Si l’hiver les 180 km de pistes du grand domaine de Monterosa Ski attirent les sportifs les plus chevronnés, cette vallée profonde serpentant jusqu’au pied du Mont Rose découvre en été la splendeur de sa nature inchangée.  
 

Proche de la France par le tunnel du Mont Blanc et celui du Grand Saint Bernard, sa frontière avec le Valais suisse explique l’histoire de son peuplement ancien et de sa culture locale soigneusement préservée.





Côté nature et paysages, vous êtes ici dans un must alpin, au cœur de quelques très hauts sommets, dont 28 dépassent les 4000 mètres, à arpenter sur des centaines d’itinéraires balisés.

Amateurs de haute montagne vous pourrez relier le village de Gressoney à celui de Courmayeur, oser le grand Tour du Mont Rose ou suivre le fameux Sentier Walser qui parcourt les vallées latérales jalonné de nombreux refuges hospitaliers et empruntées jadis au cours de leurs migrations par cette population d’origine alémanique.

Partout d’autres sentiers et chemins muletiers accessibles à pied ou en téléphérique permettent d’atteindre les lacs alpins, de relier les vallées, de s’arrêter dans les refuges au cœur de panoramas à couper le souffle.

Alpages, lacs d’altitude, cascades si rafraichissantes en été sont un vrai bonheur…

Terre de migrations, la vallée de Gressoney a vu arriver au XIIIe siècle et pendant près de deux siècles une population d’origine alémanique venue du Valais suisse.

Son nom, Walser, contraction du terme Walliser qui signifie Valaisin, confirme son origine géographique. Il est vraisemblable qu’un accroissement problématique de la population sur les terres de départ ait causé ces vagues de migrations par familles entières afin de survivre loin de leur lieu de naissance.

Durant l’été, à la fonte des neiges, ils franchissent alors avec femmes et enfants les hauts cols alpins emmenant avec eux bétail, outils de travail, semences et coutumes fondatrices de leur identité… Ils s’installent sur les pentes difficiles d’accès qui restent inoccupées avec l’assentiment des seigneurs locaux et même certaines exemptions fiscales du fait qu’ils bonifient les terres ingrates, déboisent les forêts pour en faire des pâturages et même surveillent les cols alpins aux frontières… Ils sont éleveurs, agriculteurs mais aussi colporteurs d’une vallée à l’autres.

C’est ainsi qu’ils “colonisent“ peu à peu la région, communiquant de village à village dans leur langue commune, le titsch, un dialecte allemand qui perdure encore aujourd’hui.

Partout, les hameaux et les maisons, des stadels, sont dispersés dans la montagne coiffés de leur toit de lauzes, ces lourdes pierres taillées qui peuvent peser jusqu’à 50kg, isolant du froid et apportant une harmonie d’ensemble dont peu d’autres régions peuvent s’enorgueillir.

L’art du charpentier consiste à les fixer en écailles et à les imbriquer parfaitement sur de solides bases en bois pour éviter les fuites quand la neige fondra. Et pas question de déroger à la loi qui impose ces toitures de prix à toute construction au-dessus de 1500 mètres d’altitude.

Les murs, isolés du sol, sont bâtis sur des colonnes en bois coiffées d’un drôle de disque en pierre plate “en champignon “ce qui protège des rongeurs les réserves de grains. Les balcons en mélèze s’ornent de barres horizontales qui servent au séchage et leur donnent leur caractère local.

Gressoney-Saint-Jean, altitude1385 mètres, est la parfaite illustration de ces traditions architecturales et d’une culture qui défie le temps. En particulier le jour de fête de la Saint-Jean-Baptiste à la sortie de la messe quand la procession suit la statue du saint avec les femmes fières de leur costume et de leur étonnante coiffe de filigrane en or, sans doute leur plus grande richesse à l’époque.

C’est à Gressoney-Saint-Jean que la reine passe ses vacances de 1889 à 1925. Passionnée d’alpinisme, amoureuse de la région elle y fait construire un château imposant au pied du Col de la Ranzola, au cœur d’une forêt de mélèzes et d’épicéas dominant la vallée du Lys.

C’est l’architecte Emilio Stramucci, célèbre pour ses restaurations du Palais Royal de Turin et du Quirinal de Rome, qui supervise les travaux de ce château néo-gothique étonnant avec cinq tourelles couronnées de flèches et une grande verrière ouverte sur la vallée. Le peintre Carlo Cussetti orne l’intérieur de ses décors médiévaux et art nouveau ; fleurs, feuillages entrelacés, frises géométriques, motifs héraldiques de la maison de Savoie…Un jardin de rocailles riche en espèces botaniques alpines agrémente les lieux ouverts à la visite de l’ancien domaine de cette reine très populaire dans la vallée comme auprès de son peuple pour sa gentillesse et sa bonté. Elle est aussi la première femme à avoir gravi le Mont Rose, deuxième sommet des Alpes à 4634 mètres d’altitude. Elle fera ériger une cabane Reine Marguerite au sommet de la pointe Gnifetti qui demeure le plus haut refuge d’Europe et qui est géré aujourd’hui au Club alpin italien !                    

Vous aimez la montagne sans être pour autant de grands alpinistes ?

Pas de problème, les téléphériques vous permettent de rejoindre les sentiers d’altitude pour respirer le grand air avec vue en cinémascope sur les plus hauts sommets alpins et les prairies d’altitude où paissent les troupeaux après la fonte des neiges et le départ des skieurs.

C’est le cas pour la montée au Gabiet, 2375 mètres en télécabine depuis Gressoney-la-Trinité avec possibilité de se poser au refuge de l’Albergo del Ponte pour un savoureux repas de produits locaux et une nuit accueillante. Vous accédez aussi à Chamois, commune la plus haute du Val d’Aoste, à pied en une heure de montée raide depuis La Magdeleine ou par le télésiège de Buisson à Antey-Saint André. Et surprise, vous n’y croiserez pas la moindre voiture. Ce choix des villageois en faveur de l’environnement et la vue époustouflante sur le Cervin lui a valu le titre de “Perle des Alpes“.

Après la balade dans ce bourg hors du temps aux ruelles bordées de maisons de pierre et de bois, vous apprécierez d’autant mieux la polenta cuite au feu de bois et les charcuteries maison Chez Pierina. Grimpez ensuite jusqu’au lac de Lod pour le panorama sur toute la vallée.

Autre village Walser perché, Niel s’atteint à quelques kilomètres de Gaby par une étroite route en lacets. Parmi les quelques maisons accrochées à flanc de montagne l’hôtel La Gruba et ses petits chalets à l’ancienne à la déco hyper cosy vous accueillent pour un dîner montagnard valdôtain et une nuit sous la couette avec vue époustouflante au réveil.

A l’écart du pays Walser et proche de la frontière française, Aoste mérite plus qu’un rapide passage à l’aller ou au retour d’un périple en terre Walser.

Construite à la confluence de deux routes et deux rivières qui menaient en France et en Suisse via les cols du Petit et du Grand Saint Bernard elle a conservé quelques beaux restes des cinq siècles où elle fut citée impériale romaine derrière de hauts remparts.

L’accès se faisait par l’Arc d’Auguste, une façon de rendre hommage aux empereurs. L’axe principal menait à la haute porte Prétorienne en marbre gris et blanc de Carrare et ce passage des remparts permettait l’accès au cœur de ville.

Du grand théâtre demeure un mur de façade haut de 22 mètres et des gradins en demi-cercle dont la place un peu à l’écart contraste avec l’animation de la grand rue qui concentre les animations avec ses magasins, ses restos et toutes ce qui plait aux touristes en saison estivale. Aoste c’est aussi un riche patrimoine médiéval en particulier la cathédrale et sa façade Renaissance dédiée à l’Assomption de la Vierge et le vaste monastère de Saint-Ours dont la chapelle de Georges de Chalans conserve quelques précieuses fresques illustrant le combat de Saint Georges contre le dragon. Ne pas manquer début avril le plus grand évènement de la Vallée d'Aoste : La Foire de Saint-Ours et son millier d’exposants. Vous saurez tout du folklore et des traditions valdotaines et ne résisterez pas l’habileté des artisans et des spécialités gastronomiques. En raison des problèmes sanitaires cette 1022è édition aura lieu cette année les 2 et 3 avril et non en fin janvier.

Embarquez pour une expérience renversante doublée d’un éblouissement visuel et de moments exaltants.

A Pontal d’Entrèves près de Courmayeur, 40 kms d’Aoste, le Skyway Monte Bianco, aux pointes de la technologie depuis la rénovation de 2015, vous enlève à 3466 mètres d’altitude, soit 2 000 mètres en 18 minutes, dans ses soucoupes transparentes. Pivotant sur elles-mêmes elles vous offrent d’abord un spectacle unique sur le Mont Blanc, le Cervin, le Grand Paradis et le Grand Combin au fur et à mesure de la montée.

Premier arrêt : Pavillon et son Jardin botanique Saussurea en plein ciel, avec pour les passionnés plus de 900 espèces mondiales à observer. Flore alpine mais aussi arctique, exotique, médicinales, plantes des Amériques et d’Asie. Un univers végétal qui se visite onze mois de l’année avec en prime une vue stupéfiante sur les sommets. Insolite, dans la Cave du Mont Blanc et sa Cuvée des Guides, où mûrit en altitude un vin pétillant et un vin de glace issus des vignes locales que l’on peut déguster au buffet de plats valdôtains du Restaurant alpin et son solarium avec vue. Au même étage, le musée du Hangar 2173 abrite l’histoire des téléphériques du Mont Blanc et ces grands moments dont l’année 1947, premier chantier de construction du téléphérique du Mont-Blanc, revivent dans la salle de projection.

La montée se poursuit vers la Punta Helbronner, 3466 mètres et sa terrasse panoramique, sa librairie spécialisée la plus haute d’Europe et, pour les amoureux, une seule table design Kartell tout en transparence dressée devant les baies vitrées pour une vue plus que spectaculaire et un repas raffiné qu’il faut réserver bien à l’avance…

Trente ans d’expérience de l’accueil Club en montagne
 

 

Cela fait 30 ans que le groupe confirme chaque année son expérience, ses compétences et son succès dans l’organisation des Clubs de vacances en Hôtel ou en Résidence.


Actuellement, deux possibilités vous sont en effet proposées dans 16 stations des Alpes par ces centres de vacances idéalement implantés. 

Vous aurez le choix, hiver comme été, entre 20 Clubs en résidences 4* et Hôtels Club classés Villages Vacances 3* et 4*. L’ambiance décontractée n’y exclut pas l’attention portée aux souhaits de plus de 150 000 vacanciers qui choisissent mmv chaque année et qui deviennent des fidèles expérimentant avec confiance et curiosité la large gamme qui leur est proposée.

Aux belles journées de ski sur les pistes enneigées s’ajoutent toutes sortes de réjouissances qui font vibrer les soirées : spectacles et animations auxquels participent aussi les enfants dans ces ambiances familiales très appréciées. Pendant la journée, des expériences outdoor et des accompagnements d’enfants aux cours de ski sont également proposés ainsi que toutes sortes d’activités toniques ou la simple possibilité de vivre plus en retrait ces moments de vacances.

Le groupe a investi 100 millions d’euros ces 10 dernières années et prévoit un développement de 300 millions d’euros bientôt dans les massifs alpins. Ce qui lui permettra de proposer 10 000 lits dans les Alpes françaises et des rénovations sur Isola 2000 et Montgenèvre. De nouveaux Clubs ouvrent aussi cet hiver : Les Résidences 4* “L’Etoile des Sybelles“, “Les Clarines“ aux Deux Alpes, l’Hôtel 4*à la Plagne 2000 et l’Hôtel des 2 Domaines à la Plagne également….

Depuis début Janvier 2020, le tout nouveau télésiège de Montissot décuple les descentes  pour la joie des skieurs occasionnels ou des fidèles de Valloire. Dans cette région le ski, en plus d’une  histoire,  c’est une tradition. Et ce grâce aux régiments de chasseur alpins, premiers initiateurs a  donné à ce coin des Alpes sa réputation.

On classe les skieurs de Valloire dans trois familles de clientèle : les régionaux (Lyonnais, Savoyards, Grenoblois), le reste de la France, notamment lors des vacances de Noël et d’Hiver.


Puis viennent les Européens de tous horizons : Benelux, Britanniques, Italiens, Europe de l’Est, dont 5% qui arrivent via les aéroports de Grenoble et de Chambéry, bien desservis en saison d’hiver par ces fameux vols ski.


La clientèle asiatique,  influencée par les séries TV  prônant la beauté des Alpes,  s’ajoute  à la clientèle européenne. Un séjour moins long  mais une grande fréquentation dans les boutiques  pour  vêtements d’hiver et produits régionaux.

A Valloire, en 2020, on optimise ses flux de clientèle, sur les pistes avec le tout nouveau télésiège de six places débrayable.


Un outil qui assure la liaison entre le massif du Sétaz et celui du Crey du Quart. Un débit multiplié par 5, optimisant ainsi le confort et l’attente des skieurs, et fruit d’une construction ingénieuse, respectueuse de l’environnement, avec deux gares en moins, et trente pylônes disparus.
 
Autre innovation, à Valloire, pour le confort des afficionados du ski, un nouvel espace de vente où la gestion des forfaits se fait depuis un  vaste ensemble de guichets, permettant là encore de fluidifier les attentes des clients. 

De nouvelles bornes de distribution des forfaits de ski, sont également disponibles au départ de chaque remontée mécanique, pour ceux qui ont déjà réservé en ligne, et arrivent en station avec un flash code imprimé. Enfin, à l’heure du tout numérique ou presque, Valloire propose deux applications intelligentes en ligne  ayant pour noms Lyko et Pledg.

Lyko facilite votre mobilité pour vous rendre en station avant votre séjour, en vous proposant sur une seule et même plateforme : covoiturage, navette partagée, vtc ou encore van privé, une attitude écologique et sociable aller et retour depuis chez vous…
 
Enfin Pledg, est la solution, toujours via une plateforme en ligne, pour payer en plusieurs fois,  en différé ou à plusieurs. Une bonne formule pour les familles  pour qui le montant des forfaits ski représente un budget non négligeable.

Côté ville, le savoureux mélange de chalets en bois et de vieilles maisons alpines, reflète bien l’âme du Vieux Valloire qui a su  conserver son patrimoine intact. Valloire est très connue, chaque année en janvier, pour son concours de  sculptures sur glace et sur neige,  et reste une ville étape du Tour de France, en direction de la  mythique route du col du Galibier.
 
Ski l’hiver, vélo l’été, la priorité de la Maurienne, s'attache à la fidélisation d’une clientèle appréciant les grands espaces et la pureté des cimes neigeuses  ou sertie de fleurs d’alpages en saison estivale.  A chacun sa montagne.

Berceau de champions internationaux
 
Station touristique au charme authentique avec ses résineux qui s’élancent à l’assaut du ciel, berceau de grands champions de ski nordique et alpin, La Bresse jouit d’une réputation non usurpée dans les lacis des sports hivernaux.

En égrenant le palmarès des sportifs bressauds auréolés de titres hexagonaux, mondiaux et olympiques, c’est un chapelet de distinctions qui émerge au grand jour. Le premier à rosir de fierté fut René Poirot. Au regard de son exploit sans précédent obtenu à Autrans (1952), le précieux passeport des J.O lui était accessible.

Pourtant le champion de France bressaud  n’aura jamais le privilège d’accompagner la cohorte de sélectionnés pour les jeux italiens de Cortina d’Ampezo (1956). Un honneur qui échut finalement à son compatriote Charles Binaux avant que d’autres locaux étoffent les rangs  des sélectionnés olympiques : les frères Gilbert et Gervais Poirot, Daniel et Éric  Claudon, Jean-Claude Viry, Yannick Arnould…
 
Puis quand  retentit « La Marseillaise » sur le sol savoyard d’Albertville, le vendredi 14 février 1992, c’est toute une ville qui applaudit et exulte aux prouesses de Véronique Claudel, médaillée d’or en biathlon par équipe. Pour cet évènement unique, La Bresse pavoisa sa cité en l’honneur de l’enfant du pays. À cette occasion, cette localité du massif vosgien rappela qu’elle était un site propice aux champions et qu’elle enregistrait sur ses tablettes, près de 150 titres nationaux et plus de 20 sélectionnés aux Jeux olympiques. Un record !

Tous ces sportifs ont, un jour ou l’autre, glissé sur les pentes locales ou arpenté le domaine familial Remy, haut-lieu du cirque blanc et du tourisme vosgien. Rencontre avec les pionniers de cette formidable aventure… qui fête cette année ses 50 années d’existence avec éclat.

La genèse de cette destinée trouve ses racines dans le terreau vosgien de La Bresse par l’intermédiaire de Constant Remy et de son épouse née Antoinette Jeangeorges.

Parents de six enfants (Marie, Anne, Alice, Pierre, Maurice et Marcel), le couple fut tout d’abord tisserand, dans une vallée où le textile régnait en maître. Puis les circonstances de la vie les menèrent à exploiter un café et une boulangerie. Malheureusement le décès prématuré du patriarche à l’âge de 36 ans contraint son épouse à élever seule ses enfants, tout en gérant la petite entreprise familiale. Pierre, l’un d’eux, donna son nom à un jeune loyas (Thérèse-Georgette Pierrel) laquelle se révèla une excellente cuisinière. De ce fait, ils décidèrent de créer une auberge entre-les-deux-guerres avant que les premiers congés payés octroyés par le Front Populaire propulsent le tourisme en haut de l’affiche.
 

Une belle fratrie, un savoir-faire et une réputation qui va au-delà des Vosges...

Une fierté pour les quatre enfants Remy qui vont baigner à leur tour dans le métier de la restauration ou de l’hôtellerie et de facto dans les écheveaux sportifs.

Marcelle, la première de cordée, enjoliva l’annulaire de Marcel Arnould dont le fils Yannick brilla en ski alpin sous la tunique tricolore. De son côté René unit sa destinée à Nicole Crouvezier et ensemble exploitèrent le complexe parental. Ils seront les heureux parents de Claude (futur propriétaire du Grand Hôtel à Gérardmer), Françoise (multiple championne de France de ski nordique) et Valéry (épouse de Philippe, le fils de Georges Huart, entraîneur du FC Metz et de l’AS. Nancy-Lorraine).

Le second fils Jean-Marie (marié à Yvette Fleurance), père de Sylvie et Jean-Yves, va propulser le domaine à une dimension nationale et internationale, imité ensuite par son second enfant. Quant à Michel (époux de Monique Claudel), disparu beaucoup trop vite, il connaîtra la paternité grâce à Catherine et Sandrine.

Sans cette belle et grande fratrie, La Bresse ne s’imposerait sûrement point, comme l’un des carrefours skiables incontournables du Grand-Est.

Une success-story qui va bien au-delà des Vosges et de sa ceinture, étant donné que Jean-Marie Remy puis son fils, déployèrent leur entreprise sur plusieurs autres massifs hexagonaux (Pays-de-Savoie, Hautes-Alpes) mais également transalpin (Piémont Italien).

Sous l’impulsion de Jean-Marie, la « Société Remy Loisirs » est portée sur les fonts baptismaux au début des années 1960 avec le site de La Bresse avant d’ajouter la station de ski et de loisirs d’été de la Bresse-Hohneck puis le déploiement des activités dans les Alpes françaises et italiennes.

Cette diversification géographique donna naissance au groupe « Labellemontagne » avec un investissement constant au niveau des diverses prestations de service, tant sur le plan sportif, loisirs qu’environnemental (remontées mécaniques, hébergement, restauration…). « Ce développement au-delà de notre sol natal est la conséquence de l’hiver 1989-1990 quasiment sans neige, confesse Jean-Yves Remy, président du directoire. Malgré ce constat patent il n’était nullement question de fermer les portes de l’entreprise en laissant les salariés et notre outil de travail en déshérence. Il fallait absolument pérenniser le groupe et sécuriser ensuite la société. C’est ainsi que mon père décida de mutualiser le risque météorologique et d’investir dans d’autres régions. »

Finalement le challenge audacieux de Jean-Marie Remy s’avéra gagnant. Un visionnaire qui préféra d’emblée renoncer à une carrière de steward d’Air France qui s’annonçait sous les meilleurs auspices pour intégrer l’école hôtelière à Thonon-les-Bains (74) et reprendre l’affaire familiale à bout de souffle.

« Rien ne fut aisé, concède humblement Jean-Marie. Il nous a fallu beaucoup d’énergie, d’audace, convaincre les banquiers et avant tout la municipalité bressaude qui n’était pas disposée à nous vendre un endroit idoine pour skier. Sans la pugnacité du maire local Jean Mougel notre projet ambitieux était un fétu de paille. Pour une seule voix (la sienne), le site de la Vologne n’aurait jamais vu le jour. Ensuite, renchérit-il, si sa municipalité mettait son veto à notre dessein, il démissionnait de facto. C’était un homme de caractère à qui je voue une reconnaissance éternelle. » 

Après ? Ce sont 19 hectares de terre et de forêts qui furent la proie des bulldozers pour qu’émerge enfin le domaine de La Bresse qui sera l’un des premiers en France à développer la neige de culture et le ski nocturne. Intarissable sur cette période fébrile, Jean-Marie Remy est féru d’anecdotes comme la venue de Bourvil sur les lieux des travaux lors du tournage « Des Grandes Gueules » de Robert Enrico avec Lino Ventura, Marie Dubois, Michel Constantin… « J’ai même un cliché collector paraphé par le réalisateur », poursuit-il fièrement.

Pionnière dans de nombreux secteurs, la famille Remy a su fédérer autour de son nom et de ses compétences un grand nombre de décideurs publics.

En 2016, le groupe « Labellemontagne » est le second opérateur du secteur des sports d’hiver en France avec ses douze stations dans les Vosges (La Bresse-Hohneck, La Schlucht), les Pays-de-Savoie (Saint-François Longchamp, Pralognan-la-Vanoise, Manigod et Crest-Voland/Cohennoz, Notre-Dame de Bellecombe/Flumet et Praz-sur-Arly qui forment l’Espace Diamant), les Hautes-Alpes (Orcières 1850, Risoul 1850) et Bardonecchia (Piémont Italien), pas moins de 250 salariés auxquels s’ajoutent 1300 saisonniers, le tout gérant un chiffre d’affaire de plus de 70 millions d’euros dans l’exploitation des remontées mécaniques de l’ensemble des sites.

Pour cela « Labellemontagne » dont le siège est stratégiquement basé à Montmélian en Savoie (à proximité de Chambéry) s’appuie sur le savoir-faire légendaire des Rémy et le professionnalisme de l’ensemble du personnel.

Bertrand Munier
 

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les Alpes suisses étaient fréquentées en été, essentiellement par des Anglais, des membres de la gentry, fervents sportifs et grands amateurs d’alpinisme.

La destination favorite de cette poignée d’aristocrates était Saint-Moritz en Engadine. Il arriva qu’un hôtelier de cette station, Johannes Badrutt qui venait d’installer le chauffage dans son établissement fit le pari d’attirer ses clients en hiver.

Une manière de rentabiliser son investissement. Il leur tint ce langage : « venez l’hiver prochain, vous bénéficierez du grand soleil de l’Engadine et d’un hôtel tout confort. S’il ne fait pas beau, je vous offrirai le séjour ». « It’s a deal » déclarèrent les Anglais.

A Noël 1864, tous revinrent. Après leur voyage en train jusqu’à Coire, ils continuèrent leur périple en traineaux à travers les vallées froides et enneigées, en passant par le col du Julier et débarquèrent à l’Engadiner Kulm, l’ancienne pension Faller que Badrutt avait racheté à la famille Flugi.

L’hiver fut merveilleusement ensoleillé et les Anglais ne quittèrent l’hôtel qu’à la fonte des neiges, ravis et convaincus qu’on pouvait aussi bronzer en hiver. Badrutt avait gagné son pari. Il en profita pour installer l’électricité.

 L’Angleterre victorienne s’était entichée de la Suisse qui devint « the place to be ». Comme d’autres villages de montagne, Les Diablerets devint une « station » ou se développa les sports de neige : ski, curling, sorte de bowling sur glace, bobsleigh, luge…

Au dessus du lac Léman, Le village proche de Lausanne et de Genève reçut des voyageurs venant de France, des Pays-Bas, d’Allemagne et même de Russie. Des hôtels et des pensions de famille s’ouvrirent, un bureau de poste, des magasins, une chapelle furent construits. Toute l’Europe fortunée se retrouvait « entre soi » au cœur de ces massifs de toute beauté. Les sports d’hiver naissant apportaient à l’économie locale une manne non négligeable.

Le seul problème non résolu restait l’accès au village. Depuis la gare d’Aigle, une route avait été construite en 1839 jusqu’au Sépey, ce qui entraîna l’ouverture du premier hôtel en 1956, l’Hôtel des Diablerets, un des premiers des Alpes vaudoises, un an après le prolongement de la route jusqu’aux Diablerets.

Mais le seul moyen de transport restait la diligence ou le traineau. Quelques notables des Ormonts avaient bien pensé vers 1896 à la construction d’un chemin de fer avec un prolongement jusqu’à Leysin et un autre vers Gstaad.
Mais des histoires de prérogatives entre Vaudois et Bernois ralentirent ce projet ambitieux qui finalement se concrétisa par la mise en chantier d’une seule ligne Aigle-Le Sepey-Les Diablerets (ASD) le 8 février 1911. Les travaux se terminèrent par l’inauguration de la ligne en juillet 1914.

Véritable exploit technique, cette ligne de 22,37 kilomètres gravit 753 mètres, traverse six tunnels et franchit trente-trois ponts, le plus impressionnant, au Vanel, étant haut de 94  mètres.

A cette époque, à la vitesse de 25 km/h, le train tiré par une automotrice électrique mettait 1h30 pour atteindre Les Diablerets. Cette voie de chemin de fer a permis le désenclavement des villages de la vallée des Ormonts en facilitant le transport du bétail, des marchandises et du bois vers Aigle. Mais ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale que les touristes retrouvèrent le chemin des Diablerets. A l’occasion du centenaire de ce train, le musée des Ormonts à Vers-l’Eglise ouvert du mercredi au dimanche, l’après-midi, propose la découverte et l’histoire du ASD.

La station des Diablerets a conservé son architecture de montagne avec ses chalets traditionnels. Le travail du bois est présent à travers les frises ciselées qui ornent les toitures.






Ici pas de boutiques de luxe, pas de succursales de grands bijoutiers, la station joue le côté famille et simplicité. Et c’est ce qui fait son charme. On reste dans la tradition.


Il suffit de pousser la porte de l’Ormonan pour rencontrer les gens du village attablés devant une bière ou un « renversé » (café au lait) en train de commenter « les nouvelles » du journal.  

Aux Diablerets  il existe une clientèle qui aime la montagne l’hiver, mais pas uniquement pour le plaisir du ski. Un grand nombre d’activités lui est donc proposée, comme les balades à pied ou en raquette, le curling, la luge et bien sûr le ski de fond avec de nombreux sentiers et pistes balisées. ¨

Pour les skieurs alpins, trois domaines skiables sont disponibles : le Meilleret où fut installé le premier téléski aux Vioz en 1942, Isneau très apprécié des familles. Orienté plein sud, ce massif bénéficie du meilleur ensoleillement. C’est le plus petit domaine de la station. Le troisième domaine, Glacier 3000, est le plus élevé des Diablerets et du canton. Il est accessible depuis le col du Pillon (1 546 m). Un premier téléphérique rejoint la station intermédiaire Cabane (2 525 m), puis un second conduit au terminus à 2 971 m), un bâtiment ultramoderne conçu par l’architecte suisse Mario Botta à qui l’on doit le musée d’art moderne de San Francisco et la cathédrale de la Résurrection à Evry. Aménagé sur le glacier entre l’Oldenhorn (3 125 m) et Les Diablerets (3 209 m), ce domaine très bien équipé est enneigé de novembre à mai. Une luge sur rail ouverte d’avril à septembre a été aménagée en 2007. Mais la grande attraction de Glacier 3000, c’est le Peak Walk inauguré en 2014.

Décidément les Suisses aiment bien les défis en montagne. Après la construction sur le mont Titlis à 3 041 m d’altitude, du Titlis Cliff Walk, le plus haut pont d’Europe, long de 100m, c’est au tour des Vaudois d’avoir leur pont en altitude.

Long de 107 m et large d’un mètre, construit à 2971 m entre Glacier 3000 et le Scex rouge, le Peak Walk attend depuis novembre dernier les visiteurs qui n’ont pas le vertige. Le panorama est époustouflant avec la vue sur tous les 3000, et un à-pic de 1 500 m sous les pieds jusqu’au col du Pillon. Certains grincheux comme l’organisation de protection des Alpes, la « Mountain wilderness » ne voient pas d’un bon œil ce qu’ils considèrent comme un Disneyland alpin. Aux Diablerets et au restaurant Botta, par contre, on se frotte les mains en attendant encore plus de touristes amateurs de sensations fortes.
 

S’il y a bien un endroit qu’il faut visiter impérativement aux Diablerets, c’est le Chablais Scope, cette « structure » de 35 m de long installée dans une rame de chemin de fer.


Afin de promouvoir le Chablais, région à cheval entre les cantons de Vaux et du Valais, les autorités cantonales n’ont pas eu peur de demander à Pascal Bettex, un artiste « cinétique » de créer une sculpture mettant en valeur les atouts de cette région. C’est que Bettex, c’est quand même un « allumé »  fantastique. Comme Tinguely, il fait de l’art cinétique. Il fabrique des machins et des bidules qui couinent, grincent, tournent, s’éclairent, glougloutent. Bref une sorte de Géo Trouvetout qui fait les poubelles et les décharges et « recycle » pour construire de drôles de machines. Et c’est génial, le gamin bricolo à l’état pur.


Ainsi, dans les six modules exposés, il assemble une charrue et un moteur de broche avec une louche à soupe, un tracteur et une faucille. Ou bien une bobine de film avec un casque de moto, une roue de karting, une paire de skis et un piston de bielle de Maserati. On le voit, l’homme est redoutable. Il faut voir l’expo. La rame du Chablais Scope se trouve bien sûr à la gare des Diablerets.

Laurent Omphalius vient de reprendre cet établissement. Cet alsacien, anciennement chef à l’hôtel des Sources à Loèche-les-Bains compte bien s’imposer aux Diablerets comme incontournable avec une cuisine très personnelle où ses origines ne sont pas étrangères à ses propositions. A la carte soufflé de truite beurre blanc au riesling, fondu de poireaux et tagliatelle (35 frs), entrecôte d’agneau au jus de thym, tombée de légumes méditerranéens (43 frs), tournedos de bœuf Rossini gratin dauphinois et bouquet de légumes (65 frs). Menus trois plats : le midi 35 frs., le soir 75 frs. Belle carte de vins, en blanc, le Savagnin d’Yvorne 2013, Château Maison blanche : superbe représentant du terroir ; en rouge, un intéressant pinot noir Chablais d’Yvorne grand cru 2012. Laurent Omphalius fait de belles propositions même s’il nous semble un peu cher à la carte (120 frs sans les vins). On pense notamment au tournedos Rossini.
 

Cet hôtel de quatorze chambres construit en 1870, le plus ancien de la station, fait partie de la chaîne des Swiss historic hotels. A vrai dire dans cet établissement situé à l’entrée des Diablerets, sur l’ancienne route, on a plus l’impression d’être dans une maison d’hôte. C’est que Francis Barlier, marchand d’art à Paris, a su donner plein de charme à cette vieille demeure restaurée avec passion.  Tarifs chambre double : haute saison (hiver) 200 frs, basse saison (été) 160 frs. Un regret : ne pas pouvoir accrocher la pomme de douche au mur de la salle de bain.




Eurotel Victoria,
chemin du Vernex.
Tel. : 41 (0)24 492 37 21.

Grand hôtel classique de 101 chambres avec tout le confort, spa, piscine, remise en forme… Bien situé. Tarif chambre double : haute saison (hiver), à partir de 324 frs ; basse saison (été), à partir de 286 frs.
                                     

Just 4 two
Deux nuits/deux jours 510 frs par couple : nuits en hôtel avec pt.déj. et forfait de ski. Valable en mars.
Infos : www.diablerets.ch
Enfants
Les enfants de moins de 9 ans skient gratuitement sur tout le domaine et logent gratuitement dans la chambre des parents dans certains hôtels.
Ski, snow & Fiesta
Du 28 mars au 12 avril, dès la réservation de deux nuits, ski pass offert ou remise de 30% sur la location d’un appartement et de matériel. Même réduction sur les cours collectifs de ski.
Et  l’été
Dans les trois stations de Villars, Gryon et Les Diablerets, avec la Free Access card,  utilisation gratuite des bus d’altitude, des trains de montagnes et des télécabines. Plus visites guidées de villages pour les personnes séjournant dans ces stations et une trentaine d’activités sportives. Valable de mai à octobre. Pour les visiteurs d’une journée : 10 frs.



L’application Vaud : guide
L’application Vaud : guide de l’office de tourisme du canton de Vaud permet de découvrir le canton de manière personnalisée. Difficile de manquer une visite, un point d’intérêt, cette application gratuite donne plein d’informations. Elle propose également six itinéraires de ballades, un agenda des manifestations et la possibilité d’effectuer des réservations de logements.
 
Coup de cœur
En redescendant dans la vallée, arrêtez-vous à Ollon, c’est à un jet de bouchon d’Aigle, chez le vigneron Bernard Cavé. Il a racheté vignes et chaix et créé de toute pièce son entreprise il y a vingt ans. Ses blancs proviennent du chasselas, du chardonnay, de la Marsanne blanche. Des vins de belle minéralité. Ses rouges sont issus du gamay, de la syrah, du pinot noir, du gamaret. En tout trente trois cépages différents pour une production de 500 000 litres  avec une belle acquisition : le Clos du Crosex Grillé. Chaleureux accueil notamment de son père Daniel. Et si vous ne connaissez pas l’accent vaudois « Ecoutez le voir ».

Cave Bernard Cavé
route de Grallard  à 0llon.
Tel. : 41 (0)24 499 29 58.