi futiles… qu’indispensables, la palme revenant à la boutique Addicted to Route 66 dont l’appellation en dit plus long que tous les discours. Un peu plus loin toujours sur cette Route 66, le Pete’s Route 66 Gas Station Museum annonce tout autant la couleur d’emblée : un petit musée regorgeant d’objets en relation avec la mythique voie. Enfin, les amateurs de maquette trouveront un intérêt supplémentaire au Visitor Center accueillant une reconstitution de Downtown Williams datant de 1959 et qui accapara son concepteur, un ancien colonel du nom de Jim Garvey, pas moins de cinq ans sur la base de photos anciennes.

Qu’ajouterde plus à propos du Grand Canyon qui n’a pas déjà été dit ? Qu’il continue d’époustoufler et de s’inscrire durablement dans les rétines, que ce soit la première fois ou la dixième que son panorama vous dévoile son défilé d’improbables couleurs rouge et ocre au fil de la luminosité de la journée et de la soirée, avec des couchers de soleil purement immanquables, voire des levers pour les plus courageux ? Allez, partons là-dessus ! venant de Williams, c’est par sa rive sud (South Rim) que vous vous engouffrirez dans le parc national et une “bordure” d’une cinquantaine de kilomètres délimitée par quatre spots majeurs : Hermits Rest, Village, Visitor Center, Desert View. À partir de là, les points de vue à flanc de falaise s’enchaînent, laissant le regard se perdre… à perte de vue, le Canyon s’étendant sur près de 450 kilomètres en totalité. Hopi Point, Powell Point, Maricopa Point à l’ouest, Yaki Point, Grand View Point, Lipan Point, Navajo Point, Desert View Point (avec sa tour d’observation offrant des vues à 360°), figurent parmi les plus “aimantants”.

Dans le village et en suivant le sentier jusqu’au Visitor Center, on n’oubliera pas de s’accorder quelques pauses aux Kolb Studio, Lookout Studio, Geology Museum de Yavavai Point, bâtiments qui ont aussi fait l’histoire du Canyon et que narre avec moult détails (en anglais) le recueil Along the Rim confectionné par l’auteur Micheal F. Anderson que l’on trouvera aisément dans les non moins multiples échoppes du site.

Parcourir les différentes étapes du site pouvant s’avérer difficile en voiture individuelle (surtout à la haute saison), plusieurs compagnies offrent des possibilités d’excursion. Pink Jeep Tours est de celles-là, proposant plusieurs formules allant de deux à trois heures et des guides fourmillant de détails sur le site.

Mais pour peu que vous souhaitiez vous laisser aller à une folie (financière surtout), la découverte du Grand Canyon depuis un hélicoptère s’inscrira ni plus ni moins dans les moments marquants d’une vie (on pousse à peine). Elle sera l’occasion d’approcher au plus près les formations rocheuses et de mieux cerner les effets de l’érosion causés au fil des siècles par la Colorado River poursuivant désormais son œuvre à plus d’un mile des sommets du Canyon. La compagnie Papillon Helicopters propose à son tour différentes formules pour dès escapades dans les airs d’une demi-heure à une heure.
 
Pink Jeep Tours. 450 State Route 64, Tusayan. Tél. (800) 873-3662. https://www.pinkadventuretours.com/grand-canyon-tours/  Tarifs excursions à partir de 115$.
Papillon Grand Canyon Helicopters. 3568 Airport Road, Grand Canyon. Tél. (928) 638-2419. https://www.papillon.com/  Tarif excursions à partir de 239$.

Trois heures de route séparent le Grand Canyon et Monument Valley. L’impression qu’ils forment un tout, voire un complément l’un de l’autre une fois de plus dans leur défilé de couleurs, n’en est que plus saisissante. Là où l’expérience de Monument Valley forge sa spécificité est dans la possibilité de la “vivre de l’intérieur” via des excursions organisées par les Indiens Navajo dont c’est là le territoire – et qui possède une grande partie de l’année son propre fuseau horaire au sein de la réserve, le Daylight Savings Time (DST), soit une heure d’avance sur le reste de l’Arizona. C’est ainsi une boucle de 17 miles à travers le site que propose la compagnie Goulding’s Lodge & Tours avec des arrêts aux abords des plus somptueuses formations de grès aux dimensions et formes laissant pantois les unes après les autres, à commencer par ses fameuses “mittens” (pour buttes), Mitchell Mitten, Merrick Mitten, du nom de deux soldats ayant servi sous Kit Carson et ayant essayé d’exploiter les mines d’argent dans le lieu sacré, Left Mitten, Right Mitten, Elephant Mitten ou Cly Butte plus loin. Impossible de ne pas citer encore ces Three Sisters, formation donnant le sentiment que trois religieuses ont été figées dans la roche ou l’incontournable John Ford’s Point, monticule si souvent aperçu dans les westerns d’antan (Le Massacre de Fort Apache, La Charge héroïque, La Prisonnière du désert, La Conquête de l’Oust, etc.) ou dans des films plus récents (Retour vers le futur 3, Thelma et Louise). D’autres concrétions renvoient plus ou moins directement aux légendes indiennes autour d’elles : Thunderbird Mesa, nommée d’après une créature mythique dont la forme a été gravée sur l’une des faces de la roche par la nature ; Rain God Mesa, plate-forme où les guérisseurs ont prié pour la pluie et qui contient un cimetière sacré.
 
Goulding’s Lodge & Tours. 1000 Main Street, Monument Valley. Tél. (435) 727-3231. https://www.gouldings.com . Tarif adulte : 77$ (Basic Tour, 2h30) et 89$ (Deluxe Tour, 3h30).

Il ne serait pas illogique d’imaginer qu’après un Grand Canyon et une Monument Valley orgiaques en matière de reliefs “bigger than life”, entamer la redescente vers le sud de l’Arizona, ne serait-ce que pour un premier trajet de 90 minutes, à la recherche d’autres défilés de roches puisse paraître superflu. À cette nuance près que le Canyon de Chelly, à quelques encablures de Chinle, ne… l’entend pas de cette oreille. Toujours en territoire Navajo, c’est là encore la route longeant la South Tim s’étendant sur une vingtaine de kilomètres que l’on privilégiera pour en apprécier “de haut” les splendeurs, au premier rang desquelles cette stupéfiante Spider Rock, aiguille de 2,50 mètres de hauteur se dressant au milieu du canyon et considérée par les Navajos comme le centre de leur univers. Le Canyon de Chelly vaut aussi pour les vues qu’il offre sur d’anciennes habitations er ruines construites dans la roche même. Exception faite d’une unique randonnée (White House Trail), le fond du canyon ne se s’arpente pas seul, mais des guides Navajo propose des visites payantes à pied, à cheval ou en 4x4. Par ailleurs, la compagnie Thunderbird Lodge organise depuis Chinle des parcours en anciens véhicules de transports de troupes le long de la North Rim et de la South Rim ainsi que dans le Canyon avec des arrêts aux endroits stratégiques pour mieux s’en imprégner.
 
Thunderbird Lodge. Rural Route 7, Chinle. Tél. (928) 674-5842 et (800) 679-2473. https://thunderbirdlodge.com/tours/  Tarif adulte : 35$ (excursion de 2h), 70$ (excursion de 4h) et 150$ (excursion journée entière)
 
  Deux heures de route supplémentaires seront alors nécessaires pour renouer avec la Route 66 et l’une de ses étapes phares : Winslow. La ville doit beaucoup au chemin de fer, à commencer par son nom, hérité d’un militaire reconverti dans l’industrie ferroviaire (et descendant direct de l’un des passagers du Mayflower fondateur de l’identité – blanche – américaine), le Général Edward F. Winslow. Si la bourgade en plein territoire Navajo fut choisie comme nœud ferroviaire en 1882, c’est notamment  parce qu’elle pouvait fournir la quantité d’eau la plus aisément accessible pour les machines à vapeur de l’époque et aussi parce qu’elle constituait le point le plus facile pour franchir la Colorado River. Ce riche passé, Winslow l’entretient volontiers via son incontournable La Posada Hotel (voir plus bas) ou via son Old Trails Museum dans le centre historique recelant de collections d’objets des anciennes tribus indiennes, du Sante Fe Railroad ou en lien avec la Route 66.

C’est par ailleurs à une chanson que Winslow doit une partie de sa notoriété, “Take It Easy”, l’immense succès des Eagles composé par Jackson Browne alors qu’il n’avait probablement jamais les pieds sur place (différentes théories courent sur la question). Le fameux “corner” mentionné dans un couplet est aujourd’hui symbolisé par un mini-parc urbain pavé, le Standing on the Corner Park, à l’angle de Kinsley Avenue et de Second Street, où trônent fièrement deux statues de bronze, l’une de Glenn Frey, le guitariste-chanteur des Eagles décédé en 2016 ; et l’autre d’un dénommé “Easy” incarnant la figure du troubadour musicien.
 
Old Trails Museum. 212 North Kinsley Avenue, Winslow. Tél. (928) 289-5861. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 15h. https://oldtrailsmuseum.org/  Entrée libre.

Parce qu’il faut bien penser au retour au bercail, Glendale, dans la banlieue immédiate de Phoenix pourra paraître comme un bon… sas de décompression entre nature et ville. Ses nombreuses capacités hôtelières en fond aussi un transit “dortoir” de choix, favorisé par sa proximité avec l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor. Et si l’on a du temps à perdre, autant le mettre à profit avec les multiples offres de loisirs qui y sont proposées. Les lève-tôt opteront ainsi volontiers par un vol en montgolfière pour un lever de soleil au-dessus de Deer Valley ou du Sonotan Desert, une des options (avec celle du coucher de soleil) dont la compagnie Rainbow Ryders s’est faite la spécialité. Loisir et dynamisme, tel est encore le mot d’ordre de Topgolf, attraction très prisée sur place et consistant à éprouver ses (non) talents de golfeur du haut d’immenses plateformes d’où il conviendra d’envoyer le petite balle blanche dans des trous non moins immenses et plus pu moins éloignés. La convivialité de l’expérience n’est pas sans rappeler celle que peuvent générer “nos” effrénées parties de bowling.
 
Rainbow Ryders Hot Air Balloon Ride Company. 7934 North Glen Harbor Boulevard, Glendale. Tél. (480) 299-0154. https://rainbowryders.com/  Vols de 45-60’ à partir de 179$ (tarif adulte).
Winery 101.
Topgolf. 6101 North 99^th Street, Glendale. https://topgolf.com/us/glendale/ . Tarif adulte à partir de 37$ selon le moment de la journée. Demi-tarif le mardi

 Où dormir
 
Flagstaff 
High Country Motor Lodge
Le tout dernier boutique hotel de la ville, inauguré en mai 2022. 123 chambres agencées façon motel hait de gamme, avec une esthétique mélangeant subtilement moderne et rétro à l’instar de son vaste lobby. Chambre à partir de 110$ environ.
1000 West Route 66, Flagstaff, AZ 86001. Tél. : (928) 774-5221. www.highcountrymotorlodge.com
 
Williams
The Red Garter Inn
Dormir dans un ancien bordel,  c’est ce que proposent les quatre pièces en formule chambres d’hôtes de cette rouge jarretière où la modernité n’est clairement pas la priorité, lui conférant une atmosphère autrement conviviale. L’ancien saloon au rez-de-chaussée est devenu, lui, une boulangerie qui affiche vte complet, ses viennoiseries n’y étant pas étrangères. Chambre double à partir de 169$.
137 West Railroad Avenue. Tél. (800) 328-1484. www.redgarter.com
 
 
Grand Canyon
Red Feather Lodge (Tusayan)
Tusayan est l’ultime étape avant l’entrée du parc. Le Red Feather Lodge se distingue des autres offres d’hébergement par ses 215 chambres tout confort répartis entre l’hôtel lui-même et le lodge de base (chambres moins luxueuses), l’ensemble ayant bénéficié d’une complète rénovation en 2019. Chambre double à partir de 99$.
300 State Route 64, Tusayan, AZ 86023. Tél. : (928) 638-2414.  https://www.redfeatherlodge.com .
 
El Tovar Hotel
Dormir dans un lieu historique se mérite et le prix des chambres vous le rappelle volontiers. Construit en 1905 avec, dans la tête de son architecte Charles Whittlesey, l’idée d’un croisement entre un chalet suisse et d’une villa norvégienne, son charme suranné s’inscrit dans chacun de ses… recoins, du lobby majestueux aux 78 chambres qui ont déjà “emballé” Theodore Roosevelt, Albert Einstein, Bill Clinton, Paul McCartney, Oprah Winfrey… Serez-vous le prochain sur la liste ? Chambre double à partir de 327€.
9 Village Loop Drive, Grand Canyon Village, AZ 86023. Tél. : (928) 638-2631. https://www.grandcanyonlodges.com/lodging/el-tovar-hotel/
 
 
 
Monument Valley
The View
Inutile d’aller chercher ailleurs si votre souhait est de passer la nuit au plus près du site : The View est la seule option ! Si côté alimentation vous trouverez aisément lieux ailleurs dans tout l’état, les levers de soleil depuis le balcon de votre chambre au confort éprouvé (toutes orientées vers le parc) valent bien quelques “sacrifices” gustatifs… C’est encore du View que partent les rares randonnées escortées par des guides Navajo et dont le nom est à lui seul un appel à l’aventure : Wildcat and Mesa Rim Trails. Chambre double à partir de 189$.
PO Box 360457, Monument Valley, UT 84536. Tél; : (435) 727-5555. https://monumentvalleyview.com/
 
 
Winslow
La Posada
Un hôtel ? Un musée ? Un monument historique ? On vous met au défi de trancher en arpentant les halls, couloirs – dont certains se muent en halls d’exposition – et chambres de l’incroyable établissement léchant l’ancienne ligne de chemin de fer. Restauré après son rachat en 1994 (et alors qu’il avait été transformé en bureaux par la Santa Fe Railroad à la fin des années 50) et entouré de jardins soigneusement aménagés, ses faux airs d’hacienda mexicaine renforcent le sentiment d’un voyage dans le temps, chaque chambre portant le nom d’un de ses anciens célèbres pensionnaires d’un jour, avec là aussi un goût vintage assumé pour la décoration. Une expérience rare ! Chambre double à partir de 159$.
303 East Second Street, Winslow, AZ 86047. Tél. : (928) 289-4366. https://laposada.org/  
 
 
 
 

Flagstaff
Proper Meats and Provisions
On peut donc y faire ses… provisions dans sa partie boucherie. On peut aussi (surtout ?) y faire une pause déjeuner pour ses sandwiches consistants, salades, soupes et spécialités du jour du meilleur effet. Aussi appelé Grand Canyon Café.
110 East Route 66, Flagstaff, AZ 86001. Tél. : (928) 774-9001. https://www.propermeats.com
Pizzicletta
L’histoire veut que son nom soit la contraction de pizza et bicicletta, souvenir de son concepteur d’un périple à travers l’Italie… à vélo.  Pas de réservation.
203 West Phoenix Avenue, Flagstaff, AZ 86001. Tél. : (928) 774-3242. https://www.pizzicletta.com
 
 
Williams
Gateway Sandwich Company
Encore des sandwiches, faits à la commande, gage de fraîcheur. Et avec des noms déjà à même d’exciter les papilles (Maricopa, Yavapai, Havasupai…) et qui méritent bien de traverser toute la ville vers l’est…
428 West Route 66, Williams, AZ 86046. Tél.: (928) 635-5397. https://gatewaysandwichco.wordpress.com
                                     
 
Grand Canyon (Tusayan)
Big E Steakhouse
Big E est le surnom d’Elling Holvorson débarqué au Canyon en 1963 avec mission de construire le pipeline amenant l’eau à la South Rim depuis l’Inner Gorge. C’est aujourd’hui un steakhouse mettant logiquement en avant la “qualité incomparable” de sa viande de bœuf servie en portions généreuses de 15h à 21h. Plats végétariens également disponibles. La décoration western pourra aussi mettre en appétit…
395 Highway 64, Tusayan, Grand Canyon, AZ 86023. Tél. : (928) 638-0333. https://bigesteakhouse.com/
 
                           
Winslow
Turquoise Room
Le restaurant de la Posada est sans conteste l’une des meilleures tables de la ville, pour ne pas dire qu’elle écrase la concurrence. Dans une grande salle reconstituée à l’identique de son origine en 1930, c’est une cuisine volontiers inspirée southwestren contemporaine qui domine dans les intentions du chef.
303 East Second Street, Winslow, AZ 86047. Tél. : (928) 289-2888. https://www.theturquoiseroom.com/
 
Flatbed Ford Cafe
Au rayon breakfasts faits maison, c’est là l’une des adresses régulièrement mentionnées par les guides divers et variés, à juste titre. La convivialité de l’accueil ajoute à la certitude d’avoir fait le bon choix. Également ouvert à l’heure du déjeuner.
214 North Kinsley Avenue #B, Winslow, AZ 86047. Tél. : (928) 240-8674. https://flatbedfordcafe.com/
 
Glendale
First Watch
Cette chaîne de restaurants a remporté plusieurs “awards” pour la qualité et l’innovation de ses petits-déjeuners. Une récompense tout sauf usurpée comme on pourra le constater après s’être…engouffré son Tri-Fecta (œufs accompagnés d’une gaufre ou d’un pancake multi-graines) ou de son gargantuesque Chickichanga (poulet bio, chorizo et piments verts “réunis” dans une tortilla) qu’un cocktail de jus de fruits naturels aidera à faire passer…
18255 North 83rd Avenue, Suite 106, Glendale, AZ 85308. Tél. (623) 561-0555. https://www.facebook.com/FirstWatch/