L’isthme étroit du plus grand pays d’Amérique centrale s’étire entre côte Pacifique et Caraïbe avec au beau milieu une étonnante mer d’eau douce, ses vagues, ses tempêtes et son île, Ometepe, chapeautée de deux volcans aux cônes parfaits.

On y grimpe le long des sentiers escarpés pour une balade dans la nature tropicale avec oiseaux multicolores, orchidées… Côté volcans, le pays s’y connaît car une bonne partie de la ceinture de feu égrène ici ses sommets.

Au pied de ces géants et à leurs risques et périls les villes ont jadis fondé leur prospérité. Certaines ont dû se reconstruire de fond en comble.

Parmi ces sommets, le lunaire Cerro Negro dont les cendres charbonneuses se prêtent aux intrépides sandsurfers. Ou le Masaya, accessible jusqu’à son cratère dans les vapeurs sulfureuses qui ne crachent plus de feu depuis quelques années.... Du nord au sud, ces paysages teintés de tellurisme sont un vrai bonheur d’écotourisme.

Granada la conservatrice et Léon la libérale furent tour à tour capitales rivales du pays. Si bien que pour en finir Managua fut élue capitale à son tour à mi-chemin des deux, en 1858.

Granada richement dotée en bordure du lac Nicaragua est “la“ ville coloniale par excellence avec ses rues en damier aux toits de tuiles glissant en douceur vers les façades colorées le long de hautes arcades ombragées. Sa prospérité attira souvent la convoitise des corsaires mais elle arbore toujours de beaux restes avec sa jolie gare aujourd’hui désaffectée, ses rues pavées où résonnent le sabot des chevaux qui tirent de blanches calèches pour les touristes qui se font chaque année plus nombreux. Il faut se dépêcher si on veut encore en apprécier l’authenticité ! Ses places animées, ses églises dont le campanile de la Merced où il faut grimper pour une vue magique sur le volcan Mombacho s’animent le soir. En particulier la fraîcheur de la calle Real où il est bien agréable de se poser en terrasse pour écouter la musique locale.

Léon, la culturelle et rebelle

Changement d’ambiance dans cette autre ville coloniale, riche en contrastes.

D’un côté, des couvents, des églises (seize plus baroques les unes que les autres dans leur profusion de retables dorés) au milieu desquelles se distingue la plus grande cathédrale d’Amérique centrale avec ses murs et coupoles immaculées. De l’autre, la deuxième université du pays, turbulente et animée, qui n’hésite pas donner de la voix. Pas surprenant qu’à Léon se soit fomentée la Révolution sandiniste pour renverser le dictateur Somoza dans les années 60. Les fresques sur les murs en rappellent ces nombreux et violents combats. On se balade au hasard des façades parfois délavées et des patios ombragés. L’effervescence brouillonne des marchés, des restaurants, des cafés réserve aussi la surprise de musées discrets mais passionnants comme celui dédié à Ruben Dario, ce grand poète vénéré dans tout le pays. Sur la grand place, on déguste en terrasse un cocktail aux fruits ou, mieux, cet excellent Flor de Cana, le rhum national avant de se régaler d’une grillade, parillada, dont on a ici le secret.  

Plus discrète que sa voisine Tikal qui dresse ses temples millénaires au- dessus de la canopée guatémaltèque, Copan n’en est pas moins l’un des plus beaux témoignages de la civilisation maya. 



On la découvre à travers un labyrinthe de temples qui donnent une idée de sa prospérité du IIIè au Xè siècle.

Les fêtes rituelles n’excluaient pas alors les sacrifices humains et attiraient du monde au centre de l’Acropole dont la pyramide s’orne toujours d’un escalier monumental sculpté de 1800 glyphes témoins des hautes connaissances des Mayas en mathématiques et en astronomie.

De remarquables stèles gardent gravées la mémoire du grand roi Dix-Huit Lapin, affublé d’un curieux sobriquet pour le visiteur contemporain.

On se dirige ensuite vers le musée, autre incontournable pour l’excellence de ses présentations, avant de se poser pour la nuit dans le charmant village du même nom…

Plus tranquille que son voisin le Nicaragua côté secousses telluriques, le Honduras se prête à merveille à l’écotourisme dans l’intérieur des terres.

Mais ses côtes, sur le Pacifique et surtout sur la mer Caraïbe, ont aussi un charme fou. Elles sont jalonnées de plages de sable immaculé face à la mer turquoise ainsi que de quelques îles au large qui attirent les plaisanciers. La plus belle, Roatan, est cernée par la deuxième plus grande barrière de corail du récif méso-américain, 700 km jusqu’au Mexique. Les bateaux débarquent au port de Coxen Hole pour profiter d’avril à juin de son caractère authentique et de tous les attraits des sports nautiques à proximité des villages aux maisons en bois peint. On se pose à West Bay, la plus belle plage de l’île face à l’eau limpide. Là où les bateaux à fond de verre proposent leurs balades à la découverte des coraux et d’innombrables bancs de poissons qui vous frôlent en gracieuses formations. Masque et tuba suffisent déjà pour un éblouissement garanti. Le village de pêcheurs d’Oak Ridge et ses maisons multicolores sur pilotis au bord de l’eau mérite le détour avec, tout près, la mangrove, le temps d’une immersion en barque dans l’enchevêtrement de ses racines aériennes où vivent de tout petits crabes d’un rouge éclatant.

Le Parc National de Pico Bonito, 2 436 mètres sur la côte nord du pays est une merveille de biodiversité.

Il abrite une flore remarquable et une faune de paresseux, de tapirs, de jaguars et d’oiseaux qui raviront les randonneurs. Les sentiers démarrent au niveau de la mer à travers une forêt tropicale humide pour évoluer en bois de pins en même temps que l’air se fait plus sec. Les accès y sont nombreux et les lieux se prêtent au rafting dans les eaux torrentielles du Rio Cangrejal avant de se poser, un conseil, à la Villa de Soledad, un hôtel de charme en pleine forêt. Trois heures de route plus tard à travers les plantations de palmiers à huile et de bananiers voici Yojoa, le plus grand lac du pays et ses 500 espèces d’oiseaux. On y surprend dans le silence matinal les aigrettes, les gobe-mouche, les hérons tigrés, les perroquets, les toucans et on profite de la proximité du Parc écologique et archéologique de Los Naranjos pour suivre les traces des Lencas, une population précolombienne plus ancienne encore que les Mayas et ont les tumuli et le musée livrent quelques beaux secrets.

Avec plus de 300 kms de côtes rocheuses, de falaises et de plages de sable noir, le Salvador a de quoi accueillir ces passionnés d’autant qu’une trentaine de kilomètres à peine séparent la capitale des sites les plus prisés.

L’occasion de joyeuses ambiances de La Libertad à El Zonte auxquelles se mêlent des sportifs internationaux qui viennent se mesurer aux vagues écumantes dépassant les 10 mètres.

Une Surf City américaine est en train d’investir plusieurs kilomètres de cette côte sauvage avec, déjà ouvert, un vaste hôtel design, Puro Surf, proposant des initiations dès l’âge de 5 ans ! Forte de son succès, la côte voit se multiplier les hôtels de charme ou de standing, en particulier autour du joli village de El Tunco, porte d’entrée à El Sunzal ou El Zonte.

Parmi eux, le Boca Ola et ses bassins sous la verdure ou le très contemporain Acantilados. Le port de La Libertad a gardé, lui, ses fortes traditions locales qu’on apprécie le matin au marché aux poissons à l’arrivée des pêcheurs dont les barques sont treuillées sur la digue à proximité des étals où ils disposent les produits de leurs pêches quasi miraculeuses

L’appellation surprend mais elle témoigne, toutes proportions gardées, du même phénomène : une éruption volcanique en 590ap J-C, qui a enseveli un village entier, le pétrifiant sous 4 à 6 mètres de cendres.

Découvert en 1976 et inscrit au Patrimoine mondial par l’Unesco en 1993, la dizaine de structures excavées ne témoignent pas cette fois des rites sacrés au cœur de temples élevés mais du mode du vie tout simple des villageois mayas.

Entre Concepcion de Ataco et Sonsonate, l’une des plus jolies routes du pays délivre à l’automne ses couleurs luxuriantes à travers les paysages uniques formés par la chaîne des volcans. Haies piquées de fleurs jaune vif s’y mêlent à la floraison immaculée des plantations de café.

Car ici le café c’est le trésor, pour la majorité exporté, qu’il faut savoir déguster à la façon locale, très dilué, après avoir visité un des domaines ancestraux locaux. Comme celui d’El Carmen à Sonsonate qui vous dit tout depuis la cueillette de cette pépite noire jusqu’à sa torréfaction. Chaque village a son charme authentique et son sens de l’accueil avec au centre la place animée à l’ombre des arbres, la petite église baroque et les rues pavées qui épousent les courbes de la montagne. Parmi eux, Apaneca d’où partent de jolis sentiers de randonnée le long des cascades et à la découverte des oiseaux. Ou Nahuizalco, l’un des plus anciens villages Pipils dont un petit musée compte l’histoire souvent douloureuse au temps des Espagnols, “pour que la mémoire prenne la parole“… Le marché matinal y est très coloré tandis que celui du soir s’illumine de bougies ; et on y croise encore des femmes en habit traditionnel.

Avec 25 volcans le pays a de quoi narguer le Nicaragua voisin, bien placés qu’ils sont tous deux sur la Ceinture de feu du Pacifique.

Trois volcans se taillent la part du lion à une heure seulement de la capitale. Izalco (1950 m), Santa Ana (2365 m) et Cerro Verde (2035m). Proches les uns des autres ils offrent une étonnante diversité de biodiversité, le dernier étant un Parc national avec forêt nuageuse, steppe d’altitude et lave volcanique où s’épanouissent pâturages et plantations de café. Un vrai bonheur pour les randonneurs ! On en profite pour déguster à quelques kilomètres un repas de poisson dans l’un des restaurants en surplomb du lac de Coatepeque qui s’étale sur 25km2 au centre du cratère d’un volcan éteint, à 700 mètres d’altitude…

Plus d'infos

Quelques bonnes adresses 

Au Nicaragua

 A Leon. Hôtel La Perla. Ses lions de pierre vous accueillent dans un beau bâtiment néo-classique avec patio. Ses 15 chambres ont gardé leur ambiance coloniale.
Iglesia La Merced. 1 Celnorte
www.laperlaleon.com

A Leon. Musée Ruben Dario. Dans cette belle maison coloniale du XIXè siècle le poète passa son enfance. Nombreux meubles, objets et documents autour d’un patio arboré.

Au Honduras

Ile de Roatan. Accès en avion ou par bateau depuis La Ceiba.

Hacienda San Lucas à Copan Ruinas, le village à 4km du site maya. Grand confort dans un cadre colonial de toute beauté. Produits bios et dîner romantique aux bougies…
​ www.haciendasanlucas.com
Le Mayan Princess. Un bel hôtel dont les différents pavillons sont ouverts sur la plus belle plage de l’île. Chambres vastes et confortables. Formule séjour tout compris.
West Bay Beach
www.mayanprincess.com

Dans le parc naturel de Pico Bonito, à 9km de La Ceiba, l’hôtel La Villa de Soledad est ouvert sur la forêt tropicale et l’accueil est attentif. Parfait pour les amateurs de randonnée, de rafting, d’observation de la flore et faune.
​ www.lavilladesoledad.com
Nic-14 Leon
Tél. : +505 2311 2388
A Granada. Le Plaza Colon. Boutique-hôtel face à la cathédrale. Un charme fou et un accueil chaleureux. www.hotelplazacolon.com

Au Salvador

A El Tunco, face à l’océan, l’hôtel Roca Sunzal possède 11 chambres et 7 suites avec balcons. Le délicieux restaurant de poissons, en terrasse sur la plage, permet d’observer les surfeurs qui affrontent les vagues.
www.rocasunzal.com
Un détour indispensable pour découvrir le très joli village colonial de Suchitoto, au bord d’un grand lac. Merveilleux hôtel de Los Almendros de San Lorenzo et ses 12 chambres dont 4 suites dans une ancienne hacienda et son enfilade de patios. Exquis raffinement du mobilier et du décor, riche bibliothèque et propriétaires particulièrement accueillants.
4a Calle Poniente
www.losalmendrosdesanlorenzo.com


Au pied du volcan Santa Ana, le Campo Bello propose des igloos privés et confortables dans un esprit glamping (camping glamour) pour voir le ciel étoilé avant de partir grimper au matin jusqu’au cratère du volcan…
Cerro Verde. Canton Las Lomas
www.campobello.com.sv
 

Tous les vendredis soirs les rues des villages de Gros Ilet dans le nord de l’île de Sainte-Lucie et d’Anse la Raye un peu plus au sud rentrent en effervescence. A l’occasion de la « Friday Night Party » habitants et touristes se mêlent et se rassemblent dans les rues devenues piétonnes pour danser et boire jusqu’au petit matin au son du reggae, de la soca ou de la calypso.

A partir de 19 heures, lorsque la nuit tombe soudainement sous les tropiques, l’atmosphère commence à s’échauffer sous l’effet conjugué du rhum et des sonos surpuissantes. Ces « street parties » sont aussi des occasions de déguster les nombreuses spécialités créoles, préparées au barbecue et servies en plein air, lambi (un coquillage spectaculaire qui sert aussi de corne musicale), porc et poulet grillé, fritters (version locale des acras), rotis, galettes fourrées à la viande et aux légumes. Plus tard dans la soirée, les fêtards continuent leurs agapes nocturnes dans les bars et les boîtes de nuits de Rodney Bay Village. Le samedi soir, c’est au tour du village de pêcheurs de Dennery sur la côte ouest de proposer une « seafood fiesta » en rythme et en musique. Cette particularité hebdomadaire et festive à Sainte-Lucie n’existe pas sur les îles avoisinantes. C’est la raison pour laquelle de nombreux martiniquais et guadeloupéens n’hésitent pas à faire le voyage pour se déhancher et s’amuser au-delà de la raison.

Les Saint-Luciens sont d’ailleurs connus dans toute la Caraïbe pour avoir le sens de la fête. Aujourd’hui, le St Lucia Jazz Festival (en mai) et le carnaval qui se déroule en juin-juillet pour ne pas rentrer en compétition avec celui de Trinidad, s’imposent désormais comme deux évènements majeurs de la région.

Pendant toute la durée du carnaval ont lieu de nombreuses manifestations, défilés en costumes, concours de beauté, fêtes de rue et surtout les fameux concerts de steel bands. Ces orchestres composés de steel drums (tambours d’acier en français) étaient initialement construits à partir de barils métalliques utilisés par l'industrie pétrolière, légèrement emboutis et incurvés sur leur face inférieure, de façon à obtenir des sons mélodiques. Ces formations musicales spontanées ont été inventées à Trinité-et-Tobago dans les années 1930 au sein des populations d’anciens esclaves africains. Devenus un symbole de l’identité nationale dans leur pays d’origine, les steel bands connaissent un succès croissant dans les autres régions des Caraïbes, ainsi qu’aux États-Unis, en Europe et au Japon. Cette popularité vient sans doute de leur faculté d’adaptation à toutes sortes de musiques. Au cours de la deuxième semaine de juillet qui marque l’apothéose du carnaval, ils accompagnent l’élection des reines et des rois du calypso.

Mais revenons aux origines de cette île de 620 km², située à 32,5 km au sud de la Martinique et à 43 km au nord-est de l'île Saint-Vincent.

Il y a environ un millier d’années avant J.-C., Sainte-Lucie était habitée par les Arawaks, un peuple d'Amérindiens des Antilles. Au 9^e siècle, les Kalinagos originaires du nord du Venezuela s’emparent de ce caillou au relief accidenté. Au début du 16e siècle, l’île est enfin baptisée « Sainte-Lucie », en l'honneur de Lucie de Syracuse, par des marchands espagnols qui la découvrent sans s’y installer. Mais une légende non vérifiée voudrait que ce soit Christophe Colomb quelques années plus tôt, qui l'ait découverte le 13 décembre 1492, jour de Sainte-Lucie. Pourtant, le premier véritable colon européen connu était un pirate français appelé François Le Clerc. Surnommé Jambe de Bois, il a attaqué des navires espagnols au cours des années 1550 à partir de sa base sur l’île aux Pigeons. Il faut dire qu’entre le milieu du 17ème siècle jusqu’au début du 19ème, l’île a changé 14 fois de mains entre les Français et les Britanniques. Sous Louis XIV, elle devient française grâce au maréchal de Castries qui donne son nom à l’actuelle capitale. Les Britanniques la reprenne au traité de Paris en 1814 après la défaite de Napoléon et maintiennent leur contrôle sur Sainte-Lucie jusqu’à son indépendance en 1979. Aujourd’hui encore, le chef de l’État est toujours le monarque britannique, représenté sur l’île par un gouverneur général. Cependant, l’influence française à Sainte-Lucie demeure très forte. La plupart des villes et villages portent des noms français, Babonneau, Choiseul, Laborie, Mon Repos, et même si la langue officielle est l’anglais, le créole français est largement employé dans la vie de tous les jours. Actuellement le parler saint-lucien à base lexicale française est la première langue du pays, utilisée par plus de 75 % de la population. Il a évolué à partir de langues et dialectes régionaux français, africains ainsi que le kali'na une langue Caraïbe. C’est la raison pour la laquelle le pays est aujourd’hui membre de l'Organisation internationale de la francophonie.

Au cours du temps, Sainte-Lucie a toujours su soigner ses visiteurs, militaires, colons ou explorateurs, grâce à ses nombreuses sources d’eaux chaudes naturelles.

À la fin du 18^e siècle, le gouverneur de Louis XVI, le baron de Laborie, ordonna la construction de bains alimentés par les sources chaudes riches en minéraux du volcan de la Soufrière (soufre dans l’air en vieux français). Ils devaient permettre à ses troupes de se reposer et de profiter des vertus thérapeutiques des eaux sulfureuses. De nos jours, il est toujours possible de se baigner dans les cascades, au cœur des jardins botaniques de Diamond Falls ou encore de profiter des bienfaits des bassins à proximité de Sulphur Springs, en s’enveloppant d’une boue purifiante et bienfaisante pour la peau et la circulation sanguine. Sur un site lunaire étonnant, les Sulfur Springs se visitent et se présentent comme une étendue désolée d’où s’échappent du sol par des petites cheminées des fumerolles chargées lourdement en soufre.  

La colonisation a aussi marqué les paysages de son empreinte.  A partir du milieu du 18^e siècle, les colons européens ont aménagé des domaines et des plantations liés à la culture de la canne à sucre et du cacao, en s’appuyant sur une main d’œuvre d’esclaves venus d’Afrique.

Aujourd’hui encore, certaines plantations sont toujours en activité et accueillent les touristes comme Morne Coubaril Estate ou Foux Doux Holiday Plantation. Implantée dans un domaine luxuriant de toute beauté, la visite de cette dernière habitation vieille de 250 ans, propriété de la famille La Montagne depuis sa création, se révèle tout à fait passionnante. Une partie du domaine de Fond Doux a d’ailleurs été transformé en hôtel de charme qui se compose de 15 bâtiments d’inspirations créoles disséminés au coeur d’un parc de 55 hectares de toute beauté. Parfois ce sont des cases d’esclaves qui ont été réhabilitées en cottages cosy pour deux personnes dans la forêt luxuriante. Mais il est également possible de séjourner dans la Villa Angelina. Cette charmante demeure coloniale initialement construite à Castries et vouée à la démolition, fut démontée et remontée pièces par pièces dans ce jardin d’Eden. Elle a d’ailleurs abrité le Prince Charles et Camilla lors de leur dernière visite sur l’île. Après une évocation historique des lieux, un jeune guide très dynamique et érudit vous fera découvrir les installations utilisées pour le cacao. Il vous expliquera ensuite toutes les étapes du processus, de la récolte à la transformation à la production finale, avant de vous conduire sur un parcours botanique passionnant. L’hôtel donne depuis quelques années l’exemple en matière de développement responsable et produit du chocolat biologique. A table, des spécialités créoles, tel ce délicieux lambi à l’ail, vous seront servis dans une ambiance décontractée.      

le Petit Piton et le Gros Piton sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco depuis 2004.

Plantés comme des dents d’émeraude toisant le bleu de l’océan à plus de 700 mètres d’altitude, les deux aiguilles telluriques font partie de la chaîne volcanique du Qualibou, également appelé Soufrière le volcan principal de l'île. Attraction incontournable de l’île, le sentier naturel Tet Paul est accessible à tous les niveaux. Cette boucle de 45 minutes de randonnée offre aux visiteurs des vues imprenables, dont celle de l’hôtel 5 étoiles Sugar Beach avec sa fabuleuse plage de sable blanc et sur celle du Petit Piton (743 m). Il rejoint un belvédère qui ménage aux randonneurs un panorama phénoménal sur le Gros Piton. Le long du chemin, les marcheurs trouveront des plantes médicinales traditionnelles et des fruits exotiques. Nettement plus difficile, l’ascension du Gros Piton (770 m), vous réservera des sensations intenses. Le départ se situe à Fond Gens Libres, un hameau pittoresque et fleuri, composé de maisonnettes multicolores, à quelques kilomètres au sud de la ville typique et animée de Soufrière. Cependant, la conquête de ce monolithe en forme de pain de sucre est réservée aux randonneurs en bonne condition physique. La montée est escarpée, surtout dans la seconde moitié du parcours. Le sentier en marches d’escalier est souvent parsemé de souches d’arbres et de blocs rocheux. A mi-route, sur un court passage la vue est unique sur le Petit Piton.

La beauté sauvage de Sainte-Lucie se découvre également depuis l'intérieur de l'île, grâce à un réseau de sentiers, « Nature Trail » ou « Forest Trail », qui plongent les visiteurs au cœur d'une végétation exubérante et paradisiaque.

Eblouis par les éclatantes couleurs des fleurs tropicales, envoûtés par les subtiles odeurs des mangues, bananes, magnolias ou encore orchidées, encerclés par les fougères arborescentes, mais aussi par le chant des nombreuses espèces d'oiseaux exotiques, les touristes avancent à la recherche du perroquet emblématique de l'île : l'Amazona Versicolore, appelé également Jaco ! En 1970, l’oiseau national de Sainte-Lucie que l’on trouvait à l’état sauvage était menacé d’extinction et il n’en restait qu’environ 150 spécimens. Aujourd’hui, grâce aux efforts des autorités pour sa protection, la population est en constante augmentation. Un peu partout la nature se dévoile en empruntant les vertigineuses lignes de tyrolienne, (zip-line en anglais) les passerelles suspendues ou encore le « tram » une nacelle de 8 personnes qui survole tranquillement la canopée. Pendant plus d’une heure, un guide vous donnera une foultitude informations sur les plantes, les arbres et l’avifaune. En fait, que l’on soit contemplatif ou sportif, les options sont nombreuses pour découvrir les splendeurs de Sainte-Lucie : en hélicoptère, en bateau, en kayak, en véhicule tout-terrain, en voilier, à vélo, en bus, en taxi, ou à cheval…Le choix semble infini !

Réputée pour sa beauté naturelle resplendissante, son atmosphère romantique et sa quintessence du luxe, Sainte-Lucie est le lieu ultime pour les couples qui veulent s’y unir ou vivre intensément leur lune de miel.

Il existe d’ailleurs différentes façons de se marier sur l’île ! La cérémonie se déroule selon vos envies, dans les fabuleux jardins d'un très bel hôtel, East Winds Inn, Calabash Cove Resort & Spa dans le secteur de Rodney Bay, sur la plage, au Anse Chastenet Resort ou au Ladera Resort avec vue directe sur les pitons,  les pieds dans le sable au Coconut Bay Resort dans le Sud, pour un oui devant les eaux turquoise et translucides de la mer des Caraïbes. Côté pratique, il suffit de séjourner sur place au minimum 3 jours, mais il est possible de ne rester qu’une seule journée sur place en faisant une demande spécifique. Il faut ensuite déposer l'ensemble des documents à l'ambassade de France : passeport, certificat de naissance, déclaration sous serment estampillée par un notaire pour les moins de 18 ans et une traduction certifiée, si les documents ne sont pas en anglais. Certaines sociétés se proposent de tout gérer à votre place pour vous dégager de tout souci, et vous permettre d'attendre le jour J les doigts de pied en éventail. De nombreux hôtels organisent les mariages au sein de leur établissement et proposent des forfaits adaptés à toutes vos envies. Plusieurs hôtels à Sainte-Lucie sont aussi spécialisés dans l'accueil des couples et offrent des prestations de luxe. C'est notamment le cas de l'hôtel Jade Mountain 5* Luxe. Plus qu'un simple établissement, il s’impose comme un véritable sanctuaire pour les amoureux qui souhaitent se retrouver au cœur d'une nature inviolée. Toutes les suites de l'hôtel sont équipées d'une piscine à débordement privée et d'une décoration au design soigné, romantique et intimiste.

Le Sud et la côte ouest au vent et sauvage de Sainte-Lucie se distinguent enfin par ses petits ports de pêche pittoresques, Micoud, Praslin, Dennery et ses trésors naturels exceptionnels qui viennent concurrencer l’ambiance plus urbaine et branchée de la capitale Castries et des stations balnéaires du Nord.

A terre, comme en mer, la découverte authentique de Sainte-Lucie passe avant tout par les rencontres, souvent très chaleureuses et amicales avec les habitants. Les sorties en mer avec les pêcheurs locaux, les nuits dans les charmantes maisons d’hôtes à la décoration typiquement créole ou les visites des fabriques de chocolat et de rhum achèveront de faire de votre séjour un souvenir définitivement inoubliable.

Samedi-dimanche :  8h-13h30
Légèrement en retrait d’une plage idyllique au Nord d’Anse Chastenet et accessible à pied par un sentier du littoral, Anse Mamin du nom du propriétaire de l’ancienne plantation, vous incite au farniente et à la baignade. Légèrement en retrait, Jungle Biking vous propose des balades en VTT en toute sécurité. Le guide donne des indications sur l’histoire des vestiges de ce site du 18^e siècle. Il est possible également de circuler seul dans cette ancienne plantation de 600 hectares. Equipement complet fourni.  
 

Vous étiez plutôt adepte de la plongée et du ballon rond. Qu’est-ce qui a été le déclencheur pour que vous vous mettiez à la course d’endurance ?



En avril 2003, j’ai eu un grave accident de plongée sous-marine qui a failli me coûter l’usage de mes jambes. J’avais toujours fait du sport, joué au ballon rond et j’étais traumatisé à l’idée de ne plus jamais pouvoir courir. Cela a été très compliqué.
Quand j’ai enfin réussi à me tenir sur mes deux jambes, je me suis dit que si un jour je réussissais à recourir, moi qui préférais en tant que footballeur dribler, jongler et marquer des buts, je me lancerais pour conjurer le sort dans les courses longues distances.
C’est ainsi que je me suis découvert cette faculté de courir tout doucement sur des milliers de kilomètres.

Pourquoi l’Australie ?
L’Australie c’est 14 fois la France pour 24 millions d’habitants. Personne n’a réussi à faire le tour de ce pays continent à ce jour. Par mon action, j’aimerais notamment rendre hommage à la grande barrière de corail, le plus grand être vivant de la planète. En courant, je vais aussi à la rencontre des Aborigènes,  le plus vieux peuple du monde. Ce sera vraiment pour moi une expérience fantastique.

 

Que représente justement pour vous la grande barrière de corail visible depuis la Lune ?
Comme je le disais, c’est le plus grand écosystème de la planète. Je suis toujours un passionné de plongée sous-marine et des fonds sous-marins. Et je suis consterné de voir qu’elle est aujourd’hui en grand péril à cause du réchauffement climatique dû aux activités humaines. J’ai aussi envie de courir pour elle. 

Elle s’avère un peu particulière sur ce genre de défi, parce qu’il faut courir deux fois par jour, avec une ou deux sorties longues le week-end, 7 jours sur 7.

Mais je cours à mon allure c’est-à-dire tout doucement.

Le secret, c’est aussi de ne pas se « cramer » physiquement, ne pas arriver surentrainé avant la course, parce qu’il faut imaginer que sur le premier mois, je vais perdre jusqu’à 20 kilos et tous mes ongles de pied…

C’est une préparation qui se fait aussi tout au long de la course, au fil des kilomètres, en écoutant son corps et en apprenant à jouer au mieux avec ses limites. 

L’avantage, c’est qu’il n’y a pas de régime alimentaire, puisque je suis mécaniquement appelé à perdre beaucoup de poids.

Quand vous courrez comme cela tout le temps à raison de 10 à 12 heures par jour et à une vitesse de 8 à 10 km/heure, l’estomac est obligatoirement ballonné.

Si vous ne mangez pas, vous ne rechargez pas vos batteries et vous n’arrivez pas à courir.

Je vais bien sûr manger local, mais surtout des féculents, du riz, des pâtes, des pommes de terre, de la viande blanche et de temps en temps une petite bière à la fin de chaque étape.

Parce que dans la bière, il y a du glucose, du houblon, donc cela fait récupérer… 

Comment allez-vous gérer le fait que vous ne preniez pas de jours de repos ?

Cela peut paraître effectivement incroyable. Mais sur ce genre de distance, si vous prenez un jour ou deux de repos, vous ne repartez pas. En effet, le corps ne peut pas se réhabituer à un effort qu’il n’a plus subi, même sur une courte période de récupération. Et puis surtout, ce sont les conditions de record du monde : aucun jour de repos.

Je finance mon défi sportif et ce voyage grâce à des partenaires et des mécènes. J’ai passé deux ans et demi à chercher les bons partenaires. Il faut se déplacer, téléphoner sans cesse, convaincre et expliquer pourquoi une entreprise pourrait sponsoriser quelqu’un qui va courir à l’autre bout du monde en faisant deux marathons par jour. C’était pour moi ce qu’il y avait de plus difficile à organiser.  Maintenant, le plus facile, c'est d'être après tous ces efforts et ces tractations sur la ligne de départ.

Mon équipe se compose de deux véhicules, quatre véhicules suiveurs, un photographe, deux préparateurs sportifs qui ont des connaissances en massages et en médecine et une autre personne qui s’occupera de la communication et de la presse. Ils se relayeront sur place tous les deux ou trois mois. C’est en fait une course en solitaire, pour au final, une victoire d’équipe. Car sans mon équipe, je serai incapable de faire ce que je fais aujourd’hui.

Quel est votre objectif sportif ?
 

Celui qui m’a le plus marqué, c’est sans aucun doute le parcours que j’ai réalisé en courant de Marseille en Mongolie soit 7400 km pour une 5ème performance mondiale. A ce jour, je suis le seul coureur au monde à avoir traversé la Sibérie d’Ouest en Est. Cela a été compliqué, parce qu’il faut bien imaginer qu’en Russie et en Sibérie, il n’y a parfois rien pendant une semaine, pas de villes pour un prendre ne serait-ce qu’une douche, vous ne voyez personne. Mais quand vous réussissez ce genre de défi, vous vous dites que tous les autres qui viendront derrière, avec l’expérience et le mental que vous avez acquis, seront certainement plus faciles. 

Il y a des pays assez atypiques que j’aimerais bien parcourir en courant. Pourquoi pas ne pas faire le tour de la Corée du Nord, de l’Iran ou de la Russie ?  En fait, je crois que je vais avoir le temps d’y réfléchir pendant ces six mois de course autour de l’Australie…

À Cancun, ne vous privez pas d'une expérience insolite !  Une  plongée dans le plus grand musée sous-marin du monde. À quelques mètres de profondeur vous pourrez admirer plus de 500 sculptures réalisées, pour la plupart, par l’artiste anglais Jason de Caires Taylor. (Plus d’informations )

 

 

La ville de Cancun, se trouve au Nord-Est de la péninsule de Yucatán sur la mer des Caraïbes, en plein dans la Riviera Maya, une bande allant du Nord au Sud de cette péninsule.







De Mexico, il faut environ 24h de bus ou 2h d’avion pour y arriver. De nombreux  ferry vous emmènent  au départ d’un quai proche de Playa Linda pour Isla Mujeres. Mais le plus souvent  ils partent de Puerto Juàrez ou Punta Sam, au nord de Cancùn.

A des dizaines de kms au sud c'est  Punta Beté avec ses plages magnifiques idéales pour la plongée sous-marine. Quelques kms plus au sud encore  c'est  Playa del Carmen, bourgade portuaire d’où partent de nombreux bateaux pour l’île de Cozumel.

De là, vous pourrez découvrir les superbes récifs de corail du Parc Marin National des Récifs qui font partie de la deuxième plus grande barrière récifale de corail au monde et qui forment un sanctuaire naturel. N'hésitez pas à plonger !  Vous découvrirez alors une abondante faune marine colorée et de toute beauté dans une des mers les plus translucides et les plus chaudes au monde.

Surfez sur les vagues de la Riviera Nayarit (Nayarit) et plus encore...


La Riviera Nayarit est incroyablement riche en spots de surf, pour les débutants comme pour les pros. Ceux qui souhaitent profiter de leurs vacances pour s’initier au surf trouveront ici différentes écoles pour apprendre à dominer les vagues debout et sur des planches courtes ou longues.

En parallèle, des stages plus extrêmes sont organisés pour les surfeurs plus expérimentés. Parmi les spots de surf célèbres de la Riviera Nayarit, on peut citer le village de Sayutalita, ou encore El Faro & The Cove et El Anclote à Punta Mita. (Plus d’informations )

Sur une longueur de 160 km le long des côtes de l’état de Nayarit, la Riviera Nayarit  située dans le Pacifique Mexicain est la destination touristique la plus récente du Mexique.

L'offre  très diversifiée de son parc hôtelier est à la portée de  toutes les bourses et de tous les goûts.  Vous pouvez  ainsi faire le choix entre un tranquille bungalow sur la plage jusqu’à un Hôtel-Boutique, un moderne Resort de luxe d’une marque de renommée internationale ou un hôtel "all inclusive"  idéal pour toute la famille. La Riviera Nayarit se distingue également par son excellente gastronomie régionale et ses restaurants de cuisine internationale. Sans oublier ses luxueux Spas qui proposent une large gamme de produits et services comme par exemple des massages relaxants,  des soins à base de produits naturels extraits de la généreuse flore de la région, ou encore le Temazcal, une thérapie pour le corps et l’esprit d’origine précolombienne.

 Grimpez au sommet du Nevado de Toluca (Estado de México)







Le Nevado de Toluca, aussi appelé Xinantecatl, volcan éteint dans l’État de Mexico, vous offre la possibilité de réaliser une belle randonnée à plus de 4000 mètres d’altitude.


Après un chemin sinueux de terre de quelques kilomètres, vous atteindrez le cratère de ce volcan et ces magnifiques lacs à l’eau cristalline : Lagunas del Sol y la Luna.


La ville de Toluca, seulement située à 60 km de la capitale, saura vous surprendre pour sa vie culturelle et artistique. (Plus d’informations )

Randonnée à cheval au cœur des paysages d’agave, à Tequila (Jalisco)



Dans les alentours du village de Tequila, en Jalisco, s'étendent les champs bleu-vert d'agaves, kilomètre après kilomètre, sur les collines et les terrains escarpés.

Vous pourrez y faire des randonnées à cheval dans des paysages surprenants, entouré des champs d’agave, plante à l’origine de la fameuse liqueur de la région.

Des randonnées itinérantes de quelques jours vous permettront de partir à la découverte de plusieurs haciendas, des exploitations agricoles.

N’oubliez pas d"aller faire un tour au Musée National de la Tequila, à Tequila même, vous y découvrirez les secrets de sa fabrication et les saveurs  d'une   dégustation ! (Plus d’informations _ )

Améliorez votre swing à Los Cabos (Baja California Sur)



Au Mexique, le golf est synonyme de luxe. Plus de 175 parcours offrent une grande diversité de longueurs, de difficultés et de paysages, pour les professionnels comme pour les débutants.

Le parcours « The Dunes » du Resort Diamente Cabo San Luca ,     classé 1er parmi tous les terrains du Mexique par Golf Digest en 2016, est particulièrement attractif pour les amateurs de golf.

Avec 18 trous, ce terrain situé sur la côte pacifique, est entouré par d’incroyables dunes de sable. « Soit vous jouez vers l’océan, soit le long de l’océan, soit dos à l’océan » explique Davis Love III, créateur du parcours.

Et d'ajouter « Parfois, vous arrivez en bas d’une dune, puis vous remontez, et à chaque fois vous êtes surpris par les vues impressionnantes sur l’océan. » (Plus d’informations )

Colonisée en 1605 par les Hollandais, du temps de la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales, elle passera ensuite entre les mains des Anglais plusieurs fois avant de revenir à la République d’Indonésie. C’est une île à la mode, une alternative à Bali ou Lombok, sans aucune comparaison d’ailleurs, car ici les touristes ne sont pas légion.

 

Ambon dans l’Archipel des Moluques se mérite comme une destination de bout du monde.




Parmi plus de 17 500 îles en Indonésie, elle ne représente qu’un confetti dans cet univers d'archipels qui s’égrappent d’Est en Ouest et du Nord au Sud.  On vient dans l'île aux épices pour l'authenticité et l'accueil chaleureux.


D'exceptionnels paysages équatoriaux abritent une faune et une flore bien préservées. Les longues plages de sable fin d'Ambon ou Banda, l’île voisine, invitent à jouer les Robinson.


On est loin d'imaginer que l’île a connu de violents conflits intra communautaires et religieux, il y a quinze ans, avec déplacements de population.

 

L’île aux épices comme on l’appelle aussi, est le paradis du clou de girofle, du poivre ou encore de la muscade. Ce n'était donc pas par hasard qu’elle était située au cœur de la route coloniale et maritime des épices. Des épices qui ont bien inspiré la cuisine Moluquoise locale. Du clou de girofle à la cannelle, en passant par le poivre, les piments, la vanille et les 4 muscades.Aigres-douces, sucrées salées, épicées, les sauces se parent de leurs meilleurs atouts pour séduire les palais des touristes de passage, peu habitués à un tel festival pour papilles en mal de dépaysement.

Dans cette île il faut impérativement goûter au Kasbi, du manioc cuit et traditionnellement servi avec le Kuah-Ikan, une soupe de poissons.

Les marinades épicées et les pots au feu locaux répondent autant au problème de conservation des viandes qu’à un certain éloignement des grandes îles. Manger local et conserver sur place…
 
Enfin offrez-vous une Kretreck après le repas... Cette cigarette aux clous de girofle est une subtilité très appréciée localement. Ou bien sirotez une Bintang, la bière nationale, attablé face à la Mer mêlant tous les bleus de la création. Un must à ne manquer sous aucun prétexte.
 
Ambon, petite île dans un Archipel immense, a tout d’une grande et rêve d’accueillir des touristes amoureux et curieux de la vie des autres. Les visiteurs y découvriront tous les sourires de ses habitants, un monde en soi !