Comme souvent en Bretagne les temps lointains sont auréolés de mythes et de récits fantastiques. On attribue la fondation de Quimper à Gradlon, roi de la légendaire ville engloutie d’Ys et figure incontournable de Cornouaille dont la statue équestre veille sur la ville entre les deux tours de la cathédrale gothique depuis plus de cinq siècles.


Celtes, Romains, Gallo-Romains, Barbares ont occupé tour à tour le territoire en laissant quelques traces. Plus tard, des fortifications seront érigées au confluent de l’Odet et du Steïr pour délimiter le domaine de la Cité épiscopale autour de la cathédrale dédiée à Saint-Corentin, premier évêque. Hors les murs et séparée par le Steïr la Cité ducale se déploie aussi mais dans le faubourg et sous l’autorité du duc de Bretagne. Elle devient vite un port fluvial très actif, en particulier dans le commerce du vin de Bordeaux ou d’Espagne et communique aussi plus tard avec le Nouveau Monde via les vingt kilomètres de méandres de l’Odet débouchant sur l’Atlantique. Les deux pouvoirs religieux et civil s’affrontent souvent et renforcent leurs défenses si bien que du XIIIe au XVe siècle la ville épiscopale est entièrement ceinte de ces remparts qui font aujourd’hui une jolie balade sur leur moitié restante le long des quais de l’Odet.
 

La construction de cette cathédrale Saint-Corentin s’échelonne sur plusieurs siècles à partir de 1239 avec comme dernière restauration une polychromie aux teintes mordorées fidèle aux couleurs du XVe siècle.

Quant aux deux hautes tours jumelles surmontées de flèches du XIXe siècle qui culminent à 76 mètres elles coiffent aussi la ville et tous ses quartiers de leur élégance aérienne. Quatre rues perpendiculaires menaient jadis aux portes des remparts. On s’y balade aujourd’hui en levant le nez pour ne rien manquer des ornements, enseignes et détails sculptés sur les façades à pans de bois. Certaines sont riches d’autres plus modestes mais toutes enjolivent les rues de leurs polychromies pour beaucoup restaurées. Comme cette maison des Cariatides aux piliers de granite sculptés de masques grimaçants qui fut jadis une taverne renommée ou cette statue-enseigne de petit paysan vêtu d’un costume du pays de Quimper. Il y en a exactement soixante-treize qui illustrent l’organisation urbaine de cette fin du Moyen-Âge. Certaines rues portent encore le nom des métiers d’autrefois. Rue du Sallé anciennement de la Chair salée, rue des Boucheries…. Ce riche patrimoine lui vaut aujourd'hui d'être labellisée “Ville d'art et d'histoire“. La rue Kéréon, celle qui se dirige en parallèle des rives de l’Odet vers la Terre au Duc, grouille d’activités en tous genres. Vitrines à la mode, magasins alimentaires, petits hôtels. Les restaurants préfèrent ouvrir leurs terrasses sur plus d’espace comme place au Beurre sur les hauteurs, place Saint-Corentin face à la cathédrale, place Terre au Duc près des quais du Steïr à l’extérieur des murs de jadis…Toutes ont leur charme et on s’y installe pour déguster une de ces crêpes dentelle au froment ou au seigle proposées des cent façons dont les Bretons sont les maîtres incontestés.

Au pied de la cathédrale le cloître de l’ancien palais épiscopal donne accès au Musée départemental breton dont la scénographie renouvelée sous les salles lambrissées initie le visiteur à l’histoire, à l’ethnographie et aux arts du Finistère depuis l’époque gallo-romaine et médiévale jusqu’à nos jours.

Statuaire, vitrail, orfèvrerie mais aussi richesse des dentelles et des broderies des costumes traditionnels qui ont de quoi vous surprendre. Trois cents pièces de grès et de faïences illustrent ensuite cet art local qui a traversé les siècles et inspire aujourd’hui les artisans et les artistes contemporains.
Le musée des Beaux-Arts de Quimper possède une riche collection de peintures. Parmi les plus anciennes on admire Breughel et Rubens mais aussi Boucher, Fragonard, Corot, Boudin… Comme il se doit la peinture d’inspiration bretonne du XIXe siècle est la plus représentée. Les paysages et la lumière de Cornouaille a attiré nombre de peintres bretons et ceux venus d’ailleurs comme en témoigne l’École de Pont-Aven. L’Oie de Gauguin peinte sur enduit de plâtre dans une auberge du Pouldu en est la preuve. Il est ici accompagné de Sérusier, Bernard, Maufra sans oublier les Nabis et les Symbolistes. Et aussi Max Jacob natif de Quimper qui inspira aussi quelques artistes bretons. Un hommage lui est rendu dans une salle et sa présence est toujours forte en ville le long du quai de l’Odet où il vécut et dans un jardin qui porte son nom. Surtout ne pas manquer l’ancien décor de l’hôtel de l’Epée sur les quais qui a rejoint les murs du musée. Vingt-trois grandes fresques du peintre Jean-Julien Lemordant inspirées des intempéries, des rudes départs en mer et de quelques traditions bretonnes.
Au musée de la Faïence on découvre l’histoire, les techniques de fabrication, les liens avec les faïenciers de Nevers, de Marseille et de Rouen de ces faïenciers de Quimper qui on fait de cet art de la terre l’emblème de leur ville depuis trois siècles. Les cinq-cents pièces présentées donnent une idée de la beauté et de la diversité de cette tradition locale.

Dans le quartier de Locmaria doté d'un ancien prieuré, d'un jardin médiéval labellisé Jardin remarquable et d'une église romane et tout près de ce dernier musée, la Faïencerie Henriot-Quimper perpétue l’art de la faïence, peinte selon la technique de la peinture “à la touche“ avec le pinceau à main levée.

Toujours fidèle aux réalisations qui ont fait son succès elle s’est ouverte depuis quelques années aux artistes contemporains. Yann Kersalé, Mathieu Pung, Claudine Kerbrat, Hervé le Nost, Jacques Villeglé… Ce dernier, né à Quimper, fut chef de file des Affichistes et membre des Nouveaux Réalistes. Une visite aux ateliers permet de suivre les différentes étapes de la fabrication depuis les pains d’argile jusqu’à la sortie des fours.  Quelques pas plus loin on pousse la porte de l’Ecole de Broderie de Pascal Jaouen, styliste et brodeur breton qui n’en est pas à sa première collection ni ouverture d’écoles. Émerveillé étant enfant par les costumes que portaient les grands-mères le dimanche, la variété des motifs et la légèreté diaphane des coiffes, il en a collectionné les points et les styles pour en préserver la beauté et s’en inspire en les modernisant. Il est reconnu comme un des grands de la broderie dans le monde de la mode, du théâtre, du show-biz et notamment pour les costumes de scène de Nolwenn Leroy, autre Bretonne de cœur et d’inspiration. Côte travail du verre il est intéressant de voir le travail de Nolwenn Le Lay dans son Atelier Couleur et Verre. Elle revisite à sa façon la silhouette des Bigoudènes avec leur haute coiffe de dentelle et les anime de couleurs diverses pour en faire une amusante collection.

 

 A une vingtaine de minutes de Quimper ce village est un incontournable. On y accède à pied par les ruelles bordées de vieux murs en granit, fleuries du bleu et rose des agapanthes et des hortensias.

L’harmonie architecturale et le charme hors du temps qui règne ici témoignent d’un passé prospère. Une histoire qui commence comme son nom l’indique avec Ronan, un saint irlandais venu apporter la bonne nouvelle au VIe siècle sur des terres vouées au culte druidique. La prospérité viendra néanmoins plus tard. Grâce à la culture du chanvre au XIVe siècle elle va se surpasser dans la fabrication de les toiles à voile. Leur qualité équipera les marines de guerre anglaise et hollandaise, les galions espagnols de l’Invincible Armada, les caravelles de Christophe Colomb et vogueront sur tous les océans. Aux XVIe et XVIIe siècles c’est l’apogée. Artisans, commerçants et petite noblesse sont à l’œuvre et le village s’enrichit de maisons Renaissance en granite. Sur la place principale, les enseignes de la Compagnie des Indes et du bureau d’enregistrement royal des toiles sont toujours visibles face à la grande église du XVe siècle. Cette dernière attire aussi tous les six ans la grande Troménie, l’un des plus importants pèlerinages de Bretagne. Ce bel ensemble architectural, repéré depuis longtemps par les cinéastes, prête à merveille ses décors authentiques aux films historiques. Parmi les premiers, Polanski y a filmé Tess, puis ce seront Philippe de Broca pour Les Chouans, Jean-Pierre Jeunet pour Un Dimanche de fiançailles…

  

Dans ces criques abritées la mer joue les transparences et prend des airs de lagon tropical. Par ciel bleu seule l’ombre des pins vous rappelle que vous êtes en Bretagne à une quinzaine de kilomètres de Quimper.

On peut s’embarquer en ville au port de Corniguel pour une croisière à travers les méandres de l’Odet jusqu’à son embouchure. Une heure de balade à travers les plus beaux des paysages boisés de Bretagne avec vue sur châteaux, manoirs, chapelles isolées…A l’arrivée, voici Sainte-Marine et Bénodet, chacune d’un côté. A Sainte-Marine, petit bijou avec seulement quelques maisons et hôtels sur le port, il faut grimper à travers bois de chênes verts et de pins pour la chapelle et ses lumineux vitraux et la vue surplombant la mer. Le bac accoste en quelques minutes à Bénodet et ses jolies maisons Belle époque. Le bord de mer accessible à pied vous mène jusqu’à la mer Blanche, trait d’union entre Bénodet et la pointe du Mousterlin de Fouesnant. Avec, côté océan, la vue sur les Glénan et la plage de sable blanc, côté terre, la riche biodiversité des marais et des prés-salés chers aux gravelots, huîtriers-pie ou bécasseux. La mer, transparente sur fond de sable blond, décline la gamme complète du bleu-clair au turquoise en une palette unique aimée des pêcheurs à pied. Un pur enchantement qui se déguste à La Paillote, petite crêperie installée l’été sur la plage. A hauteur de Fouesnant-les Glénan la balade continue sur ce GR 34 et ancien chemin des Douaniers en une succession de criques où il fait bon se baigner. Beg-Meil garde le souvenir de Marcel Proust qui séjourne ici en 1895 comme il le rappelle dans les premières lignes de Jean Santeuil de sa Recherche du temps perdu. Sans doute a-t-il visité la belle église romane du XIe siècle devant laquelle se dresse un calvaire en granit dédié à la Vierge. A la Forêt-Fouesnant la longue plage de sable fin de Kerleven est le rendez-vous estival des familles à 15 kilomètres seulement de Quimper. Non loin, Port-la-Forêt, deuxième port de plaisance du Finistère, est fier de son Pôle Finistère course au large qui orme les plus grands skippers de courses au large comme Armel Le Cléac'h, François Gabart, Jérémie Beyou ainsi que de futurs navigateurs.  

Depuis 1908 un funiculaire relie les quartiers du bas à la ville aristocratique dominée par son château. Cela permit à l’époque aux riches touristes anglais de rejoindre leurs villas et hôtels sans difficulté.


Car les Anglais raffolent alors de la ville. Depuis qu’un certain docteur Alexander Taylor a mis en avant les vertus curatives de son climat ils affluent et construisent sur les hauteurs plus de trois cents villas de luxe dont certaines se visitent aujourd’hui.

Ils fréquentent aussi l’hippodrome, les haras nationaux voulus par Napoléon III, le palais d’hiver Beaumont, les installations sportives et le plus ancien golf d’Europe continentale… Ces élégants vestiges donnent à Pau un caractère very british très singulier.

Avant de grimper dans le funiculaire les inconditionnels de “la petite reine“ ne manqueront pas un arrêt au Tour des Géants, une installation de 105 totems interactifs qui font revivre les grands moments du Tour de France et ses maillots jaunes, Pau étant quasi chaque année ville étape de la grande boucle.

 

On compare volontiers la beauté du boulevard des Pyrénées à la Promenade des Anglais même si la mer n’y vient pas mourir sur les galets.

Le spectacle grandiose des sommets pyrénéens garantit en effet une promenade panoramique de haut vol sur près des deux kilomètres entre quartier du château et parc Beaumont.

Tout au long de la rambarde qui protège du vide des plaques indicatives signalent les sommets dont le fameux Pic d’Ossau tandis que défilent de l’autre côté les élégants édifices du siècle passé où le style Art Déco s’affirme dans la blancheur des façades. Par beau temps posez-vous en terrasse le temps de déguster un verre de jurançon sec ou moelleux, le délicieux vin blanc local.

Le funiculaire vous a déposé à hauteur de la place Royale où se dresse la statue en marbre immaculé de Henri IV, le roi bien aimé. Continuez vers l’autre extrémité de cette vaste terrasse dont le poète Francis James disait qu’elle était « l’éventail d’azur des Pyrénées sur les coteaux du Gave aux villas fortunées ». La belle architecture du Palais Beaumont coiffée de ses campaniles 1900 fut d’abord un palais d’hiver aux ellipses de métal et de verre, haut-lieu de la vie mondaine bâti à l’emplacement d’une propriété de la comtesse de Noailles. Il est aujourd’hui un Centre des Congrès.

Tout autour il fait bon flâner à l’ombre des séquoias de Californie, des cèdres de l’Himalaya, des arbres de Judée, des cyprès, des magnolias et des palmiers dans le grand parc Beaumont aux allées sinuant entre lac et plans d’eau.  Pau est une ville jardin et la nature n’est jamais loin.

Dressé sur son éperon rocheux dominant le Gave le château s’imbrique étroitement dans le plus ancien quartier.

Il garde en ses murs la mémoire de Gaston Fébus, fier comte de Foix, vicomte de Béarn qui érigea au XIVe siècle une citadelle imprenable. Catherine de Navarre et son époux Jean d'Albret chassés d’Espagne s’y replient en 1512.

Devenu fastueuse résidence des rois de Navarre le château s’orne de jardins sous le règne de Jeanne d'Albret et d'Antoine de Bourbon. Et c’est là que va naître le futur Henri IV un 13 décembre 1553 dans un berceau en carapace de tortue toujours présent dans sa chambre qui se visite, le château étant devenu musée national.

Il garde entre autres une collection exceptionnelle de tapisseries des Flandres et des Gobelins, des porcelaines de Sèvres et un mobilier d’époque. Les carrés de jardins au pied de la terrasse sont une merveille de plantations florales, aromatiques et potagères joignant jadis l’utile à l’agréable.  

Designers, stylistes, maroquiniers donnent à la ville son look contemporain, tonique et branché. Une initiative en témoigne, Le Chemin des Créateurs, proposant un itinéraire à la découverte de quelques belles adresses misant sur la créativité.

Côté tradition locale revisitée, Le Souloir est une référence locale. On doit à deux passionnés la reprise de cette maison créée en 1925 et spécialisée dans la confection de chaussures de montagne “durables“ montées à la main et façonnées sur mesure. De quoi les garder toute une vie à ses pieds !

Les cuirs de grande qualité sont travaillés à Espelette comme pour certains cuirs d’Hermès. L’atelier (qui se visite) fabrique en moyenne huit paires par jour et il faut patienter deux mois après avoir commandé ces pièces uniques, choisi leurs couleurs et leur ligne. 

Autre tradition locale Le Parapluie de Berger. Hervé et son fils Christophe Pando sont les derniers en France à fabriquer artisanalement cet emblème pyrénéen avec ses neuf baleines en rotin, sa toile bleue résinée et son manche en hêtre. Un parapluie pour la vie ici aussi, qui protège et résiste à la pluie et au vent avec son 1,35 mètre de diamètre. Il sert même de paratonnerre et, devenu très mode, se décline dans toutes les couleurs.

Si vous aimez la couleur, direction la galerie/atelier de David Ferreira. Ce jeune plasticien inspiré par le peintre Basquiat est un créateur joyeux et prolifique qui a, selon ses mots, « appris à peindre tout seul comme un cuisinier ».

Autodidacte il manie acrylique, colle, résine, vernis, techniques mixtes avec maestria mais il ne vous donnera pas sa recette et semble s’amuser à couvrir les toiles de signes abstraits avec partout l’icône de son enfance, Toto, et une couronne en guise de signature. David customise aussi les objets et peint des coussins histoire d’y poser la tête pour faire de beaux rêves.

Dans la tradition de Murano Agnès et Pascal ont ouvert leur magasin/atelier il y a deux ans et se partagent les étapes de la création de perles et de bijoux de verre sous la marque Labelle Ikeya. Ils exposent leur travail et métamorphosent sous vos yeux des baguettes de verre multicolores avec le feu du chalumeau. Trois galeries/salon de thé ont également ouvert leur porte. Les Chauvins, Suzani et Cozyn. Ils surfent sur une tendance nouvelle et sympathique qui permet de se laisser tenter par quelques beaux objets tout en dégustant un thé ou des gâteaux maison.

Côte saveurs la terre gasconne s’y connaît
 
La poule au pot voulue pour son peuple par le bon roi Henri est devenue une recette locale qui se décline de cent façons.

Mais il y a aussi la garbure, le jurançon, le foie gras, les salaisons et la fameuse pêche Roussane à couleur violacée… Un Pass Gourmand permet de goûter tous ces délices en se baladant : charcuteries de la maison Abadie, foie gras chez Biraben et Laguilhon, piment fumé de Pyrénéssime, confiseries de Francis Miot...
  
Les bonnes tables foisonnent en ville. Mention particulière pour celle d’Alexandre Paget* le chef du Jeu de Paume sis à l’hôtel Parc Beaumont. Après avoir fait ses classes au Meurice puis Chez Ruffet ** à Jurançon sa cuisine inventive mêlant produits locaux et saveurs d’ailleurs remporte depuis 2014 un franc succès. Citons sa Lotte braisée au thym, courgettes, amandes fraîches, sauce crustacé, gnocchi ricotta. Un régal.

L’Amateur de Thés joue, lui, sur un dépaysement complet et un raffinement orchestré par Yuri Nagaya, une chef japonaise reconnue comme l’une des plus influentes à l’heure actuelle par de nombreux guides. Elle propose une cuisine familiale japonaise aux saveurs de la région comme son Porc noir de Bigorre rôti, graines de sarrasin au miso et riz au foie gras. …

Chez le très branché Plat Beroi à la fois resto et magasin de producteurs on déguste en terrasse des tapas salées et sucrées dans une ambiance rock très sympa le week-end.
 
 

 

Henri VI on le sait fut baptisé en lui frottant les lèvres d’une gousse d'ail et de quelques gouttes de jurançon... Depuis, ce vin blanc, sec ou moelleux, n’a cessé de faire connaître sa robe jaune pâle ou dorée.

Il est devenu un emblème entre Pau et Oloron-Sainte-Marie. Quelques vignerons instigateurs de renouveau vous accueillent sur leur domaine pour faire découvrir leur vignoble et la saveur de leurs vins.

A l’exemple de Jean-Bernard Larrieu du Clos Lapeyre et sa Jurançonada qui a conçu un sentier didactique balisé et jalonné de panneaux pour petits et grands décrivant le travail de la vigne, la géologie des parcelles, l’histoire des cépages. Avec comme il se doit une dégustation au cœur du vignoble. Le sien compte 18 ha dont une moitié en terrasses face au Pyrénées et se compose surtout de Petit et Gros Manseng travaillé en biologie et biodynamie depuis une dizaine d’années. Plus de désherbage chimique, réintroduction du cuivre et du souffre, traitements à base de plantes, vendanges manuelles… Jean-Bernard propose toutes sortes de visites thématiques et pendant l’été un super casse-croûte vigneron ou un panier pique-nique à la béarnaise.

A une vingtaine de kilomètres de Pau, Nay (prononcez Naï) en bordure de Gave s’anime chaque mardi matin sous la halle centrale et sur la grande place bordée d’arcades où les producteurs locaux exposent leurs marchandises.


Ce gros bourg fortifié dont la vocation marchande fit jadis la prospérité vous immerge dans l’authenticité des siècles passés.

Au XVIe siècle, malgré des conflits religieux incessants, Nay s’affirme comme un centre textile de premier ordre et obtient le titre de Manufacture royale.


La Maison Carrée dont la cour s’inspire du Colisée avec colonnes et loggias sur quatre niveaux est unique en Aquitaine.

Devenue musée elle rappelle la prospérité des marchands drapiers, des tisserands, teinturiers, tailleurs et brodeurs.

Aujourd’hui Nay demeure avec Oloron Sainte Marie le fief du béret béarnais. Cet emblème français un peu ringardisé a su évoluer jusque sur les podiums des défilés.

Au Musée du Béret on observe la vingtaine d’étapes de sa fabrication depuis le tricotage, feutrage, teinture, mise en forme et cardage jusqu’aux finitions. L’achat est tentant et seyant.

Autre tradition à la Maison Daban, l’un des derniers fabricants de sonnailles dans cette région de transhumances. On y voit la coupe des tôles d’acier et de laiton brasées au four, les soudures, les finitions.

De beaux objets aux résonances musicales soigneusement travaillées pour s’adapter aux vaches qui vont les porter. Ensuite on se pose avec délice en bordure du Gave, face à la chaîne des Pyrénées, au restaurant/poissonnier Le Saint Pierre pour se régaler de plats de poissons, de fruits de mer et de crustacés.

Entre le XIème et le XIIIème siècle, le pays de Forcalquier connait l’âge d’or de son histoire, à tout le moins la plus grande période d’expansion économique. Côté politique en revanche, les choses sont compliquées. Les comtes de Toulouse et ceux de Barcelone, également rois d’Aragon et comtes de Provence, mais aussi la république de Gênes et l’Empereur du Saint Empire Romain Germanique, se disputent la domination de l’Occitanie, des Alpes aux Pyrénées.


Les comtes de Forcalquier tentent de jouer de ces rivalités pour faire de leur ville la capitale d’un État indépendant. Ils ont même leurs propres lois et leur propre monnaie. Leur territoire comprend l’Argentière, Embrun, Gap, Sisteron, Manosque, Pertuis, Apt, Sault etc. ainsi qu’une partie de l’Isle-sur-Sorgue et d’Avignon.

Les nombreux monuments romans sis dans la région témoignent encore de cette prospérité. Quand au comte Raymond Bérenger IV, il marie ses quatre filles, chacune à un roi : l'aînée, Marguerite, épouse Louis IX (Saint-Louis), la deuxième, Éléonore, le roi d'Angleterre Henri III, la troisième, Sancie, devient l'épouse du frère d'Henri III, Richard de Cornouailles, futur roi des Romains quant à la benjamine, Béatrice, c'est son mariage avec le plus jeune frère de Louis IX, Charles d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, qui lui vaut ce titre. C’est elle, qui en 1245, après la mort de Raymond Bérenger IV, fait passer par mariage le comté de Provence sous la coupe de la maison angevine puis sous celle des rois de France.

Forcalquier aujourd’hui, un riche patrimoine architectural

Un petit détour dans les rues de Forcalquier où on découvre la concathédrale (église à laquelle le Pape a  reconnu le rang de cathédrale alors qu'elle n'est pas siège d'un diocèse). Notre-Dame-du-Bourguet également baptisée Notre-Dame du Marché, dont plusieurs parties datent des premières années du XIIIème siècle et constituent le premier monument gothique en pays d’Oc. Le grand orgue qui remonte à 1627 est classé monument historique. Du couvent des Récollets installé en 1627 dans l’église Saint-Pierre on distingue encore l’oculus roman servit de prison en 1851 lors du coup d’État de Napoléon III.
Le couvent des Cordeliers date du XIIème siècle. C’est l’une des premières fondations franciscaines de Provence, établie dans une demeure donnée par Raymond Bérenger V de Provence, comte de Forcalquier. Vendu comme bien national lors de la Révolution il est restauré dans les années 1960. Autour du cloître gothique on peut apercevoir les salles conventuelles et une chapelle secondaire, plus récente, un ossuaire et une crypte. L’oratoire abrite une Vierge à l’Enfant en bois sculpté. Le couvent est actuellement siège de l’Université européenne des senteurs et des saveurs. Curiosité savoureuse la Chapelle Notre-Dame-de-Provence et son carillon, tertre herbeux tout en haut du chemin escarpé qui mène à l’ancienne citadelle dont la présence rappelle qu’autrefois 

Pleins feux sur l’artisanat d’art !

Le Pays de Forcalquier-Montagne de Lure accompagne aujourd’hui plus que jamais la centaine de créateurs et artisans d’art installés sur son territoire, développant ainsi une nouvelle route touristique en lien avec ce réseau d’acteurs économiques et artistiques.

Son but : promouvoir ce savoir-faire atout majeur de la région, créer de nouveaux itinéraires pour les touristes locaux, français et étrangers. Un programme de premier ordre pour un artisanat qui ne l’est pas moins. Ici, la beauté des lieux attire français et étrangers soucieux de mettre en œuvre leur pratique dans un cadre naturel magnifique et préservé.

Le périple vous mènera ainsi d’ateliers en ateliers chez Sylvie Hooghe créatrice de céramique et de porcelaine, chez Bénédicte Mourgues également céramiste ou vous pourrez admirer, assiettes et services autour des arts de la table, des luminaires, des objets de décoration. Plus loin ce seront Vanessa Krolikowski et Romuald Sourisse relieur d’art et façonneurs de dorures spécialisés dans les reliures islamique, maîtrise des reliures japonaises et européennes

 

 

Christophe Masson sculpteur et forgeron qui travaille uniquement avec des matériaux de récupération qu'on retrouve dans son atelier situé dans l'ancienne caserne des pompiers, et une véritable « pépinière » installée au cœur de l’Hôtel d’Astier, superbe édifice de style Renaissance, où travaillent pas moins d’une dizaine d’artistes sous la houlette du maître chinois Feng Ge.

A Banon venez découvrir l’atelier d’Isabelle Martin, tourneuse sur bois qui travaille uniquement à partir de bois récupérés alentours, au rocher d’Ongles vous visiterez de celui d’Ans Barillé, vitrailliste, enfin, à Saint-Michel l’Observatoire Thomas Murach facteur de clavecin, créateur de l’entreprise le « Pin Lyre » saura vous initier à la fabrication de cet instrument aujourd’hui méconnu et qui fut maître de la musique à l’âge classique. Un feu d’artifice de talents qui en augure bien d’autres puisque ce ne sont pas moins d’une centaine d’artisans qui ont choisi les environs pour s’y installer.

Au cœur du village de Banon, la librairie Le Bleuet, la plus grande de France en milieu rural. Cette « Maison des Livres » a été fondée en 1990 par Joël Gattefossé.

Depuis, elle attire de nombreux visiteurs tant français qu’étrangers. Son implantation dans plusieurs anciennes maisons provençales en fait un lieu particulièrement agréable à découvrir. Le fonds est considérable et varié, la papeterie de qualité tout comme les cartes, guides et autres souvenirs de la région.

A sa tête aujourd’hui Isabelle et Marc Gaucherand, assistés d’une équipe de libraires compétents et disponibles, qui ne manqueront pas de vous conseiller dans votre choix de lectures. Une des tables surnommée les « perles du Bleuet» est entièrement recouverte d’ouvrages sélectionnés par des lecteurs de la librairie… Rencontres littéraires, débats, lectures, contes pour enfants, randonnées littéraires ou botaniques, sont organisés tout au long de l’année.

Le plus ? En été, Le Bleuet propose chaque semaine une sieste  littéraire et une nocturne thématique autour du théâtre, du jazz, du cinéma ou de la méditation, durant laquelle la librairie reste ouverte jusqu’à minuit…

Irrésistible sous son ciel bleu d’azur, Séville vous accueille dans la douceur de ses jardins d’orangers, la fraîcheur de ses patios débordant de fleurs, et le soir, dans le prolongement des journées à déguster en terrasse un vin local accompagné de quelques tapas et d’un air de guitare.


L’ambiance est légère comme si flottait dans l’air la réminiscence des splendeurs anciennes toujours présentes dans la pierre.

Bref, il est indispensable de se poser quelques jours dans la quatrième ville d’Espagne pour mieux en apprécier la multitude des charmes. Pour y apprendre qu’ici se sont succédé les peuples de la Méditerranée, Grecs, Romains, Omeyyades, Almohades et Almoravides ensuite, avant que les Rois Catholiques ne prennent possession des lieux.

Pas compliqué de se déplacer dans le centre historique car il est piétonnier. Laissez-vous donc aller au hasard des ruelles, ombragées l’été sous les vastes bâches claires dressées entre les toits. Arrêtez-vous devant les boutiques traditionnelles où les belles Andalouses et les danseuses de flamenco viennent choisir leur costume de fête. Ici un magasin qui vend des éventails, là des mantilles, peignes et bijoux, un autre propose des chaussures pour la danse ou des robes à volants pour petites et grandes… Voilà pour le côté couleur locale un brin touristique il est vrai et vous ne résisterez sans doute pas à l’achat d’un éventail car certains, peints à la main, sont des petits bijoux. Quoi qu’il en soit, vous finirez toujours par déboucher sur le centre névralgique de la cité, là où se dressent la cathédrale et l’alcazar, les deux plus importants monuments la ville, classés comme il se doit par l’Unesco au Patrimoine mondial. Avec autour l’entrelacs des ruelles, les façades aux balcons en fer forgé, les cours secrètes : l’ancien quartier juif de Santa Cruz est un lieu enchanteur qu’il ne faut pas manquer.

L’histoire de Séville se lit dans les travées de cette cathédrale gigantesque, symbole de la victoire du Christianisme et le début de la fin pour les juifs et musulmans. On y pénètre devant le mausolée solennel de Christophe Colomb porté par quatre chevaliers au visage d’albâtre avec à l’arrière la fresque impressionnante de Saint Christophe qui semble veiller sur son protégé. Les restes de ce dernier ont voyagé, transitant de Saint Domingue à Cuba avant de retrouver leur patrie, Séville en particulier, d’où le conquistador partit sur la route des “Indes“. Ne pas se perdre dans le dédale des chapelles et sacristies, sous les voûtes qui culminent à 56 mètres. Et admirer au passage les superbes grilles plateresques et le plus grand retable du monde, dit-on, avec ses 1500 figures en bois doré illustrant la vie du Christ et de la Vierge. A la sortie, le patio des Orangers est une merveille odorante et colorée, un des derniers vestiges de l’ancienne mosquée avec ses petits canaux d’irrigation pour les ablutions. Levez ensuite les yeux vers la tour dont la section carrée fut jadis le minaret de la mosquée et qui ressemble à s’y tromper à la Koutoubia de Marrakech, mis à part le clocher baroque qui signe la victoire de la chrétienté.

L’Alcazar, une splendeur Mudejar
 
Il conserve presque intacte sa beauté initiale mudéjar, un mélange harmonieux d’art chrétien et musulman et signe par là une grande époque de rayonnement culturel et d’entente cordiale. Construit sur les bases des anciennes murailles Omeyyades, il s’agrandit au fil du temps pour les grands du royaume qui vont y résider. Isabelle la Catholique, Charles V… De cours en patios, de palais en salle des Ambassadeurs ou des Audiences, tout le panel décoratif et architectural se décline ici du XIVe siècle jusqu’après la Renaissance. Arcs en fer à cheval, coupoles en bois sculpté et doré, azulejos et dentelles de stucs… C’est ici que Christophe Colomb et Magellan viennent quérir les subventions pour les grandes expéditions qui vont modifier la face du monde. La succession des salles vous embarque ensuite dans un voyage au pays des fontaines cristallines, des palmiers et des orangers en fleurs, dans les jardins qui gardent leur fraîcheur aux chaudes heures de l’été. En leur centre, Charles V fait construire un pavillon devant un labyrinthe de haies. On surplombe le tout avec de belles perspectives en grimpant les quelques marches de la galerie du Grotesque, une ancienne muraille qu’on longe sur une petite centaine de mètres.

C’est ainsi que les Maures quand ils arrivent baptisent ce territoire dont ils deviennent maîtres en faisant de Cordoue la capitale d’un califat indépendant. Suivront les Almoravides puis les Almohades pour des décennies d’un rayonnement culturel qui dépasse les frontières à 140 km de Séville. La ville rivalise alors avec Bagdad. Aujourd’hui encore la richesse de ses monuments empreints d’influences chrétienne et islamique rappelle le rôle intellectuel et plus largement, culturel que Cordoue joue alors au sud de l’Europe.

C’est là, sur les bords de ce Guadalquivir facteur d’échanges humains et commerciaux que vit le grand philosophe Averroès, grand traducteur d’Aristote, là que se développe la calligraphie décorative, substitut esthétique à la figure humaine…
 

Sa construction et ses agrandissements successifs durent deux siècles. Au total, 850 colonnes bi-chromées et une multitude de nefs s’y croisent et s’entrecroisent dans un étourdissement de perspectives avec, orienté vers la Mecque, le somptueux mihrab orné de céramiques d’or…

Du VIIIe eu XIIIe siècle la mosquée n’est pas seulement un lieu de prière, on y enseigne, on s’y réunit pour parler philosophie ou poésie.

Quand en 1236 la ville est reprise, les rois catholiques font dégager quelques colonnes pour y installer une église agrandie deux siècles plus tard en cathédrale où fleurissent les styles gothiques tardifs, Renaissance et baroque.

Pas meilleur emblème de Cordoue que cette Mezquita, gardienne de la mémoire d’un âge d’or.
 
 

L’ancien quartier juif a sans doute le plus de charme et de caractère. On s’y aventure le nez en l’air dans les ruelles en se faufilant si possible par une porte entre-ouverte jusqu’à l’intérieur des patios, là où les fleurs et la verdure s’emparent de la blancheur des murs dans le calme de l’ombre rafraichissante. Ils sont si nombreux qu’une association les fait visiter à certaines périodes de l’année Si la Semaine Sainte déploie dans les rues tout son faste une fois par an, peut-être aurez-vous la chance de vous mêler à la foule quand une des nombreuses processions religieuses traverse un quartier et de suivre dans la ferveur générale le Christ ou la Vierge portés sous la lumière des cierges et les vapeurs d’encens par les pénitents. Un spectacle qui ne laisse pas indifférent comme cet autre, le flamenco, autre tradition forte de chant et de danse qui vous emporte l’âme dans les claquements de talons et de castagnettes, les voix rauques parfois violentes et les jeux de volants rythmés par la guitare. Joies et souffrances s’y mêlent en un métissage culturel où les gitans on leur part mais aussi les juifs et les musulmans.