Vous atterrissez en moins de trois heures de vol direct depuis Paris dans cette oasis majuscule du sud-ouest saharien, jadis pôle du commerce caravanier transsaharien et centre culturel florissant. En partie oubliée des itinéraires touristiques depuis les années 2011 de sa Révolution puis de celles du Covid, Tozeur garde ses attraits en toute saison à la lisière du Chott El Jerid, ce désert de sel, et sait séduire les voyageurs soucieux de vivre des expériences authentiques.

Dans cette nature de bout du monde ils peuvent de plus être hébergés en hôtels de charme et de standing ce qui offre un contraste bienvenu après les heures chaudes et sèches du désert. Tozeur, oasis assoupie de 35 000 âmes vit à l’ombre de sa vaste palmeraie, soit 2 000 ha et 400 000 palmiers dattiers, 200 variétés locales et des dizaines de parcelles soigneusement cultivées.

Levez-vous tôt pour une jolie promenade dans la fraîcheur matinale de la nature qui s’éveille. C’est là que pousse la reine des dattes, la Deglet nour, “Doigt de lumière“ moelleuse et parfumée. A l’Eden Palm, le musée-jardin au cœur de la palmeraie, une balade guidée vous dit tout de ses secrets. Arrivé à maturité à 20 ans, chaque palmier produit jusqu’à 100kg à l’année de ce nectar au goût de miel. Il se récolte en septembre en escaladant pieds nus les troncs hauts de 20 mètres. Dans cet écosystème très étudié trois niveaux de végétation se superposent avec au sommet les palmes qui délivrent leur ombre généreuse aux arbres fruitiers à leurs pieds tandis que ceux-ci font de même en abritant les cultures maraîchères couvrant le sol.

Le quartier du XVIe siècle de Tozeur a gardé son caractère originel. Les façades en briquettes d’argile disposées en motifs géométriques font l’unité harmonieuse de ce cœur ancestral dans le labyrinthe des ruelles. Ici, peu d’artisans et de vendeurs de souvenirs, quelques ateliers de tapis berbères, de cuir et de vannerie. Les achats se font plutôt au souk extérieur, la médina gardant dans le silence le mystère et la discrétion des gens qui l’habitent. Il faut se poser pour un thé à la menthe à la terrasse surélevée du Café Berbère, sorte de caverne d’Ali Baba où dégoter tapis et objets traditionnels et surtout profiter en hauteur de la vue sur la ville.

Peut-être aurez-vous la chance de voir entre-ouverte une des hautes portes cloutées en bois de palmier qui cachent une cour intérieure, un patio ombragé sous sa voûte de fraîcheur... Cela dit, la ville tout autour est contemporaine, animée et rythmée durant l’année par les fêtes religieuses et profanes perpétuant les traditions avec musiques et danses. Nombreux sont aussi les festivals sur place comme le Festival international des Oasis en décembre et le Festival de la poésie moderne en novembre...Ils sont ombreux aussi dans la région comme le Festival de musique soufie de Nefta en février, le Festival des oasis de montagne à Tameghza en mars, le Festival de la cueillette des dattes à Kebili en octobre...

  Une journée d’aventures vous attend, bien chaussés car vous allez crapahuter. La région de Tozeur permet ces équipées à moins d’une heure à travers les étendues désertiques de ce sud-ouest tunisien. Le Chott el Jerid, ancien vaste lac salé, délivre à l’horizon ses mirages trompeurs et fascinants, tandis que les déserts de pierres et de sable sur fond de contreforts d’Atlas ont inspiré les cinéastes. A Ong Jemel et Mos Espa survivent encore les décors de La Guerre des Etoiles qui ont survécu aux intempéries tandis que plus loin un site rappelle des scènes du Patient Anglais.

   Chaque oasis de montagne a ses attraits. A commencer par Chebika, ancien village perché en partie détruit par les crues qui s’accroche néanmoins aux flancs arides de l’Atlas, à la lisière du désert. Au creux de son austérité minérale l’eau n’a cessé de jaillir et la cascade qui sort de la roche alimente les palmiers dressés en terrasses. Les étroits goulots de roche et les ruelles aux murs effrités délivrent un vaste horizon en leur sommet. Tamerza, autre ancienne oasis berbère frontalière de l’Algérie, s’épanouit entre montagne aride et verdoyante palmeraie. Sa médina, abandonnée elle aussi, conserve dans ses ruines les vestiges de l’architecture traditionnelle.
 

On se rafraichit au pied de sa cascade abondante cernée de verdure puis à travers la palmeraie pour déguster des dattes fondantes. Enfin, Midès et son canyon spectaculaire, second dit-on en profondeur après celui du Colorado, est le joyau du désert dominé par son ancien fort de garde. Les vaillants randonneurs descendront dans ses gorges creusées à même la roche depuis des millénaires pour découvrir sur 4 kilomètres grottes désormais inhabitées et étonnantes formations rocheuses.

   Le sens de l’accueil dans les oasis du sud-saharien est un héritage culturel ancestral façonné par le désert, hérité des traditions berbères mais aussi arabes et bédouines. L’offre d’un thé à la menthe au voyageur de passage dans la chaleur sévère de cet environnement est plus qu’un geste bienveillant, un devoir moral. Faire déguster les dattes locales c’est offrir un peu de sa richesse. Partager un repas est vécu comme une fête, un moment d’échanges et ne soyez pas surpris par la ribambelle de plats qui va défiler sous vos yeux.

Petits appétits, sachez qu’ils sont placés au centre de la table pour que chacun se serve à son gré. En général bien épicés, la prudence s’impose avec le piment avant de se régaler d’un couscous du désert à la viande d’agneau ou de dromadaire, de brick à l’œuf, de tagine, de mtabga, la pizza berbère, deradhkha, à base de tomates et poivrons, de barkoukech, un plat de sept viandes, de charchoura au poulet et oignons... Une Route culinaire de Tunisie est d’ailleurs en gestation pour séduire les voyageurs gourmands.

Ceux qui choisissent la méharée dormiront sous tente dressée sur tapis berbères et goûteront le pain cuit dans le sable chaud. Les autres se poseront à Tozeur ou dans les parages dans les hôtels inspirés de la belle architecture traditionnelle au milieu des palmiers et savoureront des mets délicatement présentés. Palm Beach hôtel, Ras El Ain, The Mora hôtel sont quelques-uns de ces fleurons à découvrir  ne serait-ce que pour l’heure du thé.

Se renseigner :

Office du tourisme tunisien
16 rue Friant. 75014 Paris
www.discovertunisia.com

Y aller :
. Transavia
Vols directs Paris-Orly/Tozeur-Nefta aéroport international en 2h30
Fréquence : 2 vols hebdomadaires les lundis et vendredis
https://www.transavia.com/

. Voyageurs du Désert. Agence réceptive basée à Tozeur :
Depuis 2016 cette agence est spécialiste des circuits sur mesure avec des haltes dans les hôtels d’exception.
https://www.voyageursdudesert.com

. Nomades Voyages. Agence de voyage à Tozeur
Spécialiste  du désert
+216 76 453 423
nomades.voyages@planet.tn

Séjourner dans de beaux hôtels :

. Le Mora Sahara Tozeur*****
Un top dans la beauté du désert. Spa d’excellence, cuisine locale exquise, chambres avec vue sur le désert, accueil d’une grande délicatesse...
https://www.themora.com/fr/sahara-tozeur/

. Le Palm Beach Palace à Tozeur****
Aux portes du désert cet hôtel à la belle architecture est doté de piscines intérieure et extérieure, d’un Spa, de chambres spacieuses et ses buffets sont délicieux.
https://www.palmbeachpalace.website/fr/

. le Ras El Ain****
Excellent Spa, chambres dispersées dans un parc autour de la grande piscine. Excellents buffets d’inspirations variées.
https://www.goldenyasmin.com/fr/ras-el-ain/

. Tamerza Palace by Odyssée****
En plein désert , il  rouvert en 2025 aorès de grands travaux d’embellissement. . Architecture traditionnelle et restaurant raffiné La Terrasse.
https://horchani.com/activites/tourisme/tamerza-palace/
 

Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme. Rédacteur en chef du Guide du Routard, Pierre Josse a parcouru la planète pendant 40 ans et rédigé une centaine de guides et ouvrages consacrés aux rencontres et aux voyages.

 

Au fil des pages de leur ouvrage publié aux éditions de l’Harmattan sous forme de récits de voyage, nos deux globe-trotters ont choisi de mettre en commun les expériences et les souvenirs des périples qu'ils ont effectués depuis un demi-siècle, pour tenter de comprendre le devenir du secteur touristique.

Au palmarès des grandes destinations mondiales, il y a d’un côté des pays jadis adulés pour lesquels l’espace aujourd'hui se rétrécit, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, et de l’autre, des pays autrefois fermés qui s’ouvrent au tourisme et qui deviennent aujourd’hui tendance, notamment en Amérique latine et en Asie.

Tour à tour optimistes et pessimistes, nos deux amis aux semelles de vent ne sombrent pourtant ni dans les illusions, ni dans les esquisses apocalyptiques du monde de demain. Cet ouvrage n'est donc ni un pamphlet de plus sur les nuisances du surtourisme, du changement climatique et des conflits, ni un simple recueil de souvenirs nostalgiques. Il est la résultante de deux façons d'avoir vécu le monde en toute curiosité et humanité depuis le grand bond en avant du tourisme dans les années d'après-guerre, jusqu'à cette drôle d'année 2020 verrouillée par le Covid.

Il apporte enfin par des encadrés pratiques en forme de synthèse, une tentative de réponse à l'une des affirmations les plus répandues dans l'opinion, selon laquelle : "c'était mieux avant !"

Après plus de 50 ans d’itinérance, quel regard portez-vous sur la notion de voyage ?

Josette Sicsic : Je travaille depuis de nombreuses années sur les pratiques et les comportements touristiques. J’ai commencé à voyager très jeune avec mes parents, puis en routarde avec une amie. Avec ce livre, je me suis dit que j’allais tout de même raconter à mes enfants, ce que nous avions vécu en Inde ou au Mexique dans les années 70, à une époque où l’informatique et les réseaux sociaux n’existaient pas. Aujourd’hui, il y a 300 millions de personnes qui vivent du tourisme pour 1,3 milliards de voyageurs annuels, ce qui change la donne en termes de développement des transports, modification des paysages, destruction de la vie sociale ou artificialisation des sols. En même temps, il y a depuis quelques temps une vraie prise de conscience en ce qui concerne le respect et la considération des cultures locales, le tourisme écoresponsable et le slow tourisme.  Il ne s’agit pas de tuer une poule aux œufs d’or qui représente par exemple en France 100 millions de visiteurs par an et 8% du produit intérieur brut (PIB).

Pierre Josse : Contrairement à Josette, je ne suis pas un voyageur au long cours. En 50 ou 60 ans de voyages, je ne suis jamais resté plus de trois semaines dans un pays. Cela était dû au rythme de production des guides du Routard. Mon rôle n’était pas de rester très longtemps sur une destination, mais de donner envie aux gens d’y aller. Aujourd’hui, nous voyons les ravages du surtourisme. A Barcelone des milliers de gens ont manifesté et attaqué avec des pistolets à eau tous les touristes qui étaient en train de manger et de boire sur des terrasses de café. Venise a perdu en 50 ans la moitié de ses habitants en raison notamment de la surfréquentation et de la spéculation immobilière qui transforment leur appartement en Airbnb.  Mais dans le même temps en Colombie, entre Bogota et Medellin, des habitants ont décidé après qu’une émission de télévision fasse l’apologie de leurs magnifiques gorges et précité chez eux des milliers de touristes de contrôler efficacement les flux, en imposant qu’il n’y ait plus aucun visiteurs pendant au moins une semaine tous les deux mois. De la même façon en Suisse, ce sont les habitants d’une vallée très fréquentée qui ont décrété qu’on ne rentrerait plus dans le village si on ne prenait pas au moins deux nuits d’hôtel. C’est radical, mais il faut aussi que les gens profitent dans une juste proportion de la manne touristique.

J.S. : En dehors de mon envie de transmission évoquée plus haut, mon idée était de montrer dans ce livre, quel impact l’industrie du tourisme peut avoir dans tous ses aspects géopolitiques, économiques, technologiques, démographiques ou environnementaux sur la pratique du voyage. La situation n’est pas figée et évolue encore de nos jours grandement d’un pays à l’autre. Avec ses 6 à 10 millions de touristes internationaux annuels, il n’y pas de risques de surtourisme en Inde. Mais il existe un fort tourisme intérieur avec des millions d’Indiens qui se déplacent pour visiter de la famille ou participer à des pèlerinages hindous, comme celui cette année de la Kumbh Mela qui a lieu tous les 12 ans et qui réunit selon les éditions près de 100 millions de personnes sur les rives du Gange. La problématique est complètement différente avec des pays comme la République Dominicaine qui ont presque tout misé sur le tourisme de masse, la Thaïlande qui tente de concilier destination bon marché et découverte des tribus, coutumes et sociétés traditionnelles, ou la Grèce qui a longtemps accueilli 10 millions de touristes par an et qui vise le chiffre record de 32 millions cette année.

P.J. : Ce livre est aussi pour moi un hommage à ma maman  qui m’a pris à 17 ans par le colbac, m’a mis sur un bateau au Havre pour New York en me disant « Go West Young Man ». Après plusieurs jours de traversée, ce fut une arrivée à New York absolument splendide, dans une ville mythique où il y avait encore en 1962 les pontons en bois vermoulus, les bateaux à vapeur, tandis que Battery Park et les Twin Towers n’existaient pas. Nous avons vécu un moment d’émotion incroyable, puisque le capitaine du bateau a fait ralentir le navire pour que nous n’arrivions pas de nuit et que nous fassions une entrée triomphale, dans le bruit des sirènes et des brumes qui commençaient à s’élever. J’ai également eu envie à travers ce livre de reproduire toutes les émotions des différents pays que j’ai parcourus et décrits dans mes guides. J’ai eu des rapports esthétiques, spirituels, affectifs, très différents d’un pays à l’autre, ce qui m’a transmis le désir d’exprimer des émotions et de montrer tout au long de ma vie l’évolution des pays visités.

J.S. :  Dans les années 70, nous ne disposions pas de toute l’iconographie actuelle. La connaissance que nous avions de l'ailleurs provenait par exemple des documentaires de la collection « Images du monde ». Nos représentations de l'étranger passaient forcément par l’imaginaire. Si je suis allée à México, c’est parce que j’avais lu l’ouvrage de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, mais je n’avais absolument aucune idée de ce qu’était véritablement le Mexique. Je pense que si j’avais 20 ans aujourd'hui, je serai guidée par d’autres images du Mexique, comme les plages aménagées de Cancún, le Jour des Morts et ses déguisements extravagants le 2 novembre ou le narcotrafic.

P.J.: Mon approche d’un pays est rarement déterminée par la lecture d’un bouquin. Je suis plus souvent mû par une démarche politique. Ce qui m’intéresse dans la perception d’un pays c’est comment fonctionne sa société. Comment les gens se battent pour l’égalité, contre l’exploitation ? Dans les pays de lutte, il y a une atmosphère complètement différente de celle des pays touristiques qui sont plus accessibles. Il y a une atmosphère authentique qui nous permet de mieux comprendre les gens, leur volonté de vivre, leur culture. L’exemple le plus emblématique a été pour moi l’Irlande. Pendant deux ou trois ans, je me suis pas du tout préoccupé des paysages qui sont pourtant sublimes. J’étais à Derry et à Belfast, au cœur des événements et j’ai tout d’abord évoqué la solidarité, la gentillesse, la qualité d’accueil des Irlandais, qui dans ces moments difficiles et cruciaux, nous associaient à leur débat. Cela reste des émotions à vie. C’est cette représentation de l’Irlande que j’ai tout d’abord voulu mettre en avant, avant les images de pubs et de musique celtique. Ensuite est venue bien sûr la littérature. L’Irlande est un pays de 5 millions d’habitants qui a enfanté quatre prix Nobel de littérature. C’est un fait unique dans le monde par rapport au nombre d’habitants et les Seamus Heaney, William Butler Yeats, George Bernard Shaw et Samuel Beckett resteront à jamais gravés au patrimoine culturel mondial et dans les mémoires collectives.

J.S. :  Personnellement, je ne le pense pas. Il ne faut pas trop mythifier cette époque, parce que nous n’avions pas de carte bleue, d’Internet ou de téléphone portable, les appels en PCV depuis les Etats-Unis équivalaient au salaire mensuel d’un instituteur. Pendant cette période se déplacer coutait très cher. Ce luxe était réservé à ceux qui en avaient les moyens et qui pouvaient se payer des billets sur des lignes régulières. Puis il y a eu les charters qui ont permis à des milliers de jeunes de partir avec des sacs à dos.

 P.J.:   Moi je suis plutôt pour mythifier cette période. Du fait que nous n’avions pas à cette époque de communication, de portable, de tablette, la seule relation que nous avions avec le pays, c’était le contact avec les gens. Ils étaient naturellement les transmetteurs de leur savoir et de leurs connaissances et à l’initiative de la rencontre et des échanges. Alors que maintenant, beaucoup de gens et d’institutions sont totalement tributaires des réseaux sociaux. En Afrique, un continent qu’il est aujourd’hui difficile de parcourir dans son intégralité, les moyens de transport étaient extrêmement rustiques. Nous partagions la fatigue et les conditions rugueuses des voyageurs qui prenaient le taxi brousse. A l’époque, nous choisissions nos destinations sans paranoïa sécuritaire. Nous étions totalement en phase, en empathie avec la population. Dans les années 80 au Niger, nous sommes montés à 60 sur un camion chargé de sacs de riz.  Il y avait une barre en haut et nous nous accrochions les uns les autres pendant 14 heures. C’était une école de la vie absolument extraordinaire.

Voyages. C'était mieux avant ? Des années soixante aux années Covid, de Josette Sicsic et Pierre Josse. L'Harmattan, 255 pages, 24€

Retrouvez les articles de Josette Sicsic sur Tourmag.

 

Jardin, village aux rues joyeuses et bariolées
 

Jérico décor en technicolor d’un film sur les femmes locales

Plus d'infos


Y aller 

Air France propose un vol quotidien via Bogota et un autre via Panama.
Iberia propose 3 vols/sem via Madrid. 
Idem avec Avianca.

Se renseigner 

Le site officiel de ProColombia
www.colombia.travel

A Santa Fe de Antioquia

Dormir
Hôtel Boutique Casa Tenerife. Maison coloniale avec accueil chaleureux, piscine et cuisine traditionnelle au cœur du village.
www.hotelcasatenerife.com.co
Hosteria de la Plaza menor. Bel endroit mais chambres plus basiques
www.hosteriadelaplazamenor.com/galeria

Visiter

Le Pont de l’Occident à 8 km du village
Plusieurs ateliers de fabrication de filigrane en or ou argent, une spécialité locale.


   

    

A Jardin
Dormir
Hôtel La Casona. Sympathique, créatif et bien placé à deux pas de la basilique et de la place centrale.  Couleur dominante : le rouge ! Chambres sur patio.
http://jardin.antioquia.in/alojamiento/hoteles/la-casona
Visiter
Plusieurs ateliers de fabrication de “taburete“, ces chaises en bois peintes de motifs variés sur commande pour le plaisir de la visite…
Truchera Valdivia  à 3 km du village. En pleine nature on s’y repose, et on y déguste d’excellentes truites juste pêchées. 
http://www.hosterialavaldivia.com
Délicieuses confiseries locales faites maison à base de fruits.
http://dulcesdeljardinantioquia.blogspot.fr
A Jérico
Dormir 
Hôtel Rio Piedras. Cra. 5 #651,
Central, confortable et près du petit marché local. 
www.hotelriopiedras.com
Hôtel Milagros Campestre. Sur les hauteurs du village pour une ambiance plus champêtre. Accueil très sympathique mais il faut une voiture.
Visiter
Hacienda de café El Saturia pour une expérience de la production à la consommation.
www.republicadelcafe.com.co
Museo MAJA. Un centre d’art contemporain avec expositions temporaires intéressantes et collection d’œuvres d’artistes locaux de qualité.
www.museomaja.com
Maison natale de Santa Laura
Fabrication du Carriel
On l’observe dans ce magasin qui le fabrique sous vos yeux depuis plusieurs décennies. 
www.carrielarte.com
 

Mystérieuse pierres levées sous le ciel changeant

 

Pratique


Se renseigner :
Office du tourisme d'Ecosse
www.visitscotland.com/fr


Y aller :
Flybe :  vols entre la France et l'Ecosse et entre Stornoway et Edimbourg.
http://fr.flybe.com/



Dormir :


A Stornoway. Ile de Lewis :
Royal Hotel Cromwell Street
www.royalstornoway.co.uk

A Tarbet :
Hôtel Hebrides, Ile de Harris. Un charmant hôtel boutique sur le port, tout près de la Social Distillery et d’un beau magasin Harris Tweed.
www.hotel-hebrides.com


 

Visiter :










Harris Tweed Authority :
www.harristweed.org




Social Distillery. Ile de Harris
www.harrisdistillery.com




Blackhouse village :
www.gearrannan.com
            
 

La gastronomie

Manger du garba: plat populaire ivoirien, le garba a su s’imposer dans l’identité gastronomique ivoirienne.

Composé d’un morceau de thon pané et de semoule de manioc (l’Attiéké), le garba est l’un des plats les plus consommés en Côte d’Ivoire.



 

Découvrez un avant-goût de voyage en Côte-d'Ivoire, avec la recette  du garba, facile à exécuter  et à déguster entre amis (es) ou en famille.

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
Ingrédients (pour 2 personnes) ,1 tranche de thon frais de 300 g environ, 1 boule d’attieké (couscous de manioc, que l'on trouve facilement dans les épiceries exotiques) ,1 petit  oignon,  1 piment africain (facultatif) , 1 petit cube maggi pour salade (1/2 pour bouillon), huile pour la friture, sel et poivre.1 grosse poignée de farine.
Préparation de la recette :
Hacher le piment et réserver. Si vous n’êtes pas habitué au piment frais, attention au piment africain: il brûle! Emincer l’oignon et réserver.
Emietter grossièrement l’attieké dans un panier vapeur, afin de le réhydrater. Il se prépare comme le couscous
Saler, poivrer, fariner le thon et le faire frire, cinq minutes sur chaque face, dans de l’huile bien chaude.
Dresser une grande assiette (ou 2 si vous préférez manger à l’européenne):
répartir l’attieké, l’arroser de 3-4 cuillères d’huile de friture, émietter le cube maggi sur toute la surface du plat, et bien mélanger avec la main.
Répartir par-dessus l’oignon. Poser le poisson frit dessus. Proposer le piment à part. C’est encore meilleur avec les doigts! Bon appétit !



 

La ville historique de Grand-Bassam

Première capitale de la Côte d’Ivoire (1893-1900), Grand-Bassam est classée depuis 2012 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Son quartier historique à l’architecture coloniale, situé entre mer et lagune, ses restaurants, ses complexes hôteliers en bordure de mer, sa proximité avec la mégapole d’Abidjan à l’Ouest et les plages d’Assinie un peu plus à l’Est, constituent des atouts incontestables.

Abidjan

Abidjan, ville cosmopolite composée de quartiers contrastés, est construite autour de la lagune Ebrié.

Surnommée "le Paris de l'Afrique Occidentale", elle compte de nombreux Français mais aussi des ressortissants des pays voisins. Ville tentaculaire, parfois marquée par la violence, elle offre avec les gratte-ciel du Plateau, le marché de Treichville, la cathédrale Saint-Paul, le parc du Banco et ses chaudes nuits de Yopougon  un mélange de modernisme et de tradition.
 

Plus d'infos

Site de l’office de tourisme de Côte d’Ivoire 
www.cotedivoiretourisme.ci


Voyager en avion :

Air France

Air Côte d'Ivoire

AKWABA

« Salut Ô terre d’espérance! Pays de l’hospitalité ». Ainsi commence l’hymne national de la Côte d’Ivoire. En Côte d’Ivoire "AKWABA" est synonyme d'hospitalité, de sourire et de bienvenue. Au fil des années, la Côte d'Ivoire est devenue un véritable melting-pot africain et mondial ou se retrouvent tous les continents.