Bingling, l’un des plus anciens sites bouddhiques

Sur les terres de lœss du fleuve Jaune, Lanzhou, capitale de la province, dresse les hautes tours de sa modernité galopante.

Difficile aujourd’hui d’y trouver les traces de cette étape sur la route de la Soie. A moins de suivre le fleuve emblématique et ses falaises rougeoyantes sur 30 km jusqu’au barrage hydroélectrique de Liujiaxia, 200 mètres de large qui retiennent les eaux en amont et permettent la remontée en bateau le long de paysages tourmentés. Le site de Bingling se découvre à une heure de là, protégé par 183 grottes creusées à même la falaise. A l’intérieur, 700 statues bouddhiques de pierre et d'argile, des centaines de fresques en partie épargnées par l’érosion et un Bouddha Maitreya de 27 mètres récemment restauré chapeautant le tout. Une sacrée surprise quand on débarque. La plupart des sculptures datent de la dynastie Tang, VIIè siècle, d’autres ont été façonnées sous les dynasties suivantes, jusqu’aux Qing pour les plus récentes. La balade au fond de la gorge creusée par la rivière et la grimpette le long des passerelles et des sinueux escaliers est un moment privilégié qu’on mesure sur deux kilomètres où moines et pèlerins ont lâché la bride à leur pieuse créativité pour la dévotion des marchands en route vers l’Asie centrale…
 

Le vaste  corridor de Hexi est la passe naturelle vers l’Ouest où la ville  fut durant plusieurs dynasties une halte providentielle au sud de la Mongolie intérieure.  

 

Wuwei demeure aussi l’une des plus célèbres villes historiques et culturelles de Chine à deux heures seulement de Lanzhou. Les gratte-ciel qui poussent comme des champignons y voisinent avec le charme rustique de rues qui ont gardé leurs traditions.


C’est là qu’il faut aller en particulier le matin à la fraîche quand les anciens se livrent à leur gymnastique quotidienne dans les jardins publics pendant que d’autres dansent à pas cadencés ou s’isolent pour jouer de leur instrument.

 

Sur le marché central, les fruits abondent. On y achète toutes sortes d’épices dont le très apprécié poivre du Sichuan, des abricots séchés, des fruits à foison en saison malgré le désert proche, l’irrigation compensant la sécheresse.
     

Dans la tombe d’un haut dignitaire de la dynastie Han, on a exhumé il n’y a pas si longtemps le fameux “cheval céleste“ galopant dans les airs en tête d’une armée de cavaliers en bronze, son sabot arrière posé sur une aile d’hirondelle. Il est devenu le symbole de la Route de la Soie et l’emblème d’une race équine développée sous les Han.



Car ce cheval accompagna jadis les caravaniers sur les routes à hauts risques en direction d’Asie centrale. Il sut aussi résister aux envahisseurs Huns forçant les frontières avant que, refoulés, ils ne déferlent sur l’Europe.

Dans ce bout du monde qu’est Wuwei les échanges furent prospères et le syncrétisme culturel une panacée.

La preuve au temple de Confucius, centre majeur d’études pour la formation des hauts dignitaires sous les Ming. On y salue à l’entrée Confucius, l’un des trois maîtres à penser chinois cinq siècles av. J-C., à l’origine des très sélects concours de mandarinat menant à la haute administration impériale. Les panneaux d’honneur aux caractères anciens célébrant les heureux élus sont toujours là, exposés dans l’un des pavillons et le musée attenant permet de se pencher sur d’autres trésors encore de cet âge de haute culture. Dans une autre cour, le temple du Taoisme rend hommage au second pilier de la pensée chinoise, Lao Tseu, un contemporain du précédent dont les stricts préceptes permettent l’accès  le Tao, la voie directrice du monde. Enfin, au temple Baita, à la sortie de la ville, 108 stupas immaculés rappellent qu’ici ont vécu jusqu’à 1000 moines tibétains au XIIIè siècle jusqu’à ce que Godan, petit-fils de Gengis Khan, obtienne d’eux qu’ils se soumettent au Khanat mongol à la suite d’une “tractation de paix“. Le Tibet était ainsi “admis " à faire partie de la Chine… Le lieu est propice à la méditation sur le destin complexe de ce peuple tibétain tout en profitant des parterres de roses rouges qui ornent ce jardin de pagodes.

Sur ces terres inhospitalières, les champs cultivés font bientôt place aux éoliennes et aux lignes télégraphiques filant vers l’horizon.


Les caravansérails qui jalonnaient la route de la soie ont depuis longtemps disparu. Qu’allons-nous trouver à Zhangye, cette nouvelle étape vers l’Asie centrale ? Des bâtiments gigantesques, des grues perçant le ciel, une ville en gestation de toutes parts : la Chine est à l’œuvre dans ses provinces les plus reculées ! Mais en même temps un parc écologique hors normes y propose 15 kilomètres de balade à travers les marais, les ruisseaux, 60 millions d’arbres plantés soit 195 essences végétales et 116 espèces animales, et tout cela grâce à des aménagements pharaoniques sur la rivière Heihe… Côté patrimoine on n’est pas déçu en pénétrant dans le temple du grand bouddha couché Sakyamuni, un géant polychrome du XIè siècle, 34,5 mètres de long, des pieds dépassant les 5 mètres et les oreilles les 4 mètres. De quoi se sentir lilliputien ! On rapporte que Marco Polo, lors de son séjour dans cette ville une année durant, en resta bouche bée. Il faut contourner cette merveille pour admirer la beauté presque intacte des fresques qui couvrent les parois du temple et ses 38 statues d’Arhats en argile…

Inconnue de la planète terre jusqu’à la fin du siècle dernier, la splendeur naturelle de ces paysages insoupçonnés était réservée aux seuls éleveurs de chèvres.


Depuis leur découverte, les choses ont changé. Des routes ont été tracées, des parcours fléchés sur les sites autorisés et des autocars prévus pour y mener. Mais pas grave, il faut préserver ces immensités fragiles qui attirent les touristes venus de toute la Chine, c’est dire s’ils sont nombreux. Certains même viennent y poser en costumes de mariés. Les roches de Danxia sont un des plus beaux attraits sur cette route de la Soie à 30 kms de Zhangye.

On a baptisé le premier site Montagne arc-en-ciel pour les couleurs zébrées de ses roches colorées en camaïeux de rouges, mauves, bleus, ocres, sortes de mille-feuilles formés durant 24 millions d'années à la suite des dépôts de grès , de roches sédimentaires et de minéraux. Le tout s’anime selon les heures de la journée et devient flamboyant au coucher du soleil avivé du vert des arbres qui luttent contre le vent et la poussière.

Le second site, Binggou est l’occasion d’une balade à travers des canyons de pitons rocheux, de châteaux dentelés, de falaises abruptes forgées par le cours de la rivière Livuan. De quoi laisser parler son imagination.
  

Point stratégique sur la Route de la Soie, le fort de Jiayugan, “clé de la frontière“, protégeait l’extrémité ouest de la Grande Muraille des Ming.



Erigé au XIVè siècle, reconstruit par la suite, c’est dans ce fin fond de l’empire qu’étaient envoyés les soldats pour surveiller le désert d’où pouvaient surgir les barbares en mesurant la fuite du temps dans une attente sans fin…

Des tours crénelées, des pavillons aux toits incurvés, un mur d’enceinte intérieur, un autre pour l’extérieur, des fossés défendus par des murailles, l’ensemble, restauré, impressionne vraiment sur son fond de montagnes enneigées d’un côté et du désert Taklamakan de l’autre. 

Et c’est, deux heures de route plus loin, à 25 km de Dunhuang qu’on arrive aux 492 grottes de Mogao inscrites en 1987 au Patrimoine mondial, splendeur incontestée de cette Route de la Soie et justification à elle seule du voyage.



Creusées sur 5 étages et plus de 1600 mètres de paroi rocheuse par des communautés monastiques entre le IVè et le XIVè siècle, les grottes sont ornées de 45 000 m2 de fresques et de 3390 statues polychromes dont les plus belles ont été creusées durant la dynastie des Tang du VIIè au Xè siècle.

Certains Bouddhas et groupes de Bodhisattva et d’Arhats sont de taille impressionnante et leurs visages modelés dans la glaise puis peints de couleurs vives expriment l’évolution des styles et des croyances.

Pour leur protection, seules une dizaine de ces grottes sont ouvertes à la visite mais on ne reste pas sur sa fin, éblouis devant leur beauté, leur richesse et leur diversité. Plus de 50 000 manuscrits cachés dans une grotte murée ont été découverts et déchiffrés au début du siècle dernier dont certains se trouvent aujourd’hui au musée Guimet à Paris.
     

Pour terminer ce périple, on se dirige  au soleil couchant vers un autre site exceptionnel tout proche, la source “en croissant de lune“ Yueya qui émerge du sable et la dune “du sable chantant“ Mingsha  qui, elle, siffle sous le vent…Rançon de son succès, le lieu est très (trop ?) fréquenté pour les balades à dos de dromadaire ou le surf sur le sable mais faisons la part des choses et  partageons ce moment de pure beauté. 

Catherine Gary

Plus d'infos


Office de tourisme de Chine à Paris :
15 rue de Berri, 75008 Paris
Tél. : 01 56 59 10 10
www.otchine.com

 
Y aller :
China Airlines
 
Choisir son voyage :
 
Visiter :

Le Musée provincial du Gansu retrace l'histoire de cette province sur le Route de la Soie et expose et ses richesses : poteries peintes, étoffes en soie, statues de Bouddha… La pièce maîtresse est le 'Cheval galopant sur une hirondelle de Wuwei 'conservé ici.
Xijing XiLu, Lanzhou
Grottes de Mogao
www.mogaoku.net

Se régaler :

La cuisine du Gansu est excellente, peu grasse et très variée, en particulier à Lanzhou. En partie influencée par l’ethnie Hui connue pour ses délices de nouilles accommodées de bœuf ou d’agneau et accompagnées de toutes sortes de légumes.
Sans compter une multitude de plats en sauce très raffinés.
 
 

Ce que ce voyage suscite n’est pas de l’ordre du dépaysement. Il me fait remonter dans une opacité déposée lointainement dans des replis, à ce à quoi le mot Viêt Nam se réduisait.

Ce n’est pas l’exotisme de l’insolite qui retient le regard ici, mais la quasi certitude que ce pays aura été un des laboratoires du diable et que celui-ci, pour une fois, s’y est cassé les dents. Ce que je savais du Viêt Nam tenait à peu, un complexe embrouillé : quelque chose d’Un Barrage contre le Pacifique, plus que de L’Amant,  (Marguerite Duras), qui raconte l’échec de cette prospérité coloniale, sa face occulte, une histoire longue et identifiée, le colonialisme rapace et incapable d’interpréter le monde en se décalant de ses présupposés, de sa certitude d’oeuvrer par et pour la raison - il y a bien sûr Yersin,.. mais il ne saurait racheter à lui tout seul les horreurs commises ici -, les soldats perdus de la République, rappelés par Hélène Erlingsen-Creste, l’invasion américaine et son cortège de souffrances, d’incendies au napalm. Images de rizières en feu, de villages massacrés, et la résistance aux bombardements massifs, l’espérance communiste qui culmine en occident avec les révoltes de la jeunesse, de 1967 aux années 1970, la fuite éperdue et honteuse de 1975.Puis la guerre sans les images, et les boat-people, la haine anticommuniste qui déferle, on le comprend, manifestée par les réfugiés rencontrés à Paris.

 

Et maintenant, après ces années de plomb, plus de six millions de touristes viennent chaque année comprendre sans doute un peu de leur propre histoire.

La transformation aura été ici majeure. La pensée Confucius est plus que jamais ancrée dans le quotidien. Mon guide Minh me disait récemment la relative incompréhension des citoyens de son pays à la notion même de droits de l’homme.

« Ici, tout est pensé à partir d’un lien familial élargi, qui peut aller à tout le village. Ce n’est pas de la fraternité, nécessairement exclusive, ni de la solidarité, qui s’est amoindrie en une idéologie dont nous avons vécu dans notre chair les limites, parce qu’elle était instrumentalisée. Ici, notre régime est celui de la communauté, à l’égard de laquelle nous avons déjà des devoirs. L’initiative individuelle n’est pas annihilée cependant. Mais si je réussis, je suis toujours redevable de mon succès à un groupe ».

Ce matin, la directrice de l’école m’expliquait qu’il n’y avait pas d’élèves décrocheurs dans l’école qu’elle dirige. Dès que la difficulté est identifiée, l’élève est pris en charge individuellement. Mais ces études ne seront pas longues, et il sera orienté vers une formation technique. Ce dernier point me fait réagir.

 

Heureuse période, alors ? Voire. J’imagine les failles, pas que dans les zones urbaines, et j’ai vu dans la plupart des villes des petits groupes d’adolescents ivres et errants, parlant fort et à la gestuelle, la démarche, empreintes de ce qui se marque sur le seuil de la révolte : attitudes hautaines, regards lourds de mépris sur les adultes, et pas nécessairement étrangers.

Dô Khiêm alias Do Kh dans le surprenant Saïgon samedi  , Editions Riveneuve, 2014,  saisit une série d’instantanés le 11 janvier 1975, et montre comment l’ensauvagement  s’empare des êtres dès que la montée de la crise est perceptible. Il montre surtout la capacité de violence de cette société dès lors que le sentiment communautaire lui échappe. Les romans de Duong Thu Huong disent eux l’envers de cette société et ses efforts pour résister à l’emprise d’une parole autoritaire qui travestit la réalité du vécu. La figure de Hô Chi Minh, dans Au Zénith   Editions Sabine Wespieser, 2009, devient celle d’un mensonge d’État. Dans Sanctuaire du coeur (Sabine Wespieser, 2011), elle révèle l’état d’un pays dont les parents, qui ont mené les combats, n’ont pas su transmettre les idéaux pour lesquels ils s’étaient battus, et qui se sont dissous dans une sexualité sans autre fin que son assouvissement, l’appétence au pouvoir et à l’argent. Et Ho Anh Thai, lui aussi, avait dénoncé en son temps dans L’Île aux femmes aux Editions deL’Aube, 1997, la frustration, le déni. La baie de Hạ Long aux pains de sucre si spectraux y était décrite comme un point de non retour de la privation, jusqu’au dépouillement sordide.