Cuba : road trip de La Havane à Santiago

Le Malecon, symbole flamboyant de la capitale cubaine, aligne ses sept kilomètres de digues dressées contre l’océan.

On y vient en amoureux au soleil couchant ou bien pour faire la fête, boire et chanter face aux palais dévastés de Centro Habana, témoins de l’ancienne splendeur de la capitale. Un choc des époques qui n’engendre pas la mélancolie malgré un quotidien pas toujours serein. Un peu partout, les effigies de Fidel et du Che promettent des lendemains qui chantent, comme la musique ici omniprésente : rumba, mambo, cha-cha-cha ou salsa.

Il faut 3 jours minimum à la Havana Vieja pour capter les instants, observer les scènes de vie, s’immerger dans l’ambiance chaleureuse et rétro de cette ville qui semble arrêtée dans les années 50 après le départ de Batista qui livra Cuba aux gangs et à la mafia “yankees“.





Le défilé constant des vieux bolides américains, vous propulse en un temps où l’argent coulait à flots.

On s’engage sur le Prado à hauteur du Castillo San Salvador de la Punta, la forteresse qui protégeait le commerce entre l’Espagne et le Nouveau Monde de l’assaut des pirates.

Malgré leurs façades délabrées, d’autres étant restaurées selon les plans d’un certain Eusebio Leal, les monuments somptueux de la plus belle avenue cubaine ont fière allure. Le long de cette mosaïque architecturale les enfants jouent au foot...

Haut de 91 mètres, il rappelle l’emprise américaine sur l’île au début du siècle dernier. On se perd dans l’enchevêtrement des places historiques et des rues.

La plus fréquentée, calle Obispo, est la vitrine animée de la Vieille Havane tandis qu’à l’arrière la misère est souvent réelle. Ici un groupe de musiciens, là un vendeur de coco loco, un délicieux mélange de rhum, de citron, de miel et de lait de coco servi dans sa noix qui vous donne une irrésistible envie de danser la salsa !

On s’installe ensuite à l’ombre d’une terrasse de la plaza Vieja et ses belles demeures où pavoisaient jadis nobles et riches commerçants, tout en sirotant une bonne bière fraîche.

Ou, mieux, face à la cathédrale dont l’élégante façade baroque est un enchantement. Vous ne résisterez pas le soir au plaisir d’un cocktail au rhum tout en évoquant Hemingway, un habitué de l’île pour ses parties de pêche mais aussi pour ses bars, aujourd’hui très fréquentés : le Floridita et la Bodeguita del Medio sauront vous séduire tout comme le très caliente Tropicana, le must des cabarets à la cubaine.

Cienfuegos, 250 kilomètres à l’est de La Havane, aligne ses palais sur la Punta Gorda, une presqu’île où il fait bon se promener le soir avant de dîner face à la mer dans l’un des anciens casinos de la mafia américaine.





Le charme désuet du centre ville vous propulse plus loin encore en arrière, en 1819 exactement, date de la fondation des lieux par un certain Jean Louis de Clouet, militaire français et raison du jumelage de Cienfuegos, inscrite par l’Unesco au Patrimoine mondial, avec le port de Saint-Nazaire...

D’un côté, le théâtre à l’italienne qui accueillit Caruso et Sarah Bernhardt, de l’autre le passionnant musée d’Histoire navale cubaine.

Le kiosque dédié à la musique locale et le seul arc de triomphe du pays couronnent le parc cerclé de monuments marqués par l’éclectisme du siècle dernier.

A deux heures à peine, elle semble retirée du monde. On se perd avec bonheur dans le dédale des rues pavées à l’ancienne, des places, des églises peintes, des maisons pastel inscrites au Patrimoine mondial.

Les hautes fenêtres à barreaux laissent voir la prospérité d’un mobilier vieux de deux ou trois siècles : lustres en cristal de Baccarat, miroirs baroques... un temps où la canne à sucre dans la vallée accumulait les richesses venues du monde entier. A l’heure où les façades brillent dans la lumière du couchant, les gens se tiennent au frais devant leur porte et vous laissent entrer. C’est l’heure aussi de la Casa de la Trova où se succèdent des musiciens du style Buena Vista Social Club, dans un ambiance afro-cubaine arrosée de mojito et de cuba libre...

600 kms de plages de rêve complètent ces découvertes. En 2014 plus de 3 millions de touristes sont venus se ressourcer dans ces eaux diaphanes et des hôtels proposant du all inclusive pour consommer à volonté sans dépasser son budget...

Si les Canadiens restent les visiteurs majoritaires, les Américains ne vont pas tarder. Ernest Hemingway fut l’un des premiers à se passionner ici pour la pêche au gros. On accède à Cayo Guillermo, dans l’archipel de Jardines del Rey par un terre-plein de 17 km sur la mer, à travers une mangrove piquée de flamants roses. A Playa Coco, même archipel, 22 km de plages bordées de palmiers vous attendent face au bleu d’une mer protégeant la seconde plus grande barrière corallienne du monde... Quant à Playa Santa Lucia, la plongée en apnée permet aux amateurs de Grand Bleu de rôder autour des épaves échouées là depuis des siècles peut-être...

Y aller :


Air France. Vols quotidiens directs à partir de 1030 euros A/R TTC.
www.airfrance.fr

Air Europa. Vols quotidiens Paris-La Havane à partir de 830 euros A/R TTC.
www.aireuropa.com

S’informer :

Office de Tourisme de Cuba
www.cubatourisme.fr